Как построить мансарду своими руками пошаговая инструкция

Чтобы превратить холодный чердак в жилую комнату, нужно без ошибок спроектировать и построить крышу мансарды. Параметры чердачного пространства напрямую зависят от типа постройки и конструкции. Составляя техническую документацию на крышу мансарды, учитывают конструктивные особенности сооружения, рассчитывают количество необходимых материалов, элементы дизайна. При планировании стройки важно ясно понимать, как сделать крышу дома с мансардой, чтобы ничего не упустить и успешно завершить строительство в сроки.

В этой статье рассказываем пошагово, как сделать конструкцию с нуля. Статью можно использовать как памятку, особенно если вы не знаете, с чего начать.

Преимущества мансардного этажа

При возведении покатой кровли дом получает чердачное пространство, не относящееся к внутренним помещениям. Однако владелец может превратить пустующую область в эксплуатируемую комнату с невысоким потолком и скошенными стенами. Использование чердачного помещения даёт несколько важных преимуществ:

увеличение жилплощади;
сокращение расходов, если в доме хочется иметь второй этаж (надстройка дешевле полноценного второго этажа, плюс уменьшаются траты на укрепление фундамента);
простота строительства;
быстрый монтаж;
воплощение нестандартного дизайн-проекта комнаты, улучшение внешнего вида всего дома.

Положительно сказывается переделка чердака в жилое пространство и на общем состоянии здания. В доме поддерживается благоприятный микроклимат: обеспечена хорошая циркуляция тёплого воздуха, не появляется сырость, не образуется плесень. А значит, нивелируются риски ухудшения характеристик строительных материалов раньше их срока службы.

Плюсов строительства мансардной комнаты много, а трудоёмкость работ при этом невелика. Основной акцент делают на том, как правильно утеплить крышу мансарды. Внутренняя отделка тоже важна. Но только правильно построенная кровля позволит оценить все преимущества такой конструкции.

Виды конструкций

Характеристики кровельной конструкции рассчитывают ещё на этапе разработки проекта. Важно ещё на раннем этапе выбрать тип сооружения с учётом габаритов, планировки, дизайна и особенностей здания. Выбирают из следующих вариантов:

Односкатное покрытие. Наклонная плоскость, которая уложена на простой каркас из стропил. Опирается на стены разной высоты.
Двухскатная кровля. Классическая модель с двумя скатами, которая широко распространена в частном домостроении. Часто применяется в качестве крыши мансарды.
Кровля с тремя скатами. Встречается на придомовых постройках, имеющих общую стену со зданием. Может быть вальмового или шатрового типа.
Ломаная крыша мансарды. Отличается изгибами, за счёт которых вместо двух скатов получаются четыре обособленные поверхности (по паре крутых и пологих), а фронтон становится пятиугольным. При этом внутреннее пространство помещения расширяется, но необходимо дополнительно укрепить стропильную систему.
Устройство вальмовой крыши мансарды. Самая трудоёмкая технология: формируют по паре скатов треугольных и трапецеидальных. Такая кровля надёжно защищена от осадков и ветра, но строительство требует тщательного расчёта, а также профессионального подхода к монтажу. Но полезная площадь внутреннего помещения будет достаточно маленькой.

Выбор индивидуален, но с точки зрения надёжности конструкции выигрывает «ломаный» тип крыши. Конструктивно он сложнее, чем двухскатная крыша мансарды, зато за счёт изменения уклонов получается максимальное большое помещение.

Особенности стропильных систем

За внешним оформлением кровли скрывается надёжный каркас — основа сооружения. Поэтому стройка крыши мансарды начинается с вполне логичного вопроса: как сделать стропильную ферму? Ответ зависит от выбранного типа конструкции.

Самый простой вариант — устройство односкатной кровли. Укладывают мауэрлат и опирают на него стропила ската. При большой ширине пролёта (от 6 метров) монтируют промежуточные опоры.

Двухскатную разновидность собирают при помощи висячих или наслонных ферм. В первом случае нижние края стропил упираются в мауэрлат, а верхние — сводятся в конёк. Другой вариант предусматривает наличие в чердачном помещении какой-либо опоры, на которую укладывается кровельная балка. Её задача — формирование конька стропил и снижение нагрузок на каркас за счёт переноса части веса крыши мансарды на промежуточную опору.

Схожим образом монтируют трёхскатные и вальмовые кровли.

Ломаная кровля имеет серьёзное конструктивное отличие. Для создания изгиба скатов устанавливают дополнительные стропила: нижние — под углом не менее 60°, а верхние — от 30°. Опорами каркаса здесь выступают стены и выходящие за их края балки.

Как сделать крышу мансарды вместо чердака

Включение мансардного этажа на этапе создания чертежей дома и переделка холодного чердачного помещения отличаются. Разные виды крыш мансарды монтируют с учётом специфических тонкостей. Однако, если не вдаваться в детали, план действий по монтажу надстройки универсален.

Проектирование и расчёты

Первый этап — выбор архитектурного решения и расчёт проекта мансарды. Можно заказать разработку у специалистов или составить проект самостоятельно. При самостоятельном проектировании нужно учесть много деталей и особенностей такого строительства.

Для начала замеряют длину коробки дома. Затем рассчитывают высоту конька крыши мансарды. При новом строительстве важно принять во внимание климатические особенности местности: снеговая и ветровая нагрузка сказываются на надёжности и сроке службы кровли. На устойчивость к нагрузкам также влияют использованные материалы.

Далее нужно вычислить полезную площадь. Планировка помещения зависит от типа крыши мансарды: ширина комнаты и высота потолка регулируются наклоном скатов. Двухскатная модель срежет углы, сформировав «глухие» зоны, пригодные только для хранения вещей. Ломаная кровля, напротив, сохранит полную высоту, прибавив 15–20% жилого пространства.

Для чертежей и расчёта стропильной системы требуется учитывать все параметры крыши мансарды: от габаритов до лестницы, перегородок, проёмов под окна, вентиляционных каналов.

Существует небольшой лайфхак: чтобы произвести расчёты площади мансарды, сложные геометрические формы разделяют на треугольники, квадраты и прямоугольники. Однако это даёт не совсем точный подсчёт. Для точных расчётов нужно использовать онлайн-калькуляторы.

Выбор материалов

После технической части переходят к выбору комплектующих и составлению сметы. Сумма расходов включает покупку древесины, защитных составов, кровельных материалов, тепло- и гидроизоляции, крепежей. При необходимости добавляют в расчёт траты на оплату работы бригады монтажников.

Материалы с крепежом закупают из расчёта на покрываемое количество квадратных метров. Всегда существует риск, что могут возникнуть непредвиденные траты: отходы при обрезке, вероятность брака. Поэтому покупать материалы нужно с запасом. То, какой объём материалов надо докупить, зависит от самого материала и сложности конструкции. Например, для металлочерепицы может понадобиться дополнительно до 15–20% от расчётного количества, а гибкой черепице достаточно 5%, хотя точные цифры будут зависеть от сложности форм и конструктива .

Большое внимание уделяют тому, как утеплить крышу мансарды. На теплоизоляции экономить не стоит, так как именно она во многом влияет на срок эксплуатации кровли и благоприятный микроклимат внутри здания. Кровельный пирог составляется по-разному: можно закупить отдельные компоненты или выбрать вариант готовой системы. Весьма эффективным решением будет, например, система «ТН-Шинглас», которая разработана компанией ТЕХНОНИКОЛЬ.

Монтаж конструкций

В основании надстройки главным элементом всегда будет правильная стропильная система крыши с мансардой. Каркас собирается с учётом угла наклона скатов, распределения общей массы на опоры, расположения утеплителя, потенциальных нагрузок на кровлю.

После укладки балок со стропилами монтируется мембрана для пароизоляции, поверх неё — обрешётка.

Затем крышу мансарды утепляют, защищают гидро- и ветроизоляцией, покрывают кровельным материалом.

В процессе также обустраивают систему вентиляции, дымоходы, другие конструктивные элементы.

Внутренняя отделка

Планировку помещения с учётом перегородок, окон, выхода на балкон продумывают ещё на этапе проектирования. Когда крыша мансарды уже отстроена, остаётся выполнить отделку и обставить комнату мебелью.

Отделочные материалы должны иметь малый вес, чтобы не создавать большой нагрузки на перекрытия. Подойдут листы гипсокартона, деревянная вагонка, линолеум или ламинат. Потолки в получившейся комнате наклонные, поэтому нужно провести грамотное зонирование: просторные светлые участки отводят для проживания, а тёмные тесные уголки оборудуют под места хранения. Продуманная расстановка мебели создаст в комнате уют, так что чердачным помещением такое домашнее пространство точно больше никто не назовёт.

Крыша мансарды — ответственное сооружение, от надёжности которого зависит состояние всего дома. Важно внимательно подходить к строительству такой кровли, предварительно проводя тщательные расчёты и составляя подробный план реализации проекта. При строительстве с нуля или реконструкции чердака необходимо точно учитывать все влияющие на эксплуатацию конструкции факторы. В их числе — климатические условия, корректность распределения нагрузок, выбор материалов и технология монтажа.

Источник

Самый, наверное, лучший способ увеличить полезную площадь собственного дома — это заменить двускатную крышу дома на мансардную. Таким образом можно приобрести одну, две или даже три дополнительных комнаты, не выкраивая дополнительного места на участке и не связываясь с очень трудоемкими процессами заливки нового фундамента и возведения стен. А чтобы узнать, как сделать мансарду правильно, нужно рассмотреть все этапы ее обустройства, начиная с расчетов и заканчивая кровельным покрытием крыши и отделкой получившихся дополнительных помещений.

Как сделать мансарду

Чтобы все работы прошли успешно, прежде всего необходимо убедиться, что уже имеющиеся стены (если надстройка будет возводиться в старом доме) способны выдержать дополнительную нагрузку. От этого фактора будет зависеть, стоит ли затевать подобную стройку, а если да, то на какой конструкции мансардной крыши лучше будет остановиться.

Нужно отметить, что нагрузка на несущие стены существенно увеличится — за счет большего количества стропил, из-за массы внутренней отделки стен и пола, окон и дверей, системы утепления, а также всех элементов интерьерного наполнения мансардных помещений. Все указанные факторы говорят о том, что начинать нужно с выбора оптимальной конструкции мансарды, с проведения расчетов, составления проекта и чертежей будущей надстройки.

Виды мансардных надстроек

По действующим строительным нормам мансардой считается помещение под крышей, имеющее высоту от перекрытия до конька не менее 2500 мм. Если этот параметр меньше указанной границы, то помещение считается обычным чердаком.

Если вертикальные стойки, определяющие высоту стен помещения, имеют размер в 1500 мм, то чердачное пространство можно считать полноценным этажом.
Полумансардным называют чердачное помещение, в котором полностью отсутствуют вертикальные стойки, или если они имеют высоту от 500 до 700 мм.

В основе любой конструкции крыши всегда заложены треугольники с их «жесткой» структурой

Существует несколько видов мансардных надстроек, но самыми популярными из них являются высокие двускатные и ломаные конструкции. Их популярность можно объяснить более простыми расчетами, относительно несложными монтажными работами и удобством в эксплуатации. На третьем месте, после двускатных и ломаных конструкций, можно назвать односкатный вариант крыши, который также иногда используется для обустройства мансарды. К сожалению, не в каждой конструкции дома можно применить этот вид надстройки, так как он требует не только реконструкции крыши, но и поднятия в высоту уже построенных стен, что значительно увеличивает нагрузку и на них, и на фундамент.

Если возводится новый дом, и планируется второй этаж в виде мансарды, то односкатный вариант крыши хорошо подойдет для этой цели. Кроме того, это поможет сэкономить на кровельном материале.

Более сложные конструкции — купольные, четырехскатные, а также с различными выступами-консолями, устроенными в скатах крыши (одноуровневые и многоуровневые), применяются крайне редко и только в эксклюзивных проектах, так как имеют сложную и в инженерных расчетах, и в монтаже конструкцию.

Разные виды мансардных крыш

На рисунке под номерами показаны:

1 – Двускатная мансарда.

2 – Ломаная мансарда

3 – Одноуровневая консольная мансарда

4 – Многоуровневая мансарда.

Двускатная мансарда

Чердачное помещение под двускатной крышей, которая устроена под углом между скатами в 80 ÷ 90 градусов на коньке, вполне может быть переоборудована под мансарду. Для создания под ней полноценных жилых помещений потребуется провести ряд необходимых реконструкций, к примеру, очень часто не обходится без укрепления чердачного перекрытия. Все эти переделки и плюс к этому – необходимое утепление непременно «съедят» значительную часть полезного пространства под крышей, поэтому не стоит ожидать, что комнаты в такой мансарде будут просторными и с высокими потолками.

Двускатная мансарда изнутри

Конечно же, если габариты (длина и ширина) дома — достаточно большие, а крыша имеет значительный угол наклона (45 градусов или даже выше), то после переделок можно будет рассчитывать на относительно просторное мансардное помещение.

Ломаная крыша

Помещение под ломаной мансардной крышей будет гораздо просторнее и с достаточно высоким потолком. Такой чердак можно спокойно разделить на две раздельные комнаты.

Интерьер мансарды, выполненной по «ломаному» типу

Ломаная крыша имеет четыре плоскости скатов. Располагают их под разными углами — верхние скаты называют коньковыми, а нижние – боковыми. Они, по большей части, и исполняют роль стен.

Этот вид мансардной крыши несколько сложнее в проектировании и монтаже, но зато и результат порадует просторными комнатами и респектабельным внешним видом дома.

Одноуровневая консольная мансарда

Этот вид мансарды имеет еще более сложную конструкцию, чем предыдущий, так как подразумевает смещение чердачного пространства в одну или другую сторону.

Консольное мансардное помещение

Используя этот вариант устройства мансарды можно получить просторные помещения, намного больше по площади, чем под двускатной крышей.

Конструкция одноуровневой мансардной крыши может повторять не только двускатный, но и односкатный вариант – это будет зависеть от того, насколько предполагается вынести консоль за пределы чердака и поднять ее потолок.

Многоуровневая надстройка

Многоуровневая конструкция наиболее сложна в проектировании и монтаже. В ее разработке и возведении обязательно будет нужна помощь квалифицированных специалистов. Опорами для уровней мансардных помещений служат разные стропильные системы и перекрытия, которые объединяются с основной. Многоуровневая система предполагает расположение комнат на разных уровнях чердачного помещения, именно поэтому и консоли должны быть расположены именно так.

Мансарда может иметь даже несколько уровней

Выбрав наиболее желательный вид мансарды, необходимо определить, возможно ли ее обустройство на старые стены дома, или же придется их укреплять. Поэтому нужно провести точные расчеты и составить проект.

Основы стропильной конструкции крыши

Большинство крыш, и мансардная в этом вопросе не является исключением, имеет один из двух видов стропильной системы, или же комбинированный их вариант. Каждая из этих разновидностей имеет свои особенности, которые зависят от расположения несущих стен строения.

Висячая система

Висячая стропильная система определяется тем, что она имеет опору только на две наружные капитальные стены, расположенные по длине здания, в котором нет внутренних капитальных перегородок.

Принцип висячей стропильной системы

Такая система используется при условии, что между капитальными опорами расстояние составляет не более 13 ÷ 14 метров. В любом случае, эта конструкция дает достаточно большую нагрузку на стены и фундамент строения.

Для ослабления нагрузок в данной системе применяются различные опорные элементы — ригели, бабки, подкосы, затяжки, стойки и другие детали.

Например, бабки как бы подвешивают с помощью затяжки всю систему к коньковому брусу, а подкосы подтягивают перекрывающие балки к стропильным ногам.

Для чердачного перекрытия в этой системе необходимо использовать толстые бруски, бревна или доски, которые устанавливают на ребро. Их толщину можно определить по таблице, приведённой в настоящей публикации, взяв за основу расстояние между точками опоры.

Чтобы при использовании висячей системы перекрытие было надежным и прочным, нужно провести точные расчеты, и если самостоятельно сделать это затруднительно, то лучше

Наслонная конструкция

Наслонная система отличается тем, что имеет опоры не только на внешние капитальные стены, но и на внутренние перегородки, которые имеют под собой фундамент.

Примерная схема наслонной конструкции

Поэтому, начиная строительство дома, в котором запланирована мансарда, нужно заранее продумать месторасположение внутренних капитальных перегородок.

Для дома с мансардой наслонная система — это оптимальный вариант, так как перекрывающие дом балки будут прочно и надежно закреплены на стенах и перегородках.

При возведении ломаной конструкции крыши мансарды, можно использовать комбинированный вариант стропильной системы, то есть использовать элементы как висячей, так и наслонной системы.

Проектирование мансарды

Составляя проект постройки любого вида мансарды, рекомендовано рассмотреть ее в разных проекциях, чтобы наглядно определить расположение всех опорных элементов. Рассчитывая все параметры мансарды, их нужно сразу же вносить в проект.

На основании произведенных расчетов, определяются места и способы монтажа всех элементов конструкции стропильной системы. Расчет также необходим для точного определения нужных для постройки мансарды материалов и их параметров.

Элементы конструкции

Любая из деревянных конструкций мансардной крыши состоит из определенных элементов, которые связываются между собой соединительными узлами, имеющими различные конфигурации. Чтобы лучше понять конструкцию этих соединений, рекомендовано прорисовать каждое из них, а при проведении монтажных работ — обязательно иметь под рукой этот чертеж-рисунок.

Основные элементы стропильной конструкции крыши

В конструкцию ломаной мансардной крыши входят следующие составляющие системы:

Мауэрлат — элемент, изготавливаемый из деревянного бруса и укладываемый на капитальные стены строения в его длину. Он служит для равномерного распределения нагрузки от конструкции стропильной системы на стену и фундамент. На мауэрлат устанавливаются и закрепляются стропильные ноги. Этот элемент монтируется как в двускатной, так и в ломаной конструкции крыши мансарды.
Балки перекрытия, которые укладываются на капитальные стены строения и являются основой для будущего пола мансарды и потолка первого этажа, а также для установки всей стропильной системы.
Стропильная нога состоит из одного прямого элемента — бруска или доски в двускатном виде крыши, или из двух деталей — в ломаной конструкции. В ломаной мансардной крыше верхняя часть, закрепляемая на конек, называется коньковой, а нижняя, которая образует стены мансарды, называется боковой. Очевидно, что боковая нога будет устанавливаться по наслонному принципу, тогда как верхнее коньковое стропило — обычно становится висячим
Для конька используется брус или доска определенной толщины. Иногда обходятся без этого, соединяя между собой верхние коньковые части стропильных ног, которые и образуют конек.
Стойки являются опорными элементами системы. Они поддерживают стропильные ноги и снимают часть нагрузки со стен и фундамента строения. Стойки в дальнейшем станут обрешеткой для стен, которые будут устанавливаться в процессе отделки мансарды.
Скосы или иные элементы, устанавливаемые диагонально, являются дополнительными подпорками, скрепляющими стропила и подпорные балки, делая конструкцию системы более надежной.
Между стропильных ног для жесткости устанавливаются бруски, называемые межстропильными прогонами — они также придают системе жесткость.

Проведение основных расчетов мансарды

Самостоятельно разработать проект мансардной крыши достаточно сложно, так как этот процесс требует определенных знаний и навыков по проектированию и проведению специфических архитектурных расчетов. Если при этом допустить ошибки, конструкция мансарды будет ненадежной, а кроме того — своим весом может повредить стенам и фундаменту здания.

В расчетах должно быть учтено все — от начала постройки и до отделки помещений

Впрочем, если задумана не слишком сложная конструкция, то можно попробовать справиться и своими силами.

Расчет высоты конька

Размер полезной площади мансардного помещения зависит от высоты конька крыши, а последняя определяется выбранным уклоном скатов — чем этот угол меньше, тем ниже потолок и, соответственно, меньше полезная площадь чердачного помещения.

От уклона крыши зависит и высота конька, и полезная площадь помещения

Рассчитать высоту конька двускатной мансардной крыши можно, используя следующую формулу:

Н=L× tg α

Н — высота конька;

L — ½ ширины строения (если речь идет о двускатной симметричной крыше);

α— угол наклона ската стропильной системы.

Схема — для наглядности

В качестве примера можно подставить в формулу выше применяемые данные:

Размер строения 8 × 10 м, угол уклона 30°, тангенс 30°= 0,58

Н = 8/2 × 0,58 = 2,32 м

Высота конька будет равна 2,32 м.

Очень подробно, со всеми возможными нюансами и необходимыми справочными таблицами, процесс расчета угла наклона крыши и всех связанных с ним иных параметров изложен с отдельной публикации, посвященной именно этому вопросу.

Площадь внутреннего пространства мансарды

Методика, применяемая для определения площади чердачного пространства, даст возможность вычислить количество необходимого материала для постройки стропильной системы, для утепления и отделки. Особенно точные расчеты важны, если мансарда будет использоваться для обустройства дополнительных жилых комнат, так как они требуют особого оформления.

Обычно вычисляется вся площадь помещения под крышей, то есть и полезная, и так называемая «глухая». Жилое пространство ограничивается установленными стойками, которые будут основой для монтажа утеплителя и отделочного материала стен. Зона за ними считается глухой, то есть, чаще всего, не используемой.

Общая площадь вычисляется достаточно просто: к ширине здания прибавляется ширина свесов с двух сторон. Полученная сумма умножается на длину строения.

Площадь жилого пространства найти тоже несложно: для этого нужно измерить ширину мансардного пространства между стойками, установленными под одним и другим скатом крыши, и умножить полученный параметр на длину чердака от фронтона до фронтона.

Площадь кровельного покрытия

Чтобы заранее определиться с количеством кровельного материала, необходимо рассчитать общую площадь скатов крыши.

Если принято решение устанавливать ломаную или даже более сложную конструкцию, необходимо вычислить площадь всех отделов крыши. Для этого ее нужно разбить на отдельные геометрические фигуры, а затем просчитать площадь каждой из них и сложить результаты.

Для тех, кто подзабыл, как вычисляются площади плоских фигур

Для тех, кто нетвердо помнит формулы подсчёта площадей плоских фигур, приводится схема—«шпаргалка».

Площадь односкатной крыши

Если крыша мансарды односкатная, то рассчитать ее площадь можно, используя формулу: Sabcd= Lcd × Lbd.

Площадь одного ската — нет ничего проще

Обратите внимание на рисунок. При подсчётах учитывается не только длина и ширина стропильной конструкции ската – нельзя забывать и о карнизных свесах со всех сторон.

Двухскатная крыша

При симметричном расположении скатов крыши, для расчетов двускатной кровли останется только умножить полученное выше значение на два.

Например, возьмем тот же пример, что рассматривался выше. Размер строения составляет 10 × 8м. Угол ската — 30°, высота конька Н = 2.32 м. Несложно определить и длину стропила – S

S = Н / sin α = 2.32 / 0.5 = 4.64 м

Свес карнизный принимаем 0,7м, фронтонный свес 0,7м. По формуле односкатной крыши вычисляется площадь одного ската.

(10 + 2×0,7) × (4,64 + 0,7) = 60,88 м²

Затем, чтобы получить общую площадь двух скатов, получившийся результат умножается на два.

Q = 121,76 м²

Данная методика предназначена для расчета сплошной поверхности скатов, без учета окон, каналов вентиляции и дымохода.

А сколько потребуется кровельного материала?

Если крыша имеет очень сложную конструкцию, то лучше не рисковать и все же обратиться за помощью к профессионалам, которые произведут необходимые вычисления, используя специальные компьютерные приложения.

При использовании, шифера, мягкой кровли, других профильных материалов, можно воспользоваться упрощенной формулой подсчета.

Отталкиваемся от рисунка:

Пример расчета площади кровли двускатной крыши

Итак, для расчета применима следующая формула:

Q = К × (В + 2А) × (L+2C)

Q— необходимое количество кровельного покрытия;

В — ширина здания (по фронтонной стенке);

А — ширина планируемых карнизных свесов кровли;

L — общая длина здания;

C — ширина боковых свесов кровли.

К – это коэффициент, учитывающий угол наклона ската по отношению к горизонту (α). По большому счету, он представляет собой тригонометрическую функцию секанс (sec), равную обратной величине соsα.

Чтобы не углубляться в теорию, проще привести таблицу коэффициента К в абсолютном, то есть числовом измерении:

Угол наклона, градусов	Коэффициент К	Угол наклона, градусов	Коэффициент К	Угол наклона, градусов	Коэффициент К	Угол наклона, градусов	Коэффициент К
1	1.0002	18	1.0515	36	1.2361	53	1.6616
2	1.0006	19	1.0576	37	1.2521	54	1.7013
3	1.0014	20	1.0642	38	1.2690	55	1.7434
4	1.0024	21	1.0711	39	1.2868	56	1.7883
5	1.0038	22	1.0785	40	1.3054	57	1.8361
6	1.0055	23	1.0864	41	1.3250	58	1.8871
7	1.0075	24	1.0946	42	1.3456	59	1.9416
8	1.0098	25	1.1034	43	1.3673	60	2.0000
9	1.0125	26	1.1126	44	1.3902	61	2.0627
10	1.0154	27	1.1223	45	1.4142	62	2.1301
11	1.0187	28	1.1326	46	1.4396	63	2.2027
12	1.0223	29	1.1434	47	1.4663	64	2.2812
13	1.0263	30	1.1547	48	1.4945	65	2.3662
14	1.0306	31	1.1666	49	1.5243	66	2.4586
15	1.0353	32	1.1792	50	1.5557	67	2.5593
16	1.0403	33	1.1924	51	1.5890	68	2.6695
17	1.0457	34	1.2062	52	1.6243	69	2.7904
		35	1.2208			70	2.9238

Возвращаемся к нашему примеру:

Q = 1,1547 × (8 + 2 × 0,7) × (10+2 × 0,7) = 123,74 м²

С учетом перехлёстов шиферных листов – получается практически то же самое, что и в расчётах, проводимых иным методом. Безусловно, по совету опытных строителей, к полученной площади при приобретении кровельного материала следует добавить еще 10 ÷ 15 %

(На рисунке изображена двускатная крыша, однако, формула в полной мере подходит для расчетов с необходимым уровнем точности для односкатных или вальмовых крыш. Правда, с оговоркой – у вальмовой крыши крутизна основных и боковых скатов должны совпадать. Если нет, то расчет проводится для каждой пары скатов по отдельности, а затем значение суммируется).

Общий вес стропильной системы и кровельного покрытия

Не менее важно грамотно выбрать оптимальный материал для кровельного покрытия и правильно сделать под него обрешетку. Этот подсчет проводится с учетом длины стропил и угла их уклона.

Обрешетка под кровельный материал может быть разреженной, смешанной или сплошной. Например, металлочерепица, профнастил или шифер закрепляется на разреженную обрешетку, а мягкая кровля – только на сплошную.

Выбирая кровлю, нужно получить информацию о ее эксплуатационных характеристиках. Именно от них будет зависеть долговечность и надежность конструкции крыши. Кровельный материал нужно также выбирать с учетом конкретного региона и его климатических условий, особенно таких факторов, как температурные перепады и сильные ветры.

Немаловажным фактором является вес кровельного покрытия, тем более, если мансардная крыша будет установлена на старые стены. Поэтому, следует заранее прикинуть вес кровли и узнать, насколько увеличится нагрузка на конструкцию здания, и будет ли она допустимой.

Кровельный материал для мансардной крыши	Уклон крыши	Вес материала кг / м²
Шиферные листы из асбестоцемента со средним профилем	От 1:10 до 1:2	11
Шифер с усиленным профилем	От 1:5 до 1:1	13
Битумная черепица	От 1:10 и более	6 — 8
Мягкая кровля с учетом сплошной обрешетки	От 1:10 и более	9 — 15
Оцинкованные металлические листы с одинарными фальцами	От 1:4 и более	3 — 6,5
С двойными фальцами	От 1:5 и более	3 — 6,5
Керамическая черепица	От 1:5 до 1:0,5	50 — 60
Цементно-песчаная черепица	От 1:5 до 1:0,5	45 — 70
Металлочерепица	От 1:5 и более	5 — 7
Ондулин	От 1:10 и более	3 — 3,5

Чаще всего для покрытия мансард используется мягкая кровля или ондулин, так как эти материалы — одни из тех, которые имеют самый незначительный вес и просты в монтаже.

Ондулин в качестве кровельного материала

Для примера, можно рассчитать вес 1 квадратного метра кровли, где для покрытия используется ондулин, учитывая обрешетку и утеплитель — напыляемый пенополиуретан. Для этого нужно найти сумму веса каждого из материалов и умножить на коэффициент 1,1 (этот коэффициент учитывает перекрытие на соседних листах кровельного материала).

Вес сплошной обрешетки, толщиной в 20 мм (фанера или ОСП) составляет 14 кг/м².
Утеплитель – пенополиуретан, толщиной в 100 мм, имеет средний вес 3 кг/м²
Средний вес ондулина — 3,3 кг/м²

Получаем в сумме:

(14 + 3 + 3,3) × 1,1=22,3кг/м²

Чтобы вычислить общую весовую нагрузку крыши на стены, нужно вес одного квадратного метра умножить на площадь всего покрытия. В нашем примере это получится:

М = 123.74 × 22,3 = 2751,82 кг.

Немало – почти 3 тонны дает только очень лёгкое кровельное покрытие с обрешеткой и также весьма легким видом утеплителя.

А ведь это – еще не все! На крышу действует снеговые нагрузки в зимний период, плюс к этому – ветровое давление, круглогодично. Эти параметры также обязательно учитываются и при расчетах необходимых деревянных элементов конструкции стропильной системы и балок перекрытия, и при учете суммарной нагрузки конструкции крыши на стены и фундамент здания.

Порядок определения ветровых и снеговых нагрузок подробно описан в соответствующей статье нашего портала.

Выше уже говорилось, что для расчета кровли обязательно нужно учитывать и параметры деревянных, в особенности — несущих элементов. В таблицах ниже приведены допустимые значения сечения заготовок, длины деталей и расстояния между ними.

В таблице «перекрытия» показана зависимость требуемого сечения прямоугольного бруса или диаметра круглого бревна, используемых в качестве балок, от ширины перекрываемого пролета:

Длина балки в мм	Брус (высота × ширина) в мм	Диаметр бревна в мм
2000	120×80	130
-«-	100×70	110
2500	140×80	150
-«-	120×80	130
3000	160×110	170
-«-	140×90	140
3500	180×120	190
-«-	150×100	160
4000	200×120	210
-«-	160×120	170
4500	220×160	220
-«-	180×120	190
5000	220×160	240
-«-	180×140	200
5500	240×160	250
-«-	200×140	210
6000	250×180	270
-«-	200×140	230

В следующей таблице – параметры пиломатериалов (доски, бруса или бревна) для изготовления стропильных ног. Учитывается и максимальная длина стропила (в верхней строчке), и расстояние между соседними стропилами (шаг их установки).

Размер сечения стропильной ноги в мм	Расстояние между опорами в мм
	3000	3500	4000	4500	5000
Доска
40×140	1400	1000	—	—	—
50×180	1500	1200	900	—	—
50×200	—	1500	1100	700	—
60×220	—	—	1200	900	—
Бревно
130	1000	700	—	—	—
140	1400	1000	700	—	—
150	1500	1300	900	—	—
160	—	1400	1000	700	—
170	—	1400	1100	—	—
180	—	—	1500	1200	900
Брусок
160/200	1300	1000	700	—	—
180/200	—	—	1000	—	—
200/200	—	—	1200	1000	700
220/200	—	—	1500	1300	900

Количество материала рассчитывается относительно высоты и выбранной конструкции мансардной крыши.

По количеству планируемого к использованию для возведения стропильной системы материала (можно подсчитать общую «кубатуру»), с учётом плотности выбранной древесины, несложно будет вычислить и общий вес конструкции, а затем суммировать его с массой кровли.

Видео: пример профессионального подхода к расчету конструкции мансарды

Материалы и инструменты для постройки мансарды

После проведенных расчетов и составления проекта станет ясно, сколько материалов потребуется для возведения выбранной надстройки. Приобретается материал, как говорилось выше, с запасом обычно до 15% от общего количества. Кроме самого пиломатериала необходимо приобрести средства для его антисептической и противопожарной обработки.

Итак, для строительства понадобится:

Пиломатериалы, которые подбираются согласно параметрам проекта. (таблицы для некоторых элементов системы были приведены выше).
Кроме материалов для изготовления несущих элементов системы, необходимо иметь для крепежных и дополнительных элементов, а также для настила чернового пола не обрезную низкосортную доску.
Металлический лист толщиной в 3 ÷ 4 мм. Он необходим для изготовления скрепляющих несущие деревянные элементы накладок.
Стальная проволока диаметром также в 3—4 мм – для дополнительного закрепления элементов.
Скобы, гвозди, болты, уголки различных форм, а также другие крепежные элементы.
Пароизоляционная пленка и гидроизоляционный материал.
Утеплитель в необходимом для термоизоляции стен (обратной стороны скатов и фронтонов) и пола количестве.
Кровельный материал в количестве, полученном в результате проведенных расчетов.

Без инструментов не может обойтись ни одна стройка, поэтому нужно подготовить следующие приборы и приспособления:

Строительный уровень, рулетка, отвес, моток бечевки для трассировки.
Электродрель, перфоратор (может понадобиться для крепления мауэрлата или балок перекрытия к стенам здания.
Обычные столярные и слесарные инструменты — топор, молоток, монтировка с гвоздодером, плотницкие клещи, плоскогубцы, набор отверток, степлер для скоб, нож плотницкий, изготовленный из толстой стали.
Электролобзик, электропила, ручная ножовка.
Так как работы проводятся на высоте, потребуются надежные лестницы-стремянки нужной длины. Следует продумать систему веревок (талей) для подъема деталей и материалов на высоту. Возможно, будет правильным сколотить козлы, которые упростят некоторые операции. Неплохо, если будут продуманы вопросы безопасности, в частности – приспособления для страховки.

Инструменты должны быть качественными, тогда работа пойдет гораздо быстрее.

Цены на различные виды бруса

~~Брус~~

Монтаж конструкции крыши

Монтаж мансардной крыши — дело непростое

Качество постройки будет зависеть от соблюдения последовательности этапов работы, отступать от которой категорически запрещено.

Мауэрлат

Первый элемент, который устанавливается при монтаже стропильной системы — это мауэрлат. Чаще всего для изготовления этого элемента используется брусок размером в сечении от 100 × 150 до 250×200 мм.

Мауэрлат является основой для установки стропильных ног

Он укладывается на верхний срез капитальной стены постройки. Предварительно на стену настилается гидроизоляция — в качестве ее обычно используется рубероид.

Крепление мауэрлата на шпильки

Брусья мауэрлата могут быть закреплены с помощью анкеров или же вмурованных (вкрученных) в стену шпилек с резьбой. Если для крепления используется последний способ, то в мауэрлате высверливаются сквозные отверстия, с помощью которых он надевается на шпильки, а затем прикручивается гайкой. Лишняя часть шпильки после этого срезается шлифмашинкой.

При установке мауэрлата на стену деревянной постройки, он крепится при помощи деревянных нагелей.

Балки перекрытия

Далее, перпендикулярно мауэрлату, на оставшуюся толщину стен укладываются балки перекрытия.

Они также должны лежать на гидроизоляционном материале, и закреплены к стене теми же способами, что и мауэрлат. Кроме этого, их можно скрепить с мауэрлатом с помощью специальных уголков.

Пример соединения балок перекрытия с мауэрлатом

Балки перекрытия могут монтироваться и по-другому. Так, их нередко вмуровывают в стену, предварительно обернув гидроизоляционным материалом, или же укладывают перед тем, как закрепить мауэрлат.

После того как балки перекрытия будут закреплены, рекомендовано сразу же настелить на них временный пол из надежных досок — это поможет не только быстрее справиться с работой, но и уменьшит риск возникновения травмоопасных ситуаций.

Установка стоек

После монтажа элементов основы (мауэрлата и балок), их необходимо разметить, опираясь на проект, определив месторасположения установки стоек и стропильных ног.

Установка «анфилады» стоек и затяжек

Вертикальные стойки, которые станут опорой для стропил, должны иметь размер в сечении такой же, как и балки перекрытия.
Стойки устанавливаются по разметке и сначала лишь наживляются гвоздями. Затем они выставляются точно по уровню, так как должны стоять строго перпендикулярно к балкам перекрытия. Окончательно фиксируются они при помощи металлических уголков.

Стойки будут определять ширину жилого помещения мансарды.

После того как первые две стойки будут установлены и закреплены к балкам, сверху они между собой скрепляются бруском-затяжкой. Соединительный узел выполняется также металлическими уголками.

Выпускается немалый ассортимент готовых металлических соединительных элементов

После того как затяжка будет надежно закреплена, должна получиться ровная П-образная «арка».
Так выставляются все стойки и затяжки конструкции, пока не будет выстроена вся аркада.
Далее, все собранные П-образные «арки» для жесткости скрепляются между собой прогонами.

В дальнейшем стойки и затяжки «обрастут» стропилами и прогонами

Нужно отметить, что монтаж этих элементов тоже может проходить по-разному. В качестве прогона может быть использован цельный брусок или же его отрезки, устанавливаемые между стойками.

Установка стропил

Установив П-образную аркаду, устанавливаются боковые стропильные ноги. Верхний их край закрепляется на прогоны между стойками или же на сами стойки, образуя сложный соединительный узел.

Один из вариантов установки боковых стропил

Нижняя сторона закрепляется на выступающий край балок перекрытия. В этом месте они могут быть закреплены жестко или же иметь скользящее металлическое соединение. Последнее дает возможность не допустить деформации конструкции при усадке стен или возможных сезонных колебаниях фундамента. При жестком креплении стропила дополнительно фиксируются скобами, вбиваемыми в стропило и в балку перекрытия или в мауэрлат.

Жесткие крепления с помощью вырезанных пазов и скоб

При монтаже двускатной крыши стропильные ноги закрепляются на мауэрлат. Иногда для этой цели в стропильных ногах вырезаются прямоугольные выемки, которые жестко будут удерживать стропила на мауэрлате. В других случаях для креплений используются те же скользящие крепления.

Подвижное крепление стропил к мауэрлату

Далее, устанавливаются верхние — коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой под нужным углом и фиксироваться металлической пластиной, болтовым соединением, или же их жестко крепят на общую коньковую доску (брус).

Варианты скрепления верхних стропил между собой

Нижние концы коньковых стропил крепятся на затяжку, в том же месте, где установлены верхние концы боковых стропил.
Установив все коньковые стропила, ровно посередине затяжек монтируются бабки, которые будут играть роль дополнительной подпорки для конькового соединения. Особенно это важно, если используется висячая конструкция крыши.

Узловые соединения элементов стропильной системы

При необходимости, добиваясь жесткости конструкции, монтируются диагональные подпорные элементы.

Цены на различные виды крепежа для стропил

~~Крепеж для стропил~~

Гидроизоляция и пароизоляция

Завершив монтаж стропильной системы, можно переходить к настилу гидроизоляционного, ветрозащитного материала, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка.

Крепление мембран гидро- и пароизоляции

— Ее закрепляют к стропильным ногам с помощью скоб. Пленка настилается перпендикулярно стропилам, и процесс ее раскатывания и крепления начинается от карниза. Получается, что каждая вышележащая полоса перекрывает нижнюю, не давая возможности проникновения воде. Материал укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм, а стыки полотен для пущей надёжности еще и проклеиваются водостойким скотчем.

— Поверх гидроизоляционного материала на стропила закрепляется контробрешетка. Она призвана прижать пленку к стропилам и создать вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Для контробрешетки используются рейки, имеющие толщину 50 ÷ 70 и ширину 80 ÷ 150 мм.

— Перпендикулярно контробрешетке укладывается и закрепляется обрешетка из реек, имеющих такие же параметры, как и первая.

— Расстояние между рейками обрешетки просчитывается в зависимости от размеров листов кровельного материала, учитывая то, что они будут укладываться внахлест на 150 ÷ 200 мм.

— При условии покрытия крыши мягкой кровлей, на контробрешетку закрепляются не рейки обрешетки, а фанерные листы.

Монтаж кровли

На подготовленную поверхность настилается кровельный материал.

Технология монтажа кровли зависит от выбранного материала

— Монтаж кровельного покрытия производят от карниза, начиная каждый следующий ряд с одной стороны крыши, т.е. если первый ряд укладывался слева направо, второй и все последующие ряды закрепляются таким же образом.

— Листы кровли монтируются внахлест, как по горизонтали, так и по вертикали. Если для покрытия применяется металлочерепица или металлический профиль, то их закрепляют специальными саморезами с пресс-шайбами и резиновыми прокладками, окрашенными в тот же цвет, что и кровельные листы.

— Если используется мягкая кровля, то ее крепят к фанерной основе с помощью гвоздей (саморезов) с широкими шляпками или же скобами. Монтаж также начинается от карниза. Очень важно первый ряд выстелить идеально ровно, так как на него будут ориентированы все остальные ряды.

Укладка мягкой кровли — «гибкой черепицы»

— При покрытии ломаной конструкции, особое внимание нужно уделить переходу от плоскости коньковых на боковые стропила, очень важно закрепить кровлю таким образом, чтобы влага не смогла проникнуть под покрытие. Предотвратить такую возможность нужно и на выступах, которые предназначены для монтажа покрытия над окнами и балконами, если они предусмотрены проектом.

— Еще одним важным узлом при покрытии крыши является конек. Его накрывают специальным элементом из того же материала, который используется для кровли.

Для закрытия коньковой части обычно предусматривается специальный профильный элемент

— Если через кровлю проходят трубы вентиляции или дымохода, вокруг них устраивается гидроизоляция. Для этой процедуры необходимо будет приобрести специальные материалы.

Особое внимание — местам прохода вентиляционных и дымоходных труб

— Кроме этого при проходе трубы дымохода через кровлю, вокруг нее обязательно монтируется жаростойкая изоляция, которая отделит горючие материалы стропильной системы от дымоотводной трубы.

Цены на различные виды черепицы

~~Черепица~~

Утепление мансарды

К процессу утепления мансардного помещения нужно отнестись со всей ответственностью, так как оно не имеет капитальных стен, способных удерживать внутри помещений тепло и не допускать вовнутрь холодный воздух. Поэтому, для начала необходимо выбрать правильный утеплитель, а кроме того, немаловажным моментом будет выбрать его толщину. Нужно сразу же оговориться, что, чем больше утеплительных слоев будет закреплено на внутренних скатах крыши, тем качественнее изоляция, но тем массивнее сама конструкция и теснее мансардное помещение.

Утеплению подлежат и поверхность пола (чердачного перекрытия), и стены мансарды — обратные стороны скатов крыши

Самыми используемыми для утепления мансарды являются такие материалы, как минеральная вата, эковата, пенопласт и пенополиуретан.

Эти утеплители способны обеспечить сохранность тепла даже в самых холодных регионах страны, если они правильно установлены по всем правилам.

Критерии выбора утеплителя

При выборе утеплителя необходимо обратить внимание на его важнейшие характеристики, к которым относятся:

Экологическая безопасность материала для здоровья человека.
Минимальная горючесть.
Низкая теплопроводность.
По возможности — минимальная плотность материала.
Простота монтажа

Теплоизоляционный материал	Коэффициент теплопроводности Вт/м×°к	Средняя плотность	Масса кг/ м ²
	Толщина в мм
50	60	80	100	120	150	200	250
Минеральная вата	0,045-0,07	≈ 80 кг/м³	4	4.8	6.4	8	9.6	12	16	20
Эковата (целлюлозный утеплитель)	0,038-0,045	≈ 40 кг/м³	2	2.4	3.2	4	4.8	6	8	10
Стекловата	0,033-0,05	≈120 кг/м³	6	13.8	15.6	18.9	21.2	24.7	30.4	36.2
Пенопласт	0,031-0,042	≈ 25 кг/м³	1.25	1.5	2	2.5	3	3.75	5	6.25
Керамзит	0.16		Вес кг/м ³ средней фракции 550-800
Пенополиуретан	0,028-0,030	≈ 30 кг/м³	1.5	1.8	2.4	3	3.6	4.5	6	7.5

Утепление пола

Если чердачное перекрытие — бетонное, что нередко бывает в каменных домах, утепление его провести будет достаточно просто.

— На плиту закрепляются деревянные лаги, между которых и укладывается или засыпается утеплитель.

— Затем, вся система закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется на лагах скобами.

— Сверху него могут быть уложены доски или фанерные листы.

Обшивка пола фанерой по лагам

— На них настилается декоративное покрытие — это может быть линолеум, ламинат, паркетная доска и другие материалы.

Всегда можно организовать и электрический подогрев пола и стен

Дополнительное утепление можно создать, уложив под декоративное покрытие электрический кабельный или инфракрасный теплый пол. Об этих возможностях лучше прочитать отдельно в статье, посвящённой электрическому подогреву полов.

Если пол монтируется на балках перекрытия, придется поработать со стороны первого этажа.

— Со стороны нижнего помещения на балки перекрытия монтируются доски. Желательно, чтобы они были ровными, можно даже использовать для чернового пола половую доску.

— После этого на эти доски со стороны мансарды настилается пароизоляционная пленка, которая будет закрывать не только черновой пол, но и балки перекрытия.

Укладка утеплительных матов между балками

— Далее, между балок можно уложить, засыпать или напылить любой из вышеописанных утеплителей.

— Сверху него настилается и прикрепляется к балкам еще один слой пароизоляции.

— Далее, на балки закрепляется слой фанеры толщиной в 10 мм или доска.

— Затем, на это покрытие перпендикулярно балкам к ним же закрепляются лаги.

— Между лагами монтируется еще один слой утеплителя, для него лучше выбрать минеральную вату, так как она, расправляясь, плотно устанавливается между брусками, не оставляя пустот.

— Затем ее тоже стоит покрыть пароизоляционным материалом.

— Далее, если планируется настелить деревянный пол, то стоит подобрать качественную шпунтованную доску.

Настил деревянного пола

Если же решено накрыть пол одним из декоративных покрытий, то сверху лаг настилаются фанерные листы, а на них затем укладывается ламинат, линолеум или другие материалы. Опять же, ничего не мешает в этом случае использовать, к примеру, плёночный подогрев пола.

Монтаж утеплителя на стены и потолок мансарды

Закончив монтаж пола, можно переходить к монтажу утеплителя на стены.

Примерная схема утепленных стен мансарды

— Если для этого процесса выбран материал в матах, то прежде, чем его укладывать, на стропила закрепляются полотна пароизоляционного материала.

Он закрепляется таким образом, чтобы закрыть все пространство и углубить его между стропил.

Установленная пароизоляционная мембрана

— Далее, в проемы между стропил на пароизоляцию укладывается утеплительный материал в матах. Его временно можно закрепить бечевкой, которую натягивают зигзагом за соседние стропила.

Укладка утеплительных матов между стропилами

Если пароизоляция закреплена с другой стороны стропил, то маты самостоятельно будут держаться между двух деревянных поверхностей.

— Поверх утеплителя в матах рекомендовано закрепить еще один слой пароизоляции.

Утепление стен напыляемой эковатой

— Если выбран один из напыляемых утеплителей, то под него не нужно закреплять пароизоляционную пленку. Достаточно будет гидроизоляции, которая настелена на стропила снаружи конструкции.

Напыление пенополиуретана — быстро и качественно, но требуется особое оборудование и навыки работы

Чтобы использовать такую технологию утепления, необходимо иметь специальное технологическое оборудование, или же придется пригласить специалиста, который сделает работу за один день. Самостоятельно провести эту операцию без наличия опыта непросто — чтобы выполнить работу без ущерба своему здоровью, нужно знать технологию процесса и иметь необходимые защитные приспособления.

После проведения утеплительных работ, проводится обшивка стен.

Цены на популярные виды утеплителей

~~Утеплитель~~

Отделка стен мансарды

Перед тем как начать отделку стен, необходимо решить вопрос с электрической проводкой, кабель которой должен быть хорошо изолирован с помощью двухслойных гофрированных труб.

Электрические провода в гофротрубе

После того как сделана разводка электрического кабеля, можно смело приступать к монтажу отделочного материала.

Для отделки обычно используют деревянную вагонку, гипсокартон или же фанеру с красивым фактурным рисунком.

Для любого указанных материалов желательно на стропильных ногах и вертикальных стойках сделать обрешетку из реек размером в сечении примерно в 20 × 70 мм. Эти направляющие закрепляются с шагом в 500 ÷ 600 мм. Кроме того, что обрешетка из реек становится основой для крепления отделки, она еще и образует вентиляционный зазор между отделочным материалом и пароизоляцией.

Отделка гипсокартоном производится достаточно просто. Она делает стены ровными и аккуратными, готовыми к окрашиванию, оклейке традиционными обоями или даже к нанесению жидких обоев.

Можно облицевать стены гипсокартоном

Поэтому отделку гипсокартоном нужно выбирать тем домовладельцам, которые любят часто менять интерьерное оформление помещений.

Гипсокартон становится отличной основой для любого типа дальнейшей отделки

Отделка стен вагонкой — более долгий и трудоемкий процесс, нежели работа с гипсокартоном. Для такой обшивки также отлично подойдет обрешетка с вышеуказанными параметрами. Единственное, что нужно продумать — это направление досок вагонки, то есть будет она должна быть расположена вертикально при горизонтальной ориентации обрешетки и наоборот.

Для мансарды как нельзя лучше подходит натуральная вагонка

При желании, после монтажа древесину можно покрыть лаком на водной основе или придать ей более глубокий цвет, использовав морилку.

Древесина – это удивительный материал, который способен создать в помещении особую атмосферу с ароматом леса, что положительно влияет на настроение и самочувствие жильцов. Именно поэтому натуральную вагонку очень часто выбирают для обшивки пола, стен и потолка мансарды.

Видео: утепление мансардного помещения и отделка его вагонкой

Можно придумать прекрасную отделку из фанеры. Но вот только если она не будет сверху покрываться краской, то нужно выбирать качественный материал, имеющий красивый натуральный рисунок. Фанера монтируется гораздо быстрее, чем вагонка, и делает стены ровным, закрывая сразу большие поверхности.

Этот материал может быть покрыт лаком, краской или любыми видами обоев, но можно оставить стены и в натуральном состоянии, только тщательно зачистив возможные дефекты в виде торчащих заноз или заусенцев.

Очень неплохо будет смотреться и фанерная отделка

Постройка мансарды — это достаточно трудоемкий и сложный процесс, требующий высокого опыта в строительном ремесле. Если нет никого понятия о вышеописанных технологических операциях, то самостоятельно не стоит и браться — лучше пригласить для выполнения работ мастеров-профессионалов. Они избавят от лишних проблем и произведут постройку мансарды по задуманному хозяином дома проекту.

Видео: пример строительства и отделки мансарды

Источник

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

1. Разработка чертежей.

Основным элемент во всей работе — это крыша и её необычное строение. Частым явлением является установка окон в крыше. Уникальность заключается в том, что располагается она под определенным углом. Для постройки крыши придётся полностью всё перестраивать.

2. Проектировка формы для крыши.

Уже на начальном этапе нужно четко знать, какой будет будущая крыша, и как будет располагаться. Есть несколько вариантов: ломаная, классическая и односкатная. Проводите тщательную работу над чертежами, со всех сторон, четко прописывайте каждую деталь.

3. Строительный процесс.

Он является самым большим по своему объёму. Придётся попросить кого-то о помощи, с данной работой своими руками не управится. По всей верхней площади дома укладывается мауэрлат. После чего к ним прикрепляются боковые стойки, при помощи уголков. Делаем перемычку в верхней области стоек.

4. Арка.

Протягиваем шнур, когда получится арка, создастся внутренний каркас. Внимательно соотносим размеры. Крепление с помощью скоб и уголков. Устанавливаем наклонную часть крыши под углом. С внешней стороны приколачиваем рейки и доски, но не забываем оставить пространство для будущего окна.

5. Утеплитель.

В процессе строительство важным элементом является применение утеплителя для мансарды. Самым лучшим вариантом будет использование пленки мембранного типа, минеральная вата. Ею закрывается обрешетка, прикрепляется изнутри всей конструкции. Укладываем так, чтобы не появились щели.

6. Кровельный настил.

Существует огромный выбор кровельных материалов, каждый выбирает на свой вкус.

7. Окно и отделка изнутри.

Заключительным этапом является монтаж оконной рамы и отделка с внутренней стороны.

Воспользовавшись вышеперечисленными рекомендациями, вы с легкость сможете своими руками возвести мансарду.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

В строительном процессе может потребоваться следующее:

Деревянные рейки.
Деревянные брусья.
Деревянные доски.
Металлические углы.
Элементы для крепежа.
Металлические скобки.
Минерализованная вата.
Материал гидроизолирующий.
Оконная рама.
Лестница.

Помимо данного списка потребуются основные инструменты, которые используют для строительства.

УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ

В жилом доме тепловые потери абсолютно неизбежны: тепло улетучивается и через наружные стены, и через крышу, и через полы, окна, двери (более подробно прочитать про утепление деревянного дома вы можете в этой статье). Все поверхности в помещении нагреваются системой отопления и тут же начинают обмениваться теплом с внешней средой. Если в городской квартире теплопотери происходят в основном за счет остывания стен, то в частном доме наравне со стенами остывает и крыша. Ее площадь иногда сопоставима с площадью стен, поэтому можно представить, насколько важной является задача качественного утепления крыши. И экономить на этом нельзя, иначе приобретение дешевых теплоизоляционных материалов или несерьезный подход к утеплению впоследствии приведет к повышению затрат на отопление.

Теплоизоляция крыши своими руками или с помощью специалистов, необходима при наличии эксплуатируемой (жилой и отапливаемой мансарды). Крыша нежилого чердака не требует утепления, но в этом случае нужно теплоизолировать пол, который одновременно является потолком расположенного ниже помещения. При утеплении эксплуатируемой мансарды помимо теплоизоляции применяется несколько слоев — пароизоляция, гидроизоляция, воздушная прослойка. Такая конструкция кровельного “пирога” позволяет утеплителю оставаться сухим. Особенно это важно для минеральной ваты, стекловаты. Если минвата промокнет, то перестанет справляться со своими функциями.

чем утеплить потолок бани со стороны чердака

Независимо от климатических условий, времени года и особенностей эксплуатации здания нужно создать такую конструкцию в подкровельном пространстве, чтобы влага имела возможность самостоятельно удаляться наружу. Если влажность утеплителя повысится хотя бы на 5%, его теплоизолирующие способности уменьшатся вдвое. Кроме того, будучи влажной, минвата начинает терять форму — между плитами этого утеплителя образуются щели и нарушается герметичность.

При правильном монтаже минвата должна прослужить долго. Ей не страшны температурные колебания, грызуны, химическое воздействие. Единственное, чего нужно опасаться, так это проникновения в толщу утеплителя пара, поднимающегося из жилого помещения. С этой целью после монтажа плит минваты устанавливают пароизоляционную пленку. С верхней стороны материал защищен гидроизоляционным слоем.

Вначале нужно остановиться на вопросе стенового утепления мансардного этажа. Изначально, чтобы обезопасить чердак от попадания и скопления в ней влаги, обязательно по скатам крыши и фронтонам размещается гидроизоляция. Рулонная гидроизоляция прикрепляется внахлест и поверх смонтированного утеплителя посредством степлера либо реек. Лучшим вариантом считается минеральная вата.

Первый тип размещения стен предполагает укрепление изоляции толстым слоем промеж стропил с зазором для воздушной циркуляции. Итог – утепление мансарды состоит из гидроизоляции, утеплителя и поверх них – гидроизоляции.

При втором варианте установка утеплительного слоя варьируется от материала перегородки. Кирпичная обязует монтаж утеплителя с двух сторон. Изнутри добавляется пароизоляция. К скатам крепится только гидроизоляция.

Утепление пола предполагает использование теплоизоляции (стекловата, минвата) толщиной не меньше 100 мм. Гидроизоляция размещается поверх и под теплоизоляцию. Лучший утеплитель для перекрытия в виде монолитной плиты – стяжка.

Профессиональные строители при выборе материалов для утепления мансарды изнутри или снаружи, обычно отдают предпочтение минеральной вате, эковате, пенополиуретану, пенопласту и пенополистиролу.

Конечное решение во многом зависит от приоритетов и бюджета хозяина коттеджа. Мы же рассмотрим свойства, достоинства и недостатки каждого из этих утеплителей.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА И ЭКОВАТА

Минвата и эковата – хорошие утеплители. Они достаточно маловесные, экологически чистые, пожаробезопасные, продаются в удобной форме – именно то, что нужно. Минеральная вата менее подвержена усадке, но она гораздо дороже стекловаты.

В свою очередь стекловата не любит передавливания или сминания и способна существенно снижать свои теплоизоляционные свойства при намокании.

Общий недостаток обоих материалов – сложность при монтаже. При укладке утеплительного слоя образуются стыки и щели, требующие качественной заделки. Кроме того, и стекловата, и минвата нуждаются в дополнительной гидроизоляции или пароизоляции.

ПЕНОПОЛИУРЕТАН

Пенополиуретан – это отличный современный материал, фактически он представляет собой пластмассовую пену, которую необходимо распылить по утепляемой поверхности из баллона.

Он очень удобен в использовании, влагостоек, имеет очень низкую массу и высокие шумоизоляционные и пароизоляционные свойства. Кроме того, пенополиуретан образует сплошное покрытие и плотно прилегает к обрешетке, что полностью исключает появление швов и утечку тепла.

Важное преимущество пенополиуретана заключается еще и в том, что он не поддается гниению и представляет собой неблагоприятную среду для развития бактерий и грибка. Пенополиуретан отличается высокими прочностными характеристиками и высокой степенью проникновения в дерево. Использовать при его «укладке» какие-либо крепежные приспособления не требуется.

» Важно. Пожалуй, единственным недостатком пенополиуретана является его высокая стоимость.

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПЛАСТОМ

Пенопласт – это доступный и очень легкий утеплитель, но, к сожалению, слишком хрупкий. Пенопласт сравнительно редко используют при утеплении чердаков в деревянных домах из-за того, что он горюч, при горении выделяет токсичный дым. Кроме того, в таком утеплителе любят жить грызуны.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ПЕНОПЛЭКС)

Пенополистирол – это улучшенная и более дорогая версия пенопласта. Для этого материала характерны высокие прочность и влагостойкость. Обычно в строительных магазинах пенополистирол предлагается в форме плит с пазами для плотной стыковки, что позволяет создавать легкую термоизоляцию без зазоров.

Как и пенопласт, пеноплекс является горючим материалом, выделяющим при горении опасные токсичные соединения.

ОПИЛКИ

Иногда при самостоятельном утеплении используют «дедовский» способ — опилки. Это экологичный и очень дешевый материал – иногда его можно раздобыть абсолютно бесплатно. Однако опилки подвержены намоканию и развитию гнили. Кроме того, они легко воспламеняются и являются излюбленным местом обитания грызунов.

Если использовать в качестве утеплителя не чистый опилок, а опилочно-цементную смесь, многих недостатков можно избежать – такое утепление не горит, не гниет и не привлекает мышей и насекомых. Однако опилочно-цементная смесь достаточно тяжелая, чтобы использовать ее для утепления чердачного помещения в деревянном доме, и может перегружать несущую конструкцию и перекрытия.

КАК ПРАВИЛЬНО УТЕПЛИТЬ МАНСАРДУ

Если не планируется впоследствии превращать чердак в жилую мансарду, можно ограничиться лишь утеплением перекрытий пола. В любом случае утеплить правильно крышу можно будет и в другое время.

Чтобы самостоятельно утеплить крышу изнутри в деревянном доме, рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

1. Освободить чердачное помещение от вещей и мусора.
2. Произвести обработку пола и балок для обрешетки и лаг антисептическим средством.
3. Осмотреть пол на наличие щелей, при необходимости промазать щели глиной или законопатить.
4. Выстелить пол гидроизоляционным материалом с хорошими паропропускными свойствами. Иначе влага будет конденсироваться на перекрытии, вызывая его гниение.
5. Укрепить лаги и обрешетку для укладки теплоизоляционного слоя (при необходимости).
6. Уложить термоизоляционный материал. Все стыки и зазоры нужно заделать.
7. Покрыть утеплитель гидроизоляционным материалом (в этот раз паронепроницаемым).
8. Выполнить финальный настил. Рекомендуемая толщина зазора между пароизоляцией и чистовым настилом – 20-30 миллиметров.

Утепление крыши в деревянном доме – это не прихоть, а вынужденная мера. Большинство российских регионов характеризуется холодными зимами, поэтому было бы очень неосмотрительным не позаботиться о всестороннем утеплении частного дома.

Как и чем утеплять – решать вам. Выбирайте то, что соответствует вашему бюджету и вашим целям.

ОТДЕЛКА МАНСАРДЫ

Отделочные работы в мансарде деревянного дома — задача непростая, требующая комплексного подхода. Чтобы сделать комнаты уютными и привлекательными, понадобятся качественные материалы и опытные руки профессионалов.

Можно стены обшить вагонкой, имитацией бруса, блок-хаусом из лиственницы, сосны, ели. Это бюджетный и простой вариант.

Вначале проводят подготовительные работы – для акклиматизации деревянных панелей необходимо несколько дней. Затем поверхности стен необходимо обработать антисептиком для защиты от грибка и насекомых. После этого устанавливают обрешетку, монтируют теплоизоляционный материал, его толщина должна быть не менее 50 мм. Далее необходимо установить парозащитную пленку.

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК

Для размещения перегородок от крайнего бруса потолочного основания до пола спускаются доски шириной от 20 до 100 мм, служащие основанием перегородки. После размещаются дополнительные бруски по горизонтали. Место для дверей обустраивается таким же способом. Обратная сторона обивается горизонтальными досками с зазором 0,5 мм. Далее внутри крепится гидроизоляция и устанавливается отделочный материал.

Дом с мансардой предполагает размещение в ней межкомнатной перегородки шириной 10-15 см, которая может быть выполнена из древесины либо швеллеров. К стенке со всех сторон крепится саморезами швеллер. Внутри установки от потолочного покрытия до напольного спускается швеллер с разбегом. Брусы из дерева прикручиваются к швеллерам саморезами, гипсокартон – саморезами к конструкции из металла, вагонка – гвоздями к горизонтальным брускам.

ОТДЕЛКА СТЕН

Для обивки внутри могут применяться различные материалы: вагонка, блок-хаус, имитация бруса, фанера, гипсокартон, пластик или оргалит. Если использовать гипсокартон, то после обшивки можно лишь оклеить его обоями или окрасить водоэмульсионкой, поэтому самым удобным и привлекательным вариантом может стать выбор дерева для оформления.

Проекты домов с мансардой нередко предполагают разделение чердачного этажа на комнаты при помощи перегородок или дополнение встроенными шкафами.

Изначально нужно обшить скаты крыши и фронтоны, затем потолок. При оформлении скатов бруски горизонтально укрепляются на стропила с разницей в 1 м, а поверх крепится гипсокартон и зашпаклевываются все щелочки. Вагонка же устанавливается на деревянную основу гвоздиками в областях стыка, а затем покрывается лаком. При обшивке нужно постоянно проверять правильность размещения при помощи уровня.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Основа пола – дощатый настил хвойной породы толщиной не менее 4 см по лагам с уложенными поверх балками. Промеж досок и утеплителя обязательно должен быть зазор, а между досок – не более 2 мм, от стенки – не менее 1 см. Чтобы было удобно, доски лучше пронумеровать и укладывать по порядку, монтаж ведется на саморезы.

« Важно. Сухие доски с тыльной стороны обрабатываются антисептиками против гнили, грибка, насекомых, и в целях повышения пожароустойчивости.

Дощатый пол имеет массу преимуществ. Среди них — отменная прочность и упругость. Он дешев, долговечен, если правильно уложен, хорошо ремонтируется.

Укладывать дощатый пол в помещении мансарды рекомендуется только после окончания всех запланированных строительных работ. Когда вставлены окна, установлены двери, закончены штукатурные и покрасочные работы, можно приступать к полу.

На изготовление пола идут доски из различных пород древесины – сосны, ели, пихты, кедра, березы, а также лиственницы. Их стандартные размеры: 28-45 мм в толщину и 119-135 – в ширину. Размеры лаг зависят от того, каким образом они укладываются, как правило, их ширина составляет 70-100 мм, а толщина – от 40 до 70 мм. Толщина подкладки должна быть 20-50 мм.

Следующее – лаги — это опора для полов и помостов. Ими могут быть металлические балки, бревна или брусья, расположенные горизонтально.

Прежде чем начать укладку пола, все материалы, используемые для этого, подвергаются обязательной обработке антисептическими средствами, причем, доски – только снизу по краям, а подкладка и лаги полностью со всех сторон. Для крепления к лагам досок служат гвозди. Но для удобства при дальнейшем ремонте лучше использовать саморезы.

Тщательно проведенные подготовительные работы значительно облегчат укладку пола. Прежде всего нужно избавиться от старого пола, если он есть. Затем приступить к выравниванию и очистке поверхности, хорошо заделать щели между плитами перекрытий и стенами, не оставляя никаких зазоров. И, конечно же, убрать строительный мусор.

Несмотря на то, что деревянные полы сами по себе очень теплые, при желании можно воспользоваться вспененным утеплителем. Его располагают слоем на гидроизоляционный материал.

Наконец, заключительная операция — собственно монтаж половой доски. Окончательно убрав строительный мусор, приступают к укладке досок на лаги – гребнями в одну сторону в один слой. Доски должны плотно прилегать друг к другу. Гребни заводятся в пазы при помощи молотка. Гвозди или саморезы крепят в основание гребня таким образом, чтобы они не выступали. В конце надо еще раз проверить пол на наличие неровностей и торчащих гвоздей.

И еще одна деталь. При настилке полов по всему периметру помещения между стенами делается небольшой зазор, примерно сантиметр, для укладки звукоизоляции. Эстетика не пострадает – поможет плинтус. Зато в будущем при тепловом расширении основания можно избежать искривления полов.

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА МАНСАРДЫ

Желательная высота потолков – от 2,2 м . Для этого производится замер от полового покрытия до гряды стропил, в точке с достигнутой высотой нужно сделать отметку. Между противоположными стропилами размещается брусок, прикрепленный только с одной стороны, а другой (незакрепленной) устанавливается к отметке и закрепляется саморезами.

После размещения всех стропил основание потолка можно считать готовым. Будет надежнее, если дополнительно прикрепить поперечные брусы. Иногда допускается также размещение вертикальных брусьев от крайнего к полу, служащие основой. Готовая конструкция обшивается досками с зазором 0,1 мм либо гипсокартоном. Поверх досок прибивается гидроизоляция и укладывается толстый утеплительный слой. Отделка потолка зависит от собственного желания.

ЛЕСТНИЦА В МАНСАРДУ

Для доступа к мансарде лучший вариант – лестница. Если позволяет площадь, можно установить полноценную конструкцию, но можно подобрать и вариант с выдвижной чердачной лестницей и люком. Другой вариант – лестница снаружи.

Первоначально нужно спланировать лестницу, но стоит учитывать, что ее ширина варьируется от 80 до 100 см, балясины и поручни размещаются с обязательным шагом . Перила устанавливаются на 90 см высоте, ступенька должна быть по высоте 19-26 см.

МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ

Для монтажа лестницы на второй этаж, необходимо придерживаться следующего порядка:

После создания эскиза в проект мансарды необходимо подготовить инструменты для строительства и качественные породы древесины;
в полу мансардного этажа прорубается люк, равный размерам лестничной конструкции;
далее выполняется изготовление несущей, для этого потребуется создать основу – две тетивы, отпиливаются строганные доски так, под каким 4. углом они будут размещаться.
подготавливаются крепежные деталей боковых элементов к вертикальному основанию (используется брус сечением не меньше, чем 100 на 100 мм). Для закрепления тетивы в этом основании обязательно наличие пазов, шириной соответствующей ширине деталей, затем все детали приклеиваются на место сборки;
изготавливаются ступени после размещения опор для их крепления;
устанавливаются опорные бруски с внутренней части каждой тетивы и монтируются ступени посредствам саморезов и клея.
закрепляются перила.
готовая конструкция обрабатываются спецсоставом для дерева.

Постройка мансарды на втором этаже жилого дома — трудная, но выполнимая задача. Строительство своими руками в любом случае должно начинаться с проектирования жилого помещения. Все остальные работы можно выполнить неторопясь в сводное время.

Если жилое помещение на чердаке нужно «здесь и сейчас», то лучше обратится к специалистам. Профессионалы не только сделают правильные расчеты, но и сократят сроки строительства в разы.

Источник

Чердак необязательно должен использоваться как место для складирования ненужных вещей. Очень часто площадь этого помещения позволяет оборудовать на нем полноценную жилую зону или место для семейного досуга, или хобби. Идея такого строительства успешно применяется с середины XVII века благодаря французскому архитектору Франсуа Мансару и особенно актуальна для увеличения площади частного дома, а иногда, и городских квартир.

Как обжить чердак, какие мероприятия следует для этого провести и как построить мансарду там, где ее никогда не было? Ищите ответы на эти вопросы в нашей статье.

Расчет нагрузки

Сначала следует выяснить оптимальную массу новой конструкции, так как не все стены старого дома рассчитаны на дополнительную нагрузку. Общий вес кровельного пирога равен сумме следующих компонентов: стропил, обрешетки, утеплителя и гидроизоляции. При этом, легкая каркасная конструкция должна быть обслуживаемая: выдерживать не только стандартные снеговые и ветровые нагрузки, но и массу человека.

Беря данные из таблицы, можно рассчитать оптимальную нагрузку на несущие стены. Предположим, что они изготовлены из полнотелого кирпича с толщиной кладки 400 мм. Тогда постоянная нагрузка будет равна: 400*1800/1000= 720 кг/м². В данном случае, стены способны выдержать вес мансарды, изготовленной из балок с плотностью 300 кг/м³ и покрытой керамической черепицей.

Если же стены не способны выдержать общий вес мансарды, можно обустроить дополнительный фундамент. На него устанавливаются несущие вертикальные опоры для создания основы кровли. Такая конструкция позволит избежать нагрузки на стены дома.

Картинка с сайта: mixline-shop.ru

Картинка с сайта: mixline-shop.ru

Картинка с сайта: mixline-shop.ru

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

теплопроводность;
паропроницаемость;
объемный вес;
горючесть;
звукоизоляцию;
экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Демонтаж крыши

Определившись с конструкцией кровли, можно приступать к ее изготовлению. Но до этого требуется выполнить правильный демонтаж старой. Это можно сделать своим руками, если придерживаться следующего порядка работ:

Снятие кровельного покрытия.
Демонтаж обрешетки. Если состояние деревянных планок хорошее, их можно использовать для новой кровли.
Стропила и балки перекрытия следует снимать, начиная с конька.

§ Гидроизоляционная мембрана

С наружной стороны утеплителя монтируют гидроизоляционную мембрану (рыночная цена ПВХ мембран – $4-$8 / м2), которая будет защищать его от внешней влаги. Материал крепят к контробрешётке (прибитым к стропилам рейкам) и прижимают сверху контробрешёткой. В результате образуется два зазора: между мембраной и кровельным покрытием, а также между мембраной и теплоизолятором. Выветривание воды из подкровельного пространства обеспечивает естественная вентиляция.

Однако в процессе переоборудования холодного чердака в теплую мансарду, смонтировать гидроизоляционную мембрану чрезвычайно трудно. Для этого нужно разбирать кровлю крыши дома, снимать обрешётку и т. д. Между тем можно пойти другим путём. Надо сказать, что правильно уложенное кровельное покрытие не пропускает дождевую и талую воду. На утеплитель в основном «капает» роса, то есть конденсат, образующийся на внутренней стороне кровли при резких скачках температуры и влажности. Больше всего воды «стекает» с металлических материалов для кровли крыши (металлочерепицы, фальцевой кровли из листовой стали, меди, цинк-титана, алюминия). Натуральная черепица, напротив, на росу не слишком щедра. А редкие капли не повредят минеральной вате, т.к. материал обработан водоотталкивающей пропиткой в заводских условиях). Вода не успеет впитаться, так как её унесёт ветром, «гуляющим» в вентиляционном зазоре между утеплителем и кровлей.

Строительство мансарды

Чаще всего новая мансарда делается в виде двускатной ломаной кровли. Это обусловлено большим внутренним пространством, которое можно использовать в качестве жилого помещения.

Перед началом строительства нужно сделать правильный расчет оптимального расстояния между стропилами (см. Стропильная система двускатной крыши). Не всегда старый деревянный дом может выдержать нагрузку новой крыши, поэтому следует выбирать шаг установки несущих конструкций исходя из расчетного веса кровли. Данные об этом параметре можно взять из таблицы.

Затем основываясь на расчетных данных, делается закупка материала — деревянных балок, стропил и реек для обрешетки. Шаг последний зависит от материала покрытия. Зачастую он не должен превышать 400 мм. Но окончательные параметры определяются исходя из рекомендаций производителя кровельного материала.

Мансарда в частном доме – вспомогательные элементы

Существуют основные и второстепенные элементы мансарды. К первым относятся изоляция, стропила и несущие конструкции, а ко вторым – окна, двери и системы водоотвода. И те, и другие играют важную роль. Сложнее всего бывает определиться именно с окнами. Прежде чем приступить к выбору окон для мансарды, нужно для себя четко понимать их предназначение в плане функциональности. На сегодняшний день рынок стройматериалов предлагает покупателю два типа окон – наклонные и вертикальные.

Известно, что первые, крепятся непосредственно в плоскости кровли и на 40–45 % пропускают естественного (солнечного) света больше, нежели вертикальные. Но зимой наклонные окна закрывает снежный покров, что отрицательно сказывается как на общей освещенности комнаты, так и на их техническом состоянии. Двери на мансарду выступают в качестве своеобразного связующего звена данного помещения с основным зданием. Их следует выбирать по двум основным критериям: первый – прочность, второй – хорошие свойства теплоизоляции.

Установка мауэрлата

Мауэрлат — это горизонтально расположенные брусья, на которые будут монтироваться несущие элементы кровли. Он предназначен для равномерного распределения нагрузки на стены.

Для выполнения монтажных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

Молоток, ножовка по дереву.
Гвозди длиной до 50 мм. Количество зависит от площади крыши.
Мерительный инструмент: отвес, строительный уровень, рулетка.

Чаще всего для монтажа мауэрлата применяют деревянный брус сечением 150*100. Его количество определяется периметром крыши. Для соединения бруса с несущей стеной рекомендуется использовать монтажные дюбеля.

§ Переделываем чердак под мансарду: отделка стен

Для черновой отделки стен используют гипсокартон. Если в дальнейшем планируется устройство вертикальных стенок или встроенных шкафов в нижней зоне подкровельного пространства, то для обшивки подойдут «потолочные» гипсокартонные листы толщиной всего 9,5 мм (от $4 за лист 1200 × 2500 мм) . Однако стены рекомендуется облицовывать более солидным гипсокартоном – толщиной 12 мм. К тому же черновую отделку часто выполняют в два слоя.

Согласно нормативным требованиям, перед облицовкой стен монтируют электропроводку и пр. коммуникации. В обшивке обязательно делают отверстия под розетки и выключатели. Гипсокартон прикручивают саморезами, расстояние между которыми не должно превышать 16 см. Между гипсокартонными листами оставляют зазор 6-8 мм. В дальнейшем стыки грунтуют, проклеивают серпянкой (особой сеткой) и шпаклюют. Когда шпаклёвка высохнет, швы шлифуют наждачной бумагой. В результате получается совершенно ровное основание под чистовую отделку – покраску, оклеивание обоями. Возможна также облицовка керамической плиткой. Правда, в этом случае надо использовать влагостойкий гипсокартон или гипсоволоконные плиты. Перед отделочными работами стены покрывают соответствующей грунтовкой.

↑ Чтобы ускорить отделочные работы, в зоне конька к стропилам прибивают перекладины, к которым затем крепят гипсокартонную обшивку. К тому же этот приём улучшает внешний вид потолка. Главное – выполнить всё ровно и аккуратно.

1. Монтаж обшивки начинают с потолка. Листы гипсокартона прикручивают к планкам саморезами.

2. Листы укладывают со сдвигом на 25 см друг от друга. Саморезы прикручивают с помощью шуруповёрта или дрели со специальной насадкой – ограничителем глубины хода, что обеспечивает одинаковое положение головок (почти заподлицо с поверхностью обшивки). Для удобства используют самодельную подпорку, которая удерживает лист в наклонном положении.

3. Выступающую кромку горизонтального откоса подгоняют рубанком под обшивку.

4. Используя вспомогательную доску, размечают заготовки и по разметке раскраивают вертикальные откосы.

5. Саморезами крепят вертикальные и нижние горизонтальные откосы. Углы укрепляют уголковым перфорированным профилем.

6. Стыки и углы обрабатывают шпаклёвкой для гипсокартона.

Напоследок еще раз напомним, чтобы мансарда в доме была полноценной, помимо утепления скатов и установки наклонных окон на крыше, следует позаботиться об всех необходимых инженерных коммуникациях: электропроводке, отоплении, водопроводе и т. д. Также следует отметить, что при желании можно орагнизовать дистанционное управление окнами. Такое современное решение сделает проведение времени еще удобнее и комфортнее.

Дорогой читатель, пожалуйста, оцените статью

4.95 Рейтинг 4.95 (10 Голосов)

Что почитать по теме:

17/11/2015 — Интересное решение дома на консолях. Пример строительства
17/11/2015 — Коттедж из бревен. Особенности строительства бревенчатых коттеджей
17/11/2015 — Как установить камин правильно. Пожарная безопасность каминов
17/11/2015 — Правильная укладка пола плиткой своими руками. Варианты решения
17/11/2015 — Металлическая профилированная (из профлиста) кровля. Ее устройство

Монтаж стропильного каркаса и обрешетки

На первом этапе необходимо установить на мауэрлат несущие балки. Затем на них крепятся вертикальные стойки, соединенные между собой в верхней части брусьями — прогонами. На получившийся каркас монтируется стропила для будущей мансардной кровли.

Установка камина для отопления мансарды

Окончательный этап

Вышеописанная технология строительства мансардной крыши является универсальной. В качестве гидроизоляционного слоя рекомендуется использовать специальную рулонную микрофибру. Она крепится на обрешетку. Уже поверх нее выполняется монтаж кровельного покрытия. Для улучшения теплоизоляционных свойств крыши нужно выполнить внутреннее утепление. Это делается с помощью базальтовой ваты или экструдированного пенополистирола.

Мансарда своими руками – теплоизоляция помещения

Учитывая, что на скаты крыши напрямую воздействуют атмосферные перепады температур, мансардное помещение нужно тщательно обложить теплоизоляцией. Тем более необходимо утеплять мансарду, если кровля покрыта металлическим шифером или металлочерепицей. В качестве одного из вариантов теплоизоляции выступают плиты из минеральной ваты, имеющие достаточно высокую плотность и толщину.

Такой материал экологически безвреден, а также обладает отличной теплостойкостью, максимальной устойчивостью к огню и легок в монтаже. При укладке теплоизоляции нужно создать некоторое расстояние между самой кровлей и утеплителем, данный зазор следует оставлять для обеспечения естественной вентиляции слоя теплоизоляции. Наилучшей теплоизоляцией считается внешняя – в этом случае слой утеплителя вместе с пароизоляцией и гидроизоляцией укладывается поверх стропильной системы, до того, как будет смонтирован кровельный материал.

Такой способ позволяет достичь монолитности покрытия, избежать появления мостиков холода. Однако далеко не всегда у владельцев дома есть возможность провести утепление до укладки кровли. В таких случаях используется внутреннее утепление. Материал укладывается в промежутках между стропилами (минеральная вата, пенопласт, пенополистирол) или напыляется на все элементы конструкции (эковата, пенополиуретан).

Мансарда под двускатной крышей – что нужно о ней знать и как сделать

Это наиболее популярный вид помещения, поскольку большинство сооружений конструируется именно таким образом – мансарда требует намного меньше средств на сооружение, возводится очень быстро. Стропильная нога должна быть из бруса 150х50 мм, это расчет для обычного дома 7х10 метров. При таких размерах не придется ничего лишнего придумывать – подойдет обычная стропильная система сооружения. Угол наклона ноги будет от 45 до 60 градусов, желательно делать угол поменьше, чтобы параметры помещения были пригодны не только для жизни, но и для нормального отдыха.

Длина ноги стропила будет около 640 сантиметров, при этом ширина жилого помещения выйдет 450 сантиметров и высота 230-250. Такие параметры удовлетворят требованиям большинства строителей, но, если требуется больше места, тогда нужно отдавать предпочтение ломаным крышам, но они обойдутся уже намного дороже. Рассмотрим наиболее простой и эффективный чертеж мансарды под обычную двускатную крышу.

Доска удлинения может быть точно такого же размера, как и нога, чтобы удобнее было выполнять строительство, а вот вертикальные опоры можно уменьшить, чтобы не переплачивать много. Вполне достаточно будет бруса 80х80 сантиметров, с учетом того, что ригель укладывают 120х80. На ригеле лучше не экономить, поскольку он служит опорным элементом, на нем будет держаться подвесной потолок, люстры и другие декорации. Стойки желательно ставить чаще, поскольку это существенно облегчит отделочные работы потом. Строительство мансарды под двускатной крышей – это просто, недорого, практично.

Прайс-лист

Строительная предлагает услуги по надстройке мансарды в деревянном доме в Твери. Разработаем проект, выполним строительство в оговоренные сроки, проведем отделочные работы. Уточнить подробности и оставить заявку на достройку деревянного мансардного этажа вы можете через форму на сайте или по тел..

Стены
Полы
Потолки
Плитка
Сантехника
Электромонтаж
Окна и Двери
Другие работы

Преимущества комнат на мансарде

Устройство мансарды обладает рядом преимуществ при выполнении из деревянных конструкций:

экологичность – важнейшее достоинство данного типа исполнения;
при правильной обработке и креплении, долговечность, надёжность и прочность деревянной конструкции не уступает постройкам, выполненным из других материалов;
за счёт устойчивого уровня влажности создаётся комфортный микроклимат в помещении, который препятствует размножению болезнетворных бактерий, различного рода грибков и плесени;
экономичность (при правильной обработке и применении качественных пород дерева внутренний интерьер комнаты будет приятно радовать глаз и не возникнет необходимости в применении дорогих отделочных материалов при устройстве мансарды на чердаке);
простота в сборке каркаса несущей конструкции;
дом, выполненный из дерева, зачастую ограничен размерами и размещение мансарды под его крышей значительно увеличит его полезную жилую площадь;
мебель из натурального дерева, деревянные лестницы будут максимально органично вписываться именно в таком варианте исполнения мансарды.

Стоит отметить, что при возведении деревянного дома вес стен и каркаса мансарды не будет оказывать большого давления на фундамент и, соответственно, грунт не будет давать просадку как при использовании более тяжёлых материалов. Также выгодно использовать материалы из ЛСТК. Также немаловажным фактором станет то, что пол мансарды будет одновременно потолком нижнего этажа (зачастую первого), а горячий воздух всегда устремляется вверх. Следовательно, пол мансардного этажа не будет холодным и в такой комнате стает приятно и уютно находиться.

Проявив немного творчества, можно создать красивую и удобную комнату

Обработка деревянных элементов

Итак, если выбор сделан в пользу выполнения мансарды из дерева, то возникает вопрос обработки деревянных элементов. Необработанная или неправильно обработанная древесина будет подвержена воздействию влаги, грибковым инфекциям и плесени, в ней могут завестись паразиты или древоточащие насекомые, что значительно уменьшит срок её службы. Чтобы предотвратить вышеуказанные факторы, необходимо обработать древесину специальными антисептическими средствами. Они глубоко проникают внутрь деревянной текстуры, не изменяя и не нарушая её эстетического вида. В случае если заражение грибком всё же произошло или древесина потемнела от времени, специалисты советуют применять специальные отбеливающие средства. Это не только избавит от грибка, но и придаст комнате более светлый вид. Особое внимание следует уделить обработке дерева антипиреном – средством, препятствующим возгоранию деревянных конструкций. Учитывая, что эти средства не выделяют вредных веществ, их можно применять для обработки жилых помещений. В плане пожаробезопасности применение обшивки из ЛСТК значительно обезопасит крышу в частном доме. На последнем этапе происходит обработка лаком или специальной краской по дереву. При хорошей текстуре дерева, обработка лаком выгодно её подчеркнёт, придаст неотразимый блеск и в то же время оставит натуральный, природный вид комнаты мансарды на даче. Применение краски по дереву позволит расширить выбор интерьера и даст полет Вашей фантазии.

Обязательные участки для нанесения огнебиозащиты для древесины

Источник

Хозяева частного дома стремятся рационально и эффективно использовать всю площадь строения. Многие принимают решение построить мансарду с окнами.

Под мансардой подразумевается свободное, дополнительное пространство под кровлей особняка, преобразованное в жилое помещение и обустроенное для комфортного нахождения домочадцев.

Как построить мансарду правильно?

Мансарду, домовладельцы, зачастую, планируют на стадии проектирования дома. Однако нередки случаи, когда после возведения объекта недвижимости, принимается решение под мансарду переоборудовать чердачное помещение. Для того, чтобы превратить чердак в функциональную зону и увеличить, тем самым, полезную площадь, используются современные материалы и задействуются передовые технологии.

Для переделки чердачного помещения в мансардное, снимают крышу, пристраивают к старому дому новый мансардный этаж. Возведение мансарды влечет за собой ряд работ — переделывание кровли, изменение теплоизоляции и гидроизоляции квадратных метров.

Пристройка на верхнем этаже должна быть сделана правильно, чтобы не нанести урон несущим стенам дома, его фундаменту. Каждый домовладелец заинтересован, чтобы мансарда прослужила много лет, была надежной и теплой.

Можно построить мансарду своими руками, следуя пошаговой инструкции. Но для этого необходимо обладать соответствующими знаниями, иметь хотя бы минимальные навыки подобного рода работ. Успех будет гарантирован, если обратиться к высококлассным специалистам, знающим специфику и конструктивные особенного данного типа надстройки, к людям, осведомленным в нюансах ее поэтапного строительства.

Перед тем, как приступить к строительству мансарды, следует определиться с видом пристройки к основному строению. Крыша мансардного этажа может быть одно-, четырех-, двускатной, ломаной, купольной и т.д.

Мансарды бывают следующих разновидностей — одноуровневые с двускатной крышей, одноуровневые под ломаной двускатной кровлей, одноуровневые с выносом консолей, многоуровневые с смешанной опорой крыши и т.п.

Если мансарда была запланирована изначально, сделан расчет на этапе строительства дома и закладки фундамента, значит нагрузка на ее стены и основание уже учтены в проекте. Поэтому мансардный этаж можно смело сооружать из различных материалов, таких как, кирпич, бетон, пенобетон, оцилиндрованное бревно с применением металлических конструкций.

Если решение возводить мансарду было принято после того, как дом построен, нужно тщательно рассчитать ее вес, нагрузку на несущие стены и фундамент. Делается это для того, чтобы надстройка не повредила дом. Материал в данном случае должен характеризоваться легкостью. Подходит деревянный брус, каркасно-щитовые конструкции. Иногда задействуют газобетон, обладающей хорошей тепло-, пароизоляцией, и сип панели.

Мансарда, независимо от используемых материалов, имеет одинаковую конструкцию – в ее основе лежит скатная крыша, опирающаяся на стены.

Мансарда включает следующие составляющие:

кровлю;
обрешетку из деревянных досок, на которых крепится крыша и изоляционные материалы;
стропильную конструкцию, включающую коньковый прогон и стропила для крыши мансарды;
балки (мауэрлат), укладываемые по периметру внешних стен, которые связываются с ними посредством специального крепежа (к ним фиксируется стропильная конструкция);
диагональные скосы;
внутренние опоры;
изоляционный слой, который состоит из утеплителя, гидроизоляции, паро-, звукоизоляции.

Расстояние от поверхности пола до верхней точки потолка мансарды должно составлять два с половиной метра.

Строительство мансарды: как происходит процесс

Приступая к строительству мансарды, важно безошибочно подобрать материалы и утеплитель (подойдёт вспененный полистирол). При возведении мансардной пристройки, необходимо уделить особое внимание системе вентиляции, пароизоляционному слою, обработать детали из древесины противопожарным составом. Между теплоизоляцией и крышей должен свободно циркулировать воздух.

В качестве стропил желательно выбрать клееный брус. На внешнюю сторону стропильной конструкции следует уложить гидроизоляционный и звукоизоляционный слои.

Строительство мансарды начинают с установки по периметру дома мауэрлата. Далее делают каркас для помещения, на который крепятся нижние стропила. Они надежно фиксируются. Следующим шагом является монтаж верхних стропил.

Мастера покрывают стропила пароизоляционным материалом, после чего прибивают обрешетку. Далее наступает черед созданию изоляционного слоя. Изнутри стропильного каркаса укладывается и крепится скобами пароизоляция.

Затем специалисты стелют слой утеплителя таким образом, чтобы он максимально плотно прилегал к стропилам и не было щелей. На теплоизоляционное покрытие монтируют обрешетку, фиксирующую утеплитель. На обрешетку, в свою очередь, помещают слой гидроизоляции, который будет защищать от влаги деревянные элементы. На гидроизоляцию укладывают кровельный материал. Происходит монтаж крыши.

Подберите компанию для строительства мансарды у нас на сайте

👉 https://glavorgstroy.ru/companies/rossiya/ustroistvo_krovly

Виды мансардных надстроек

Двускатная мансарда: Это вид мансардной надстройки, который характеризуется двускатной крышей, то есть крышей, имеющей два ската, образующих угол друг с другом. Такая мансарда может быть использована для создания дополнительного жилого или рабочего пространства под крышей дома.
Ломаная крыша: Ломаная крыша — это тип крыши, имеющий несколько различных уровней и наклонов. Она состоит из нескольких частей (скатов), которые имеют разные углы наклона. Такой вид крыши может использоваться для создания оригинального и интересного внешнего вида здания.
Одноуровневая консольная мансарда: Это специфический вид мансардной надстройки, где одна сторона крыши имеет более крутой наклон, а другая сторона образует консоль — выступ, который может использоваться для создания балкона или другого функционального пространства.
Многоуровневая надстройка: Многоуровневая надстройка представляет собой комплексную мансардную конструкцию, включающую несколько уровней, скатов или выступов. Такая надстройка может создавать разнообразные помещения и области с разными функциональными назначениями, такими как спальни, офисы, гостиные и т.д.

Основы стропильной конструкции крыши

Стропильная конструкция крыши — важный элемент любого здания, определяющий её прочность, надёжность и теплоизоляцию. В зависимости от варианта устройства и выбора материалов, она может иметь разные характеристики и параметры.

Один из важных параметров — высота стропил. Высоту стропил определяет выбор способа утепления и размеры утеплителя. Наиболее популярным вариантом утепления является использование минеральной ваты, установленной между стропилами. Её толщина зависит от требуемого уровня теплоизоляции. Обычно утеплитель укладывается в несколько слоев.

Вариант стропильной конструкции может быть как простым, так и сложным. Простые конструкции — это чаще всего односкатные крыши, характерные для небольших построек. Более сложные — это двухскатные или вальмовые крыши, которые требуют более точной схемы и учета параметров.

Установка стропил начинается с установки брусьев, которые обычно устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга. Эти бруски называют ногами стропил. Вертикальные бруски на краях стропил называют коньками.

Для усиления стропильной конструкции и придания ей жесткости, наружу обычно устанавливают плиты. На эти плиты монтируется кровельная мембрана, обеспечивающая защиту от влаги и ветра. Под мембраной укладывается пленка, создающая дополнительный барьер от конденсата и влаги.

Сложную наклонную крышу часто обшивают различными материалами, такими как ондулин, металлочерепица или шифер. При этом необходимо учитывать уклон крыши и обеспечить правильную укладку и крепление материалов.

При проектировании стропильной конструкции следует учесть общие параметры здания, включая его ширину, длину, высоту фронтона, а также форму и стиль. Также важно учесть нормы и правила, регулирующие строительство и использование стропильных конструкций.

В зависимости от наклона крыши и условий использования, выбирают различные материалы для утепления и обустройства стропильной конструкции. Часто для большей эффективности используют видео-инструкции, которые позволяют выполнить установку и обработку правильно.

Важно также обратить внимание на освещение комнат под крышей. Для этого можно использовать окна в фронтоне или боковых частях крыши, а также обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы избежать конденсата и сохранить качественную теплоизоляцию.

Общий успех строительства во многом зависит от правильного устройства стропильной конструкции. При выборе материалов и методов обязательно учитывайте характеристики участка, климатические особенности и требования к нагрузкам. Следуя рекомендациям и заранее продумав детали, можно обеспечить надежность и долговечность всей крыши.

Проектирование мансарды

Проектирование мансарды — важный этап строительства, позволяющий максимально эффективно использовать доступное пространство. Именно в этом этапе решаются многие вопросы, связанные с утеплением, обустройством и внешним видом.

Первый шаг — определение размеров и формы мансарды. Возможность создать мансарду зависит от архитектурных особенностей здания. Мансардные листы могут быть двухскатными или с одним наклоном. Видео-инструкции могут дать представление о том, как именно происходит создание мансарды и какие шаги стоит предпринять.

Следующий важный вопрос — выбор материалов. Строительные рейки крепятся к каркасной конструкции мансарды. Потом идет утепление. Для этого можно использовать различные материалы, например, минеральную вату или пенопласт. Важно обеспечить достаточный зазор для вентиляции.

Обшивка мансарды может быть выполнена разными материалами, такими как плиты, гипсокартон или натуральная вагонка. Выбор зависит от ваших предпочтений и стиля, в котором выполнено здание. Главное — обеспечить высокую прочность и теплоизоляцию.

При проектировании мансарды важно также учесть кровельное покрытие. Оно должно быть надежным и обеспечивать защиту от дождя и воды. Одним из популярных вариантов является кровельная черепица, которая отличается долговечностью и красивым внешним видом.

Внутри мансарды можно разместить комнаты, оборудовать отопление и освещение. Для этого стоит рассмотреть спецификации и требования к установке. Профессиональные инструменты и точные чертежи помогут выполнить все работы самостоятельно.

Важно учесть все нюансы и детали, чтобы результат соответствовал ожиданиям. Смотрите видео-инструкции, проконсультируйтесь с профессионалами, если возникнут вопросы. Не забывайте о соблюдении норм и правил безопасности, а также охраны конфиденциальности ваших данных и контактов.

В итоге, создание мансарды — это процесс, который даст вам большую возможность для творчества и реализации архитектурных и дизайнерских идей. Результат будет говорить сам за себя — высококачественная, красивая и функциональная мансарда, придающая зданию уникальный облик и добавляющая комфорт.

Материалы и инструменты

Для постройки мансардной крыши потребуются разнообразные материалы и инструменты, чтобы обеспечить оптимальную прочность, теплоизоляцию и эстетический вид. Важно выбирать подходящие материалы в зависимости от особенностей проекта и желаемого результата.

Материалы

Дерево: Одним из наиболее популярных материалов является древесина, которая обладает природной красотой и прочностью. Для каркаса мансарды могут использоваться деревянные бруски, стойки и рейки.
Утеплители: Минеральная вата, пенопласт и минвата обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Они укладываются между стропилами для уменьшения потерь тепла.
Кровельные материалы: В зависимости от предпочтений и бюджета можно выбрать кровельную черепицу, профнастил, ондулин, металлочерепицу или другие материалы.
Контробрешетки: Эти элементы крепятся сверху утеплителя и обеспечивают вентиляцию подкровельного пространства, предотвращая конденсат и влагу.
Плиты OSB или фанера: Используются для обшивки каркаса и создания жесткой основы перед укладкой кровельных материалов.
Стойки и балки: Обеспечивают необходимую прочность конструкции.

Инструменты

Ручной и электрический инструмент: Молоток, гвозди, отвертки, дрели, шуруповерты и другие инструменты понадобятся для сборки каркаса и монтажа материалов.
Пилы: Для резки дерева и других материалов.
Степлер: Используется для крепления утеплителя и других материалов.
Измерительные инструменты: Линейка, уровень, метр, дюймовка и другие понадобятся для точных измерений.

Преимущества и недостатки

Преимущества: Мансардная крыша дает возможность создать дополнительное жилое или рабочее пространство под крышей. Это может быть особенно полезно, если на участке меньше свободного места или высота помещений ниже обычного.
Недостатки: Постройка мансарды может потребовать большего времени и усилий по сравнению с обычной крышей. Также важно учитывать сложность утепления и обеспечения хорошей вентиляции, чтобы избежать проблем с конденсатом и влагой.

Общие советы

Видео-инструкции: Просмотр видео-инструкций может помочь лучше понять процесс и получить практические советы.
Консультация профессионала: Если вы не имеете опыта в строительстве, рекомендуется проконсультироваться с опытным строителем или архитектором.
Безопасность: Всегда следуйте инструкциям по безопасности при использовании инструментов и материалов.

Независимо от сложности, строительство мансардной крыши может стать достижимой задачей, особенно при правильной подготовке, использовании оптимальных материалов и инструментов, а также соблюдении норм и правил строительства.

Утепление мансардной крыши

При утеплении мансардной крыши используется разнообразное количество материалов и методов. Возможно, понадобится укладывать утеплитель в виде «утеплительного пирога», где слои различной толщины обеспечивают надежную изоляцию. Обычно начинают утеплять с нижних частей, постепенно двигаясь вверх. Важно, чтобы каркас был прочным и надежно закрепленным.

Во время утепления обязательно учитывается вентиляция и возможное образование конденсата. Гидро- и пароизоляционные пленки могут помочь предотвратить скопление влаги внутри конструкции.

Для защиты от снега и ветра применяются снеговые и ветровые подкосы. Они закрепляются под определенными углами, увеличивая надежность конструкции. Как правило, используются различные материалы в зависимости от предпочтений и бюджета: от дешевых до более дорогих и качественных.

При утеплении важно учесть не только теплоизоляцию, но и внешний вид. Например, можно использовать декоративные элементы для создания приятного интерьера и экстерьера. Эффективные решения утепления могут сэкономить средства на отоплении и придать дополнительный комфорт. Прежде чем приступать к работе, рекомендуется изучить различные видео-инструкции и советы профессионалов.

Отделка стен мансардной крыши

При отделке стен мансардной крыши следует учесть ряд важных аспектов. Видео-инструкции и комментарии экспертов часто могут предоставить полезную информацию. Некоторые материалы могут быть готовы к использованию, что упрощает процесс. Выбор материалов зависит от предпочтений и бюджета. Обычно придется учитывать величину помещения и особенности конструкции.

Сначала рекомендуется определить порядок отделки. Важно создать прочную основу для дальнейшей работы. Для мансардной крыши с плоской поверхностью часто используются сэндвич-панели или другие легкие материалы. Примеры различных вариантов отделки могут помочь вам решить, какой подход наилучший.

Крепление материалов производится с учетом специфики структуры. Готовые собранные панели часто бывают удобны для установки. При отделке важно обращать внимание на крепление, чтобы материал был надежно закреплен.

Для обеспечения безопасности часто используются сильные и надежные материалы. Рекомендуется оставить открытые участки для удобства последующей работы. Отделка стен может быть широкой и разнообразной, включая использование легких металлических панелей или классических материалов.

При проведении отделки важно учитывать наличие коммуникаций, таких как электричество, свет и канализация. Правильная планировка и оформление могут значительно улучшить внешний вид интерьера. Важно определиться с материалами, которые лучше всего подходят для конкретного случая.

Смотрите похожие проекты и внимательно анализируйте, как решить определенные операции. Учтите, что отделка стен важна как с внутренней, так и с наружной стороны. Сухие и недорогие материалы могут быть оптимальным выбором. Рекомендуется найти оптимальные решения для удовлетворения ваших целей.

Какие факторы влияют на стоимость мансардной крыши

Стоимость мансардной крыши зависит от нескольких ключевых факторов, которые влияют на общий бюджет проекта.

Во-первых, важно учесть размеры и геометрию крыши. Очень много зависит от метража, уклона и формы мансарды. Большая площадь требует большего материала и времени для установки.

Во-вторых, выбор материалов играет важную роль. Использование высококачественных материалов может повысить стоимость, а более доступные варианты могут быть менее затратными.

Сложность крепления и монтажа также влияет на стоимость. Если требуется специфическая техника для установки, это может потребовать дополнительных затрат.

Угол наклона крыши (в градусах) и сечение могут также повлиять на стоимость, так как более сложные формы требуют более тщательного изготовления и установки.

Выбор материалов для настила и отделки также оказывает влияние на стоимость. Плоская или горизонтальная мансарда может быть более доступной, чем более сложные формы.

Существует также средняя цена на рынке для мансардных крыш. В большинстве случаев она зависит от местоположения и доступности материалов.

Имеется возможность смотреть видео-инструкции и пользоваться советами специалистов для более эффективного выполнения работ и оптимизации затрат.

Исходя из всех этих факторов, стоимость мансардной крыши может быть выше или ниже. Важно начать с определения своих целей, имеющегося бюджета и проконсультироваться со специалистами для точного расчета стоимости.

Источник