Качественное и красивое ограждение необходимо любому участку. Традиционно для его изготовления выбирали деревянные элементы или кованые металлические детали. Позже их частично заменил профлист и сетка-рабица. Относительно недавно на строительных базах появился металлоштакетник. Сравнительно недорогой, но долговечный и простой в монтаже материал. Разберемся, как поставить забор из евроштакетника своими руками.
Все о самостоятельной установке ограждения из евроштакетника
Выбор материала
Типы конструкции и расчеты
Инструкция по сборке
Как выбрать металлоштакетник
Чтобы ограждение простояло долго, надо правильно выбрать материал. Специалисты советуют обратить внимание на несколько важных моментов. На устойчивость к нагрузкам влияет профиль планок. W и М-образные пластины удобны тем, что для их фиксации требуется один саморез. Он ставится по центру. Но ветер, задувающий под ламель, загибает и деформирует ее. Нередко даже срывает с прожилины. Поэтому лучшим выбором станет полукруглый либо П-образный профиль. Он закрепляется по краям двумя крепежами, держится надежно и не деформируется.
Высота профиля определяет его прочность. Для ограждения достаточно высоты в 20 мм. Важно наличие и количество ребер жесткости. Они выглядят как небольшие желобки, расположенные на поверхности планки. Чем их больше, тем большую нагрузку сможет выдержать штакетник. Толщина металла, из которого изготовлены пластины, тоже имеет значение. Изделия из 0,5 мм стали вполне подойдут для ограждения высотой меньше 2 м. 0,6-0,7 мм металл выбирают для горизонтальных оград.
Долговечность определяется типом защитного покрытия. Оцинкованные детали наиболее уязвимы к внешним воздействиям. Срок их службы ограничен 10-15 годами. Внешний вид тоже не самый привлекательный. Зато и цена ниже, чем у аналогов. Полиэстер, синтетический полимер, продлевает эксплуатацию пластин до 25 лет. Матовая разновидность полиэстера служит еще дольше — 30 и более лет.
Лучшими считаются покрытия из PVDF, пурала и пластизола. Покрытый ими штакетник сохраняет свои характеристики минимум 50 лет. Причем даже в том случае, когда ограждение находится в агрессивных условиях: около оживленной трассы, неподалеку от котельной или завода, т.п. Помимо защитных свойств, полимеры придают планкам привлекательный вид. Они могут быть разных расцветок и с различными текстурами.
Варианты конструкций и предварительные расчеты
Прежде чем приступить к монтажу евроштакетника своими руками, надо определить тип будущей конструкции. Вариантов много. Первым делом решают, как будут изготавливаться опоры. Это могут быть столбы из пеноблоков, кирпича, бетона с облицовкой или без нее, камня или металла. Последний вариант самый простой для самостоятельной работы. Кладка сложна в исполнении, требуется привлечение специалистов.
Планки располагают в один либо два ряда. Во втором случае выполняют так называемую шахматку, когда ламели последующего ряда выставляются в промежутках первого. Они надежно закрывают территорию от ветра и любопытных глаз. Правда, значительно затеняют участок, что может повредить зеленым насаждениям. Это надо учесть при выборе количества рядов. Возможно горизонтальное или вертикальное размещение пластин.
После того как тип конструкции определен, приступают к расчетам необходимого количества материала. Рассчитать число ламелей просто. Оно зависит от шага, с которым их закрепляют на основе. Обычно он равен половине ширины детали или уже ее на 5-25 мм. Это цифры для однорядного ограждения. Такая конструкция проницаема для воздуха и света, выглядит привлекательно, визуально не «распадается».
Если своими руками устанавливается забор-шахматка из евроштакетника, расчеты немного усложняются. Выбирается шаг равный по размеру ширине пластины или шире ее на 5-25 мм. Это дает возможность сохранить достаточную продуваемость ограды. Есть еще один момент. Нужно учесть ширину поперечных элементов. Если она более 20 мм, то с каждыми дополнительными 10 мм шаг уменьшается на 5 мм. Желательно учитывать размеры оградных секций. В них должно помещаться целое число деталей. Тогда они распределятся равномерно, без нестандартных просветов возле опоры.
Как сделать забор из евроштакетника своими руками
Мы рассмотрим этапы изготовления простой однорядной конструкции на металлических столбиках. Сначала покупаются материалы. Количество ламелей рассчитывается по инструкции выше. К ним плюсуется еще 5% на случай возможной порчи при установке. Для фиксации потребуются кровельные саморезы с пластиковой прокладкой. Для систем М-образного типа покупают по два крепежа на ламель, для других разновидностей по четыре.
Для опор берут круглую либо профильную трубу, диаметр которой 5-6 см. Они будут стоять на всех опорных точках за исключением входных групп и углов участка. Здесь ставят более прочные столбы. Для них берут профиль со стороной 8х8 см либо трубу диаметром 10 см. Сталь должна быть толщиной не менее 2-3 мм. Для прожилин используется металлопрофиль 4х4 или 4х2 см. Общая длина профиля соответствует двойной длине ограждения, если его высота не более 1,7 м. Если выше, то тройной. Тогда ставится три поперечных лаги, количество саморезов увеличивается.
Понадобится так же праймер и лако-красящий состав для обработки опорных элементов, смесь гравия и песка для засыпки, ингредиенты для бетонного раствора, инструменты для работы. Предлагаем пошаговую инструкцию по сборке забора из евроштакетника своими руками.
1. Размечаем участок
Берут колышки и забивают их точно по углам огораживаемой территории. Затем между ориентирами строго по горизонтали натягивается капроновый шнур. Далее отмечают места, где поставят промежуточные опоры. В зависимости от размеров металлоштакетника длина одной секции обычно равняется 250-300 см. В некоторых случаях эти величины немного уменьшают или увеличивают, чтобы разместить столбики максимально равномерно.
Важный момент. Выбранное для секции расстояние отмеряют только по веревке. Мерять по грунту нельзя. Его неровности исказят замеры. В точке, где должна стоять опора, забивают колышек. Обязательно под веревку.
2. Ставим опорные элементы
После того как разметка нанесена, приступают к установке столбиков. Под них готовят ямы, глубина которых должна быть на 10-20 см больше, чем уровень промерзания грунта. Если заглубить меньше, есть опасность, что детали зимой попросту выдавит.
Диаметр ямы должен превышать размеры столба на 10-15 см. Допускается ручная копка, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Лучше всего использовать ямобур, бензиновый либо электрический. Это значительно упростит работу.
На дно каждой из выкопанных ям укладывается гравийно-песчаная смесь слоем 10 см. Эта подушка слегка увлажняется, затем трамбуется. Материал должен улечься плотным слоем.
Столбики устанавливают с угла и входной группы. Здесь используются более массивные детали, но принцип установки одинаков. Столб ставят точно по центру подготовленной ямы, с помощью уровня выравнивают его строго вертикально. После этого укладывают сверху деревянный брусок, чтобы не повредить трубу, и начинают ее забивать кувалдой. Периодически останавливаются и проверяют вертикаль. При необходимости ее исправляют.
Правильно вбитый столбик стоит ровно без поддержки. Но по окончании установки его все равно подпирают тремя распорками. После того как все угловые опоры и входная группа будут установлены, между ними на одной высоте натягивают шнур. Все элементы должны оказаться на одинаковом уровне. Если это не так, их подрезают либо забивают глубже.
3. Заливаем бетон в основание
Чтобы окончательно закрепить опорные элементы, ямы заполняют бетоном. Делают это поэтапно. Сначала заливается только треть объема. Бетонную смесь уплотняют, прокалывая арматурным прутом. После заливается еще треть, уплотняется. Проверяют вертикаль столба, если требуется, его поправляют. Снимают рейки-распорки, заливают оставшуюся треть. Оставляют на шесть-семь дней. За этот срок бетон отвердеет, наберет нужную прочность.
4. Ставим поперечные лаги
Поперечины снизу и сверху ставят на расстоянии 20-30 см от края. Если нужна третья, ее закрепляют по центру между ними. Сначала на каждом опорном элементе отмечают выбранное расстояние, затем между ними натягивают шнуры. Их обязательно выравнивают по горизонтали. Это будет ориентир для поперечин. Их закрепляют точно по шнуру, фиксируя винтами, х-кронштейнами или сваркой. Собранный каркас грунтуют и красят.
5. Ставим металлоштакетник
Последним этапом выполняется установка евроштакетника своими руками. Ее начинают с разметки. Капроновый шнурок натягивают там, где должен находиться нижний край ламелей. Аналогично поступают с верхним краем. После этого ставят на место первую пластинку и фиксируют ее кровельными саморезами. Далее размечают положение остальных деталей. Устанавливают каждую из них. Перед фиксацией обязательно проверяют вертикаль расположения ламелей.
Эта технология сборки подойдет и для заборов с фигурным верхом. Все операции выполняются аналогично. Только на этапе установки ламелей есть некоторые отличия. Шнур, размечающий верхний край, не нужен. Вместо этого собирается одна секция с заданной формой верхнего края. По ней размечаются все остальные. Завершается монтаж установкой колпачков на опоры ограждения. Они защитят от попадания воды.
Содержание:
- Какой евроштакетник использовать для забора
- Выбор металлического штакетника по размерам
- Выбор евроштакетника по форме профиля
- Расчет материалов для забора из евроштакетника
- Как посчитать столбы для забора из евроштакетника
- Выбор и расчет поперечных лаг
- Расчет евроштакетника для забора
- Расчет крепежа для забора из евроштакетника
- Установка столбов для забора из евроштакетника
- Бетонирование столбов
- Забивание столбов
- Монтаж поперечных лаг для забора из евроштакетника
- Монтаж евроштакетника на забор своими руками
Поставить забор из евроштакетника своими руками несложно, соблюдая определенную последовательности и правила. Такое ограждение является отличной альтернативой деревянным конструкциям. Большой ассортимент металлического штакетника позволяет выбрать модели в нужном ценовом диапазоне и с требуемой декоративностью. Пошаговая инструкция, как правильно устанавливать забор из евроштакетника, в этой статье.
Какой евроштакетник использовать для забора
Евроштакетник выпускается разных размеров и форм. Это влияет как на декоративность будущей ограды, так и на способ монтажа планок. На первом этапе строительства важно подобрать понравившуюся модель. От этого будет зависеть расчет материала и крепежа для последующего обустройства ограждения.
Выбор металлического штакетника по размерам
Чтобы сделать забор из евроштакетника, на первом этапе следует выбрать подходящую модель изделия не только по внешнему виду, но и по габаритам. Основные размеры металлического штакетника – ширина и длина планки.
-
По ширине изделия выпускаются от 65 до 120 мм. Чем меньше размер, тем выше частота установки. Соответственно, потребуется большее количество материала для монтажа одного метра изгороди. Наиболее часто используются узкие планки шириной 67-80 мм. Если вы хотите создать визуально массивную ограду или устанавливать ее в шахматном порядке, тогда купить можно более широкие модели 100-120 мм.
-
Длина евроштакетника также бывает разной от 0,5 метров и выше. Это значение указывает на то, какой высотой будет установлен забор. Выбор металлического штакетника по длине осуществляется на основе визуального представления забора из евроштакетника хозяевами участка.
Еще один размер евроштакетника – толщина стали из которого изготовлено изделие. Производят такую продукцию из стальной холоднокатаной полосы толщиной от 0,4 до 0,7 мм. Толщина металла влияет на прочность к деформации. Также от этого параметра зависит цена евроштакетника. Оптимальным по стоимости и надежности является металлические планки толщиной 0,45-0,5 мм.
Выбор евроштакетника по форме профиля
В процессе производства металлическому штакетнику придают форму. Рисунок профиля влияет на декоративность изделия, а также на способ его крепления к каркасу ограждения. По форме сечения наиболее востребованы следующие модели:
- С-образное сечение – имеет скругленную форму с прямым полками по бокам. Закрепление производится по полкам двумя саморезами к горизонтальной лаге каркаса. Для строительства забора из евроштакетника нужно закрепить минимум две поперечины. Поэтому на каждый евроштакетник потребуется использовать 4 самореза.
- М-образное сечение. Евроштакетник такого типа имеет большую объемность. Планка закрепляется одним саморезом в центральной части. За счет этого снижается расход метизов при строительстве забора из металлического штакетника. Но такой способ монтажа менее надежен.
- П-образное сечение. Имеет прямую форму лицевой поверхности и две полки по бокам для крепления. Также требует вкручивания 4 метизов.
Расчет материалов для забора из евроштакетника
На втором этапе производят расчет материалов. Чтобы поставить забор из евроштакетника, нужно правильно подобрать количество опорных столбов, поперечных труб. Также делается расчет самого металлического штакетника и крепежных саморезов.
Как посчитать столбы для забора из евроштакетника
Для расчета опор под изгородь из металлического штакетника требуется выполнить предварительный чертеж. Делают следующее:
- Производится разметка территории для установки забора. Выбираются места для монтажа угловых столбов. Измеряется расстояние прямых участков изгороди между угловыми стойками.
- Расчетные данные масштабируются и переносятся на лист бумаги.
- Выбираются места установки опор под входную группу: калитку и ворота. Они также указываются на чертеже.
- Выбирают расстояние между столбами. Для забора из евроштакетника оптимальный шаг между столбами составляет 2,5-3 метра.
- На чертеже намечают места для установки промежуточных опорных столбов с учетом выбранного шага.
Дальше производится расчет количества опор по чертежу. В качестве столбов наиболее честно используют трубу круглого или квадратного сечения. Диаметр круглой стойки выбирают от 57 мм. Сечение трубы может быть от 60х60 мм.
Выбор и расчет поперечных лаг
Поперечные лаги крепятся параллельно земле к опорным столбам. Они нужны для последующего закрепления на заборе евроштакетника. Для заборов высотой до 2 метров устанавливают две поперечные лаги с расстоянием от земли и верха трубы 20-30 см. Если ограда будет выше – то может дополнительно устанавливаться третья поперечина по центру.
Рассчитать горизонтальные лаги для забора из евроштакетника просто. Общая длина труб должна равняться длине забора. Это значение надо умножить множиться на количество поперечин (две или три).
В качестве поперечных лаг наиболее целесообразно использовать прямоугольную трубу сечением 20х40 мм или квадратную – 20х20 мм. Они имеют плоские стенки, за счет чего обеспечивают лучшее опирание металлического штакетника при закреплении.
Расчет евроштакетника для забора
Количество евроштакетника для забора зависит от трех параметров:
- Ширины планки;
- Расстояния между штакетинами (зазора);
- Общей длины ограждающей конструкции.
Для самого простого расчета используют формулу:
Количество штакетин = длина забора / (ширина евроштакетника + зазор). Расстояние между штакетинами при монтаже выбирают от 1/2 до 2/3 ширины используемого штакетника. Полученное число всегда округляют в большую сторону.
Расчет крепежа для забора из евроштакетника
В качестве крепежа для забора из металлического штакетника, как и для профлиста, выбирают кровельные саморезы. Они обладают следующими достоинствами:
-
способны врезаться в металл без предварительного сверления;
-
оснащены уплотнителем для герметизации места крепления;
-
имеют полимерное покрытие, цвет которого можно подобрать под расцветку используемого евроштакетника для строительства забора своими руками.
Рассчитывают крепеж исходя из формы сечения планок и количества поперечина. Для каждого евроштакетника с профилем С и П типа нужно 2 метиза на каждую горизонтальную лагу. Для закрепления штакетника с профилем М-типа – 1 саморез.
Зная количество и тип штакетин, а также число лаг – можно просто выполнить подсчет саморезов для забора.
Установка столбов для забора из евроштакетника
Монтаж опорных столбов – важный шаг, чтобы сделать забор из евроштакетника своими руками. Их устанавливают бетонированием или забивным способом.
Бетонирование столбов
Бетонирование столбов при строительстве забора из евроштакетника выполняют по следующей технологии:
- Под каждый столб сверлят отверстие диаметром более 2-2,5 размера столба.
- На дне формируют песчаную подушку.
- В яму устанавливают пластиковую гильзу (отрезок канализационной трубы). Она укрепляет бетонное основание и защищает от контакта с влагой.
- В лунку устанавливается столб. Его ровняют по вертикальности.
- Производится заливка бетона в яму.
Последующие работы можно выполнять после набора прочности бетоном.
Забивание столбов
Забивание столбов при монтаже забора из евроштакетника выполняют по следующей технологии:
- В намеченных на участке местах бурят приямки под столбы. Они нужны для более простого вхождения опоры в грунт. Диаметр приямка должен быть на 10-15% меньше, чем размер забиваемого столба. Глубина– не больше 50 см.
- Столб устанавливают в приямок. На его верхний торец следует положить металлическую пластину. На нужна для исключения деформации металла от ударов.
- Помощник удерживает столб вертикально, мастер вбивает его при помощи кувалды.
В процессе установки контролируется вертикальность вхождения ствола в почву. Последующие работы можно выполнять сразу, после завершения установки всех опорных стоек.
Монтаж поперечных лаг для забора из евроштакетника
Горизонтальные лаги делают каркас забора монолитным и прочным. Они распределяют нагрузки и являются опорными плоскостями, к которым вы будете крепить евроштакетник на забор. Монтируют эти элементы при помощи сварки или механическим способом.
Варить горизонтальные лаги можно только, если используемые столбы сделаны из черного металла. Делают это при помощи бытового сварочного аппарата. Для выполнения процесса нужны навыки сварщика. После приваривания лаг швы очищают от шлака. Вся конструкция окрашивается защитной краской.
Механическое крепления поперечин выполняют, если столбы сделаны из оцинкованной стали или окрашены полимерной краской. Чтобы собрать такой каркас, применяют специальные крестовые накладки. Из закрепляют при помощи болтов. В трубах для лаг делают отверстия. Закрепления к накладкам также выполняется болтовым крепежом.
Монтаж евроштакетника на забор своими руками
Когда каркас удалось смонтировать, можно приступать к финальному этапу строительства забора. Прикручивают планки евроштакетника при помощи кровельных саморезов и шуруповерта. Также нужно иметь насадки –биты, подходящие под тип используемого крепежа.
Рекомендации и технология, как крепить евроштакетник на забор своими руками, следующие:
- Выполняют сборку металлического штакетника от углового столба.
- Панку ставим к поперечинам и выравниваем по вертикальности.
- Делается отступ нижнего края штакетины от земли в 2-5 см. Он нужен для предотвращения контакта металла с влагой и защиты стали от преждевременного ржавления.
- Производится закрепление первого евроштакетника при помощи саморезов. При завинчивании нужно настроить момент затяжки шуруповерта. Необходимо выставить правильное значение так, чтобы сила прижима обеспечивала плотное продавливание уплотнителя кровельного самореза к поверхности штакетины.
- По верхнему краю металлического штакетника натягивается разметочный шнур. Его необходимо выровнять по горизонтальности и прикрепить без провисания.
Все последующие штакетины нужно прикрутить, устанавливая их по разметочному шнуру. Это позволяет построить красивую ровную конструкцию ограды.
Пошаговая инструкция по установке забора из металлического штакетника. Подробнее про евроштакетник.
Поставить забор из евроштакетника своими руками можно, имея набор инструментов и обладая небольшими познаниями в строительстве. Перед началом работы нужно сделать схематический чертеж забора, рассчитать и закупить материалы, крепеж, инструменты.
Размеры и виды евроштакетника
Евроштакетником называется заборная металлическая планка из холоднокатанной стали, которая прошла обработку на профилегибочном стане. Ламели с фигурным профилем приобретают жесткость, прочность,устойчивость к нагрузкам на изгиб. Боковые кромки ламелей завальцовывают — сгибают и прокатывают через вращающиеся ролики. Это придает планкам дополнительную жесткость и делает штакетник более аккуратным.
Типы покрытий
Чтобы защитить металл от электрохимической и почвенной коррозии на рейки наносят защитно-декоративное покрытие.
Виды покрытий:
- Полиэстер. Слой полиэстера обеспечивает надежную защиту стали от коррозии и влаги, не выгорает под прямыми лучами солнца. Срок эксплуатации 20 лет.
- Матовый полиэстер. Такое покрытие представляет собой утолщенный слой полиэстера с текстурированной поверхностью. Расчетный срок службы 30 лет.
- Пурал. Так называется комбинированное покрытие на основе полиуретана и полиамида, обладающее повышенной прочностью и устойчивостью к УФ-излучению. Срок службы в зависимости от условий эксплуатации 45-50 лет.
- Пластизол. Пластизолевое покрытие характеризуется устойчивостью к механической деформации и воздействию химически активных сред, но имеет невысокую стойкость к ультрафиолету. В зависимости от района эксплуатации срок службы составляет 30-50 лет.
- PVDF. В составе материалов для напыления на металл защитного слоя содержится поливинилиденфторид и акрил в соотношении 70/30. Фторопластовое покрытие имеет большой запас прочности, обладает износостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и перепадам температуры. Средний срок эксплуатации 35-40 лет.
- Printech. Многослойное покрытие, имитирующее фактуру дерева, состоит из слоя алюмоцинка, грунта, базового покрытия и полимерного слоя, который наносится поверх офсетной печати. Срок службы декоративно-защитного покрытия составляет 30 лет.
Декоративное покрытие Принтек имеет богатую цветовую гамму — от светлого клена до американского клена. Однотонное покрытие может быть матовым или глянцевым и иметь любой цвет из каталога RAL.
Посмотрите цвета для евроштакетника
Основные цвета
Размеры металлического штакетника
Ламели для заполнения пролетов делают из стальных полос толщиной от 0,40 до 0,70 мм. Рекомендуемая толщина евроштакетника 0,50 мм. Если ламели толщиной 0,45 мм еще можно применять для монтажа в один ряд, то рейки толщиной 0,40 мм сгибаются совсем легко.
Ламели из более толстого металла используют для строительства высоких заборов в районах с сильными и частыми ветрами или для монтажа ограждений с горизонтальным расположением планок. Это связано с особенностями конструкции такого забора, когда ламели крепятся только на опоры, поэтому они должны иметь большую прочность и жесткость, чем элементы для монтажа обычного забора. Для вертикального металлического штакетника большая толщина не требуется, так как даже при двухрядном монтаже ламелей у такого забора будет небольшая парусность.
Ламели выпускаются шириной от 80 до 130 мм. Минимальная длина реек 50 см, максимальная — 4 м. Чаще всего для монтажа ограждений используют планки шириной 110-130 мм и длиной 1,5-2,2 м.
Забор из евроштакетника
Евроштакетник с кирпичными столбами
Высота профиля
В зависимости от формы фигурного профиля металлоштакетник бывает П, М, R-образным. Помимо формы профиля металлические ламели различают по форме верхней кромки. Она бывает прямой, арочной, трапециевидной.
От высоты профиля и количества ребер жесткости зависит прочность штакетника. Чем больше волна, тем труднее согнуть рейку вдоль. Рекомендуемая высота профиля от 16 до 20 мм. Конечно, можно сэкономить и взять ламели с высотой профиля 13 мм, но низкопрофильный штакетник можно использовать только при минимальной ветровой нагрузке. Это невысокие декоративные декоративные заборчики или палисадник из евроштакетника. Ламели с высотой профиля 24 мм и выше будут прочнее, но и дороже. К тому же из-за глубокого профиля ламелей ограждение будет смотреться грубо.
Типы забора из металлического штакетника
По конструкции заборы из стального штакетника бывают вертикальными и горизонтальными. Вертикальный штакетник может быть однорядным или двухрядным. Рейки крепятся на каркас по вертикали параллельно друг другу с небольшим зазором. Ламели однорядного штакетника ламели монтируют по лицевой стороне каркаса, двухрядного — с обеих сторон в шахматном порядке. Такой забор со стороны выглядит как сплошной, но при этом не мешает циркуляции воздуха.
Горизонтальный евроштакетник также, как и вертикальный, может быть однорядным или двухрядным. Существует еще одна схема монтажа горизонтального штакетника — жалюзи, где планки крепятся к опорам с зазором и под углом. Со стороны такой забор практически не просматривается, но при этом пропускает воздух и солнечный свет.
Вы можете найти новые идеи в процессе ознакомления с выполненными работами
Как рассчитать расстояние между планками
Расстояние между штакетником напрямую зависит от его ширины и схемы монтажа. Чтобы рассчитать оптимальный размер зазора между планками можно использовать формулу m = a / 2 — b, где:
- m — рекомендуемое расстояние между ламелями;
- a — ширина рейки в мм;
- b — коэффициент, который или равен нулю или находится в диапазоне от 5 до 20 мм.
Этот коэффициент нужен, чтобы равномерно распределить ламели по пролету и не делать увеличенные промежутки перед опорами. Например, мы берем ламели шириной 100 мм, тогда оптимальное расстояние между ними будет от 30 до 50 мм в зависимости от ширины пролета.
Если пролет шириной 2,5 м, то при промежутке 50 мм в него войдет 16,6 штакетин шириной 100 мм. Для этого ширину пролета делим на сумму ширины одной ламели и максимального расстояния между планками. Все расчеты осуществляются в миллиметрах. Получается 2500 / (100 + 50) = 16,6. Округляем до целого числа и получаем 17.
Теперь рассчитать точное расстояние между ламелями в пролете можно с помощью простого уравнения: 17 х (100 + Х) = 2500, где Х — шаг между штакетинами.
Получается: 1700 + 17Х = 2500, 17Х = 2500 — 1700, 17Х = 800, Х = 800 / 17, Х = 47,05
Итог — при монтаже однорядного забора в секцию шириной 2,5 м вмещается 17 реек шириной 100 мм с зазором 47,05 мм.
Пошаговая инструкция монтажа однорядного забора
Для монтажа ограждения в один ряд потребуется закупить материалы и набор инструментов.
В список материалов входит:
- Профтруба для каркаса. Для угловых опор и столбов ворот нужна труба 80х80х2,5 мм, для промежуточных — 50х50х2 мм, для лаг — 40х20х2 мм.
- Грунт-эмаль и краска по металлу для каркаса.
- Евроштакетник и заглушки для столбов. Нужно взять реек с запасом, примерно на 5% больше, чем вышло по расчетам на случай брака или случайного повреждения при монтаже.
- Кровельные саморезы с уплотнительной прокладкой. Для монтажа одной М-образной планки нужно 2 самореза, для реек другой формы — по 4 шт на каждую.
- Кронштейны для монтажа лаг — на каждую опору по 2 шт.
- Цемент, песок, щебень для фундамента.
Инструменты:
- колышки из дерева, строительный шнур или бечевка;
- ямобур, лопата, сварочный аппарат, шуруповерт;
- пузырьковый уровень, рулетка, линейка, маркер;
- емкость для замешивания раствора.
Последовательность работ:
- Установка столбов. Размечают линию будущего забора с помощью колышков и шнура, дополнительно отмечают место установки опорных столбов. С помощью ямобура по разметке делают ямы глубиной 1,1-1,3 м и шириной на 10-15 см больше размера столба. На дно каждой ямы насыпают песчано-гравийную подушку толщиной 10 см. В ямы точно по центру устанавливают столбы, выставляют по вертикали с помощью уровня. Затем выравнивают опоры по высоте с помощью подсыпки в ямы щебня, фиксируют распорками и заливают ямы бетоном. Чтобы избежать образования воздушных пузырей, бетон в нескольких местах протыкают металлическим прутом (арматурой). Все работы прекращают до застывания бетона, примерно на 6-7 дней.
- Монтаж лаг. Их устанавливают на расстоянии 20-30 см от низа и от верха столбов. Если высота ограждения превышает 1,7 м, то рекомендуется делать лаги в 3 ряда. Тогда третья лага будет монтироваться точно посередине между верхней и нижней. Соответственно увеличится и количество метизов для крепежа — для М-образного штакетника на 1 шт для каждой рейки, для остальных на 2 шт. Лаги крепятся к столбам сваркой или при помощи Х-кронштейнов и винтов. После этого сварные соединения (если они есть) зачищают, каркас покрывают грунтовкой и красят.
- Заполнение пролетов. По нижнему уровню ламелей точно по горизонтали натягивают бечевку, таким же способом размечают верхнюю линию пролетов. От столба отмеряют промежуток и прикручивают на саморезы первую планку, проверяя ее вертикальность уровнем. После этого с помощью линейки и маркера делают разметку лаг. Саморезы нужно вкручивать плотно, но не пережимать, чтобы не повредить штакетник. Если ставится двухрядный забор, то второй ряд реек прикручивают с другой стороны каркаса, ориентируясь на зазоры между между планками. Завершающий этап — установка защитных колпаков на опоры.
Уже имеется смета?
Отправьте её нам на перерасчёт!
В 93% случаев мы предлагаем меньшую стоимость!
Евроштакетник своими руками
Как говориться сто раз отмерь, один раз отрежь. Сегодня мы поговорим о установке забора из евроштакетника.
Такой забор очень эффектно выглядит, существуют различные его вариации, которые ограничиваются только фантазией.
Он может быть различной формы и окраски. Например, эмитировать дерево вплоть до дорогих пород. Сам лист может
быть различной степени рифлености, а его торцевая часть прямоугольной, эллипсовидной и более сложной формы.
При выборе следует обратить внимание на одну важную деталь. С обратной стороны у качественного евроштакетника
имеется завальцовка для того, чтобы вы и ваши дети не повредились об острые края.
Перед началом самостоятельных монтажных работ, разберём преимущества металлического штакетника, и что он из себя представляет.
Евроштакетник – это узкие металлические планки, которым предали дополнительную форму и добавили рёбра
жесткости. Делаются они из тонколистового металла, толщиной 0,3 — 0,7 мм., в ширину 7 — 13 см. и в длину
0,5 — 3 м. Сам лист может быть оцинкован или окрашен.
В отличии от забора из профлиста,
который тоже сделан из тонколистового металла, забор из евроштакетника продувается и
пропускает свет, что очень важно для дачника и садовода. Его удобней транспортировать, так как в среднем
используется длинна 1,5-2 м., и вес одного погонного метра составляет 600-700 г., поэтому объём в 15-20
метров спокойно уместится в машине, соответственно за счет малого веса доставка для вас, тоже будет выгодной.
Основные виды евроштакетника
Забор из евроштакетника своими руками легко и быстро смонтировать, вы можете сделать это сами или нанять
специалистов,
которые могут поставить забор из евроштакетника длинной 50 м за день.
Расход материала
Для подсчета расхода перекрытия, существуют не хитрые формулы, которые помогут закупить нужное количество
расходного материала и избежать не приятные ситуации с его дефицитом в самый не подходящий момент.
Сколько нужно евроштакетника на забор?
• Погонный метр евроштакетника — это 1 планка длиной в один погонный метр!
• Погонный метр забора из металлического штакетника — это часть забора шириной в 1 погонный метр!
И так считаем: (длина забора)/ (рабочая ширина планки)+(зазор) = (количество штакетин).
Рабочая ширина, равна сумме ширины штакетины и ширины зазора. Обычно зазор делается 2-5 см. Если вы хотите
сделать перекрытие с двух сторон, то найденное количество нужно умножить на два. Закупка производится в погонных
метрах.
Стандартное расстояние между столбами 2,5-3,0 м. Поэтому тут формула проста:
• (ДЛИНА ЗАБОРА) / (РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЛБАМИ) = (КОЛИЧЕСТВО СТОЛБОВ).
Если забор из евроштакетника выше двух метров или в вашем регионе высокие порывы ветра, то столбы нужно
закопать поглубже или увеличить их количество. В качестве опор используется профильная труба 60X40
или 80X80, толщиной 2-3 мм.
На металлобазах в розницу можно купить разную трубу для столбов. Учитывайте при покупке, что труба кратна
6 метрам. Если ваш забор из евроштакетника будет высотой в 2,0 метра, а глубина закладки столба в грунт 1,0 метр – тогда
заводская труба разрезается пополам без всяких проблем. Если вы же устанавливаете забор из евроштакетника
высотой 1,5 метра, а трубы решили разрезать по 2,0 метра, что бы не было остатков, тогда глубина закладки
в грунт остается только 0,5 метра. Что в принципе не очень надежно для данной конструкции и нужно будет
учитывать в данном аспекте дополнительные бетонные работы для увеличения жесткости конструкции. Резать
трубу по 2,5 метра и иметь остаток тоже не очень практичная работа. Сваривать остатки в столбик – работа
только для гурманов. Поэтому просчитайте наиболее выгодные для вас позиции для изготовления столбов.
Как посчитать количество прожилин?
Тут формула расчета самая простая:
• (ДЛИНА ЗАБОРА) Х 2 = (ЕДИНИЦ ПРОЖИЛИН В МЕТРАХ).
А вернее в основном устанавливают две поперечные прожилины для забора из металлического штакетника. Для
стандартного перекрытия прожилины ставят сверху и снизу. В качестве прожилин используют профильную трубу
40X20, толщиной 1,5-2 мм. Тут так же нужно учитывать, как было описано выше, что стандартная труба имеет
размер в 6,0 метров. И если у вас расстояние между столбами 2,5 метра, то при резке вы получите полноценные
две направляющее и остаток трубы в 1,0 метр. А если между столбами 3,0 метра – остатка не будет. Так же тут
нужно учитывать обязательно точное расстояние между столбами, так как если вы сместите столб только на 1,0
см – отрезанная труба уже не сможет подойти вам.
Как посчитать саморезы?
Тут все просто.
• (КОЛИЧЕСТВО ШТАКЕТИН) Х 4 = (КОЛИЧЕСТВО САМОРЕЗОВ).
Обычные саморезы быстро ржавеют и сильно выделяются на заборе, лучше взять оцинкованные кровельные с резиновой
прокладкой и с головкой в цвет вашего забора из евроштакетника.
А посчитать калитку и ворота?
Если заняться установкой забора из евроштакетника самостоятельно, то и тут нужно позаботиться о воротах и калитке.
Как профессионал в любом случае советую по данному вопросу обратится к специалистам, кто именно занимается
непосредственно установкой заборов. Но если все же сами решили сделать, то несколько советов:
• Просчитать правильно по количеству металлических штакетин и ширины калитки или ворот, чтобы было все симметрично и красиво.
Для упорного столба калитки, а также упорных столбов ворот, использовать столбы не менее 80х80 мм, а также
побеспокоиться о прочном фундаменте под их основанием. Только так ворота и калитка прослужат долго и со временем
не изменят свою геометрию.
• При сваривании каркаса, предусмотреть укосины (ребра жесткости), а также рассчитать правильный размер рамы.
Так как евроштакетник будет выступать по высоте, и что бы рама не закрывала сверху вид.
• С нижу же наоборот, каркас выполнить за «под лицо», что бы зимой при открывании снег или лед не деформировал
металлический штакетник.
Инструмент для монтажа
Для установки забора из металлического евроштакетника потребуется следующий инструмент:
1. Лопата, пригодится для работ с землей.
2. Рулетка на несколько метров. Необходима для разметки пролетов между столбами, а также входной и выездной
группы.
3. Нивелир или строительный уровень, поможет определить перепады по высоте.
4. Шнурка, для установки столбов в одну линию.
5. Бур ручной или мотоблок, для бурения отверстий, ну если объем не большой можно справится и одной лопатой.
6. Шуруповерт или дрель, пригодится для прикручивания металлических штакетин на саморезы.
7. Будет не плохо если подготовите куски арматуры, штыри или деревянные колышки, для разметки территории под
бедующее столбы.
8. Кувалда, если понадобится. Очень нужная вещь для монтирования столбов, так как буром можно пробурить максимум
60 – 80 см, а остальную часть столба нужно вбивать по уровню.
9. Болгарка.
10. Сварочный аппарат, для сварки прожилин.
11. Электроды к сварочному аппарату, которые также должны быть выбраны правильно, на основании толщины стенок
металлических труб.
12. Сварочные рукавицы, сварочная маска, и не дай бог будете варить с голым торсом – от сварки не только
страдают глаза, но и все открытые участки тела. Сгорит кожа как на Солнце, только за считанные минуты.
Некоторые инструменты не обязательно покупать, вы можете взять их в аренду, но в отдельном случае группа специалистов окажется более выгодной альтернативной.
Пошаговая установка забора из металлического штакетника
В любой деятельности главное качество, поэтому ваш забор из евроштакетника должен крепко стоять и долго служить.
Мы разберем сам процесс установки забора из металлического евроштакетника и рассмотрим несколько распространённых
популярных ошибок.
Разметка участка
Строительные работы всегда начинаются с разметки территории — забор из евроштакетника не исключение. Для этого
потребуется:
1. Перед началом работ убрать любой мусор и желательно растения, все это может повлиять на качественную и
правильную разметку! Даже плохо покошенная трава может помешать идеально натянуть шнур для снятия разметки,
что приведет к браку.
2. Отбить границы участка.
3. Забить по краям колышки, штыри или отрезки арматуры.
4. Между крайними колышками натянуть шнур. Шнур натягивается без провисаний по середине будущих столбов.
5. Отмечаем места для бурения под угловые столбы. Они должны располагаться на одном уровне и идти в одну
линию. Перед началом их монтажа, необходимо определить самую высокую и низкую точку. Рассчитать разницу
перепада. Сделать это можно по такой формуле: (Ha-Hb) = (Hab), где (Ha) самая высокая точка, а (Hb) самая
низкая точка. Найти высоту точек (Ha) и (Hb), можно с помощью нивелира или гидроуровня. Для получения
наиболее точной информации о характере местности используют нивелир.
Если у вас не получается это сделать, вам всегда помогут геодезисты из команды специалистов.
Бурение лунки
Настало время пробурить первое отверстие под угловой столб. Если вы решили копать, а это важно! Тогда
обязательно нужно ответственно подходить к работе. Ось опоры может сместится, а если процесс заливки будет
осуществлен не качественно — это приведет к покосу или обвалу готового забора из евроштакетника. Выставить
опору точно под размер и аккуратно забетонировать.
Что нужно сделать перед бурением?
• Определить глубину промерзания грунта. Например, в Минском регионе глубина промерзания около 120 см.
Найдя глубину промерзания грунта, вы определите глубину отверстия под столб;
• Подготовить бур. Для таких видов работ, мотобур наиболее эффективен, особенно в местах твердой почвы.
Для бура подойдет шнек длинной один метр, со сменными ножами. Если этой длины мало, то используйте
удлинитель 30-100 см;
Как правильно бурить?
• Прогрейте двигатель при запуске;
• Установите шнек на место бурения перпендикулярно земле;
• Прижмите бур весом своего тела;
• Поступательными движениями начинайте бурение;
Если во время бурения попались камни, вытащите их вручную. Не отклоняйте бур от вертикальной оси.
Заливка бетоном
Когда отверстие готово, для заливки опор бетоном понадобиться:
• Бетон марки М150, класса В12,5. В местах склона или тяжелого грунта используйте марку М200,
класса В15;
• Щебень;
• Песок;
• Рубероид для кровли плотный полиэтилен;
В, процессе не добросовестной заливки, уже после первого сезона земля может выдавит опоры. Это
происходит из-за пучения грунта, вода в его нижних слоях сжимается при замерзании, а во время
обратного перехода в жидкое состояния, заполняет нужный объём.
Рубероид или полиэтиленовая пленка, препятствует процессу пучения и разрушения точечного
фундамента и служит гидроизоляцией от поглощения почвой воды в летнее время. Так же это будет
более доступная альтернатива труб. Одного его рулона хватит для установки 12-13 столбов,
глубиной 1,2 м. Не используйте рубероид на бумажной основе.
Чтобы столб крепко держался в бетоне, наварите пару арматур длинной 110см. И установите метку для
его монтирования на нужную глубину.
Перед заливкой:
• Скатайте обрезанный рубероид в рулон и поместите его в лунку, до слоя плодородной почвы;
• Положите 3 совка готовой смеси в отверстие;
• Разместите по центру лунки трубу, с заранее установленными уровнями в двух плоскостях;
• Отрегулируйте все в уровень и по размерам в плоскасти, залейте в три этапа пустоту бетоном,
между этапами утрамбовывайте бетон обрезком арматуры;
• Ещё раз проверьте, что у вас все установлено в уровень и по размерам;
Если будете бурить – то при бурении образуется конус. Это происходит из- за того что при входе буром
в плодородный слой почвы, получается отверстие большего диаметра, чем на глубине. Поэтому бетон нужно
заливать, до места расширения. А оставшийся конус засыпать гравием с песком.
Когда смонтирован первый угловой столб, приступайте к установке второго. Проверьте, чтобы верхний
уровень одного угла, был равен уровню другого. Дайте бетону минимум 7 дней, чтобы затвердеть.
Разметка 2.0
• Натяните шнурку между вершинами угловых опор по наружному краю. Чтобы шнур был хорошо натянут.
Приварите или монтируйте петлю из толстой проволоки в центр одного из столбов. Пропустите шнурку, через
кольцо и натяните ее вдоль центра противоположного столба. Закрепите на ней груз 15-20 кг., это
увеличит натяжение и не даст шнурке провиснуть;
• Натяните второй шнур между колышками на расстоянии 1мм., вдоль лицевой части столбов;
• Теперь необходимо разметить расстояние под остальные опоры. Заранее планируйте, где у вас
будут расположены калитка и ворота. Сделайте простой чертеж, для ориентирования. Найти своё место
каждому столбу просто, используйте для этого рулетку и отвес 200 г.;
• Нужное расстояние отмерьте сверху по натянутой шнурке. Закрепите отвес в отмеченном месте на
расстоянии 4 см от земли. Когда он придёт в равновесие, вбейте штырь в указанное место отвесом,
параллельно измерьте высоту, будущего столба, отметив ее в чертеже;
• Когда сделаете разметку у вас будет достаточно информации, чтобы понять, каким образом будет
выстроен забор из евроштакетника. Например, на склонах или иных особенностях рельефа участка,
специалисты ставят забор из металлического штакетника лесенкой. Ступеньки, можно делать через каждый
столб или их группы в зависимости от вашей фантазии;
• Если вы хотите сделать такой забор из евроштакетника самостоятельно, воспользуйтесь формулой:
(ВЫСОТА ШТАКЕТИНЫ) + (РАЗНИЦА ВЫСОТ ЗЕМЛИ) = (ВЫСОТА ЗАБОРА ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ).
Можете отрегулировать высоту каждой ступеньки так, чтобы их высота была одинаковой;
• Получив представление, о конструкции будущего забора из евроштакетника, приступайте к бурению
лунок и монтажу остальных столбов;
Помните, каждая опора устанавливается строго по центру отметки в уровень, и должен соответствовать
установленному расстоянию. Что бы лицевая часть не гуляла, следите за шнуркой.
Крепление поперечин
Бетон затвердел, столбы стоят идеально ровно. Осталось закрепить поперечины и установить металлический
штакетник. Прожилины устанавливают на 200- 300 мм. от края евроштакетника. Чтобы установить лаги ровно,
натяните два шнура по уровню их крепления.
Для заборов из евроштактетника высотой более 1,8 м., устанавливают три поперечины. Прожилины крепят
сваркой, x-кронштейном или винтовыми соединениями.
Крепление сваркой — это проверенный временем способ, на которой держатся тысячи заборов. Для нее
потребуется сварочный аппарат с хорошими вольтамперными характеристиками и плавным регулятором.
Электроды марки «Ано-6», «Ано-21», «УОНИ-13/55» или «ОЗС-12». Если варите первый раз, используйте
рутиловые электроды.
Советы при сварке тонколистового металла:
• Хорошо зачищайте и обезжиривайте поверхность не оставляя ржавчину;
• Размещайте стыки без зазоров;
• Используйте прижимы, либо струбцы;
• Варите электродами «ОМА-2» или «МТ-2»;
• Убирайте шлак во время сварки;
• Делайте короткую дугу;
• Прихватывайте трубы короткими швами 7-10 мм;
При не правильной технологии сварки, существует вероятность прожечь металл. Что приведёт к негодности
его эксплуатации в дальнейших работах. Будьте внимательны, используйте маску и рукавицы.
Когда каркас готов, зачистите швы и места ржавчины, нанесите 2 слоя грунтовки. После ее высыхания
покрасьте трубы. Это защитит ваш каркас забора из евроштакетника от коррозии и позволит краске
лучше сцепиться с поверхностью.
Монтаж евроштакетника
Подготовительный этап
• Подготовьте уровень и шуруповерт с магнитной битой, она облегчит работу;
• Разложите металлический штакетник вдоль забора и посмотрите, как они умещаются;
• Натяните шнурку, между верхушками соседних столбов;
• Подготовьте саморезы (Заранее запаситесь их большим количеством);
• Вырежьте небольшой брусок по размерам зазора между штакетником;
• Подготовьте магнит 100-200 г., заранее обмотайте его скотчем, чтобы не поцарапать
поверхность штакетины;
Процесс монтажа
• Прислоните брусок к столбу, прижмите его евроштакетником;
• Выставите макушку штакетины по шнурке и закрепите ее магнитом;
• Приложите к планке уровень и отрегулируйте ее по вертикальной плоскости;
• Закрепите слева в верхней части первый саморез. Проверьте, как металлический штакетник стоит
в вертикальной плоскости;
• Закрепите в нижней части планки второй саморез;
• Монтируйте остальные саморезы;
Повторяйте этот алгоритм, пока не закончите первый пролет. Следите, чтобы шнурка не провисала, а штакетник
шел строго в одну линию по верхнему уровню. Не растягивайте шнурку более 7 м., так как она будет сбиваться
порывами ветра. Если саморез не идет, сместите его ниже от ребра прожилины. Заранее промеряйте расстояние между
столбами, погрешности в пару сантиметров допустимы. При монтировании евроштакетника шашкой, установите зазор 8 см.
Как говориться учение свет. И так дорогие друзья, теперь вы точно знаете, что поставить металлический евроштакетник
просто и выгодно, даже своими силами. По началу может уйти больше времени, чем вы планировали, если вы сомневаетесь
в своих силах или не хотите тратить время, специалисты из нашей команды помогут быстро поставить надежный забор из
евроштакетника, с которым вы почувствуете себя уверенным в завтрашнем дне.
С уважением,
Вячеслав Носенко.
Эта страница в последний раз была отредактирована 19 октября 2022 в 14:20.
©
Металлический штакетник — это конструкционный материал применяется для монтажа ограждений. Заборные металлические планки изготавливаются из тонколистового стального оцинкованного проката. Листовая сталь раскраивается на полосы заданной длины и ширины, планки обрабатываются на профилегибочном станке. Благодаря фигурному профилю металлические планки приобретают дополнительную прочность, пространственную жесткость, стойкость к изгибающим нагрузкам. Продольные кромки завальцовывают — подгибают и прокатывают роликами на вальцовочном станке. Завальцованные кромки придают планкам металлоштакетника дополнительную жесткость, обеспечивает идеальную геометрию ограждения.
Виды покрытий
Элементы ограждений, изготовленные из конструкционной стали, обладают высокой прочностью, но тем не менее, требуют дополнительной защиты от коррозии и влаги. Противокоррозионные покрытия не только обеспечивают эффективную защиту металла от агрессивного воздействия климатических факторов, но и придают стальным штакетинам красивый внешний вид.
Виды покрытий:
- Полиэстер. Защитно-декоративный слой надежно защищает металлическую основу от коррозии и воздействия влаги. Полиэстеровое покрытие сохраняет исходный цвет под прямыми лучами солнца. Срок службы такого покрытия составляет 20 лет.
- Пурал. Это высокопрочное комбинированное УФ-стойкое покрытие, основу которого составляют полиуретан и полиамид. В зависимости от жесткости условий эксплуатации такое покрытие прослужит не меньше 50 лет.
- Пластизоль. Полимерное покрытие, в состав которого входят пластификаторы, отличает стабильность свойств, хорошие физико-механические свойства, стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды. Такое покрытие сохраняет свои защитные функции в течение 30-50 лет.
- PVDF. Фторопластовое защитно-декоративное покрытие показывает высокую прочность, износостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур. Срок службы защитного слоя составляет 35-40 лет.
- Принтек. Так называется высокопрочное покрытие, которое имитирует фактуру натуральной древесины. На поверхность металла послойно наносится грунтовка, алюмоцинковое покрытие. Финишный слой наносится поверх текстурированного рисунка. Многослойное покрытие прослужит не меньше 30 лет.
Варианты декоративных покрытий Printech — Мореный Дуб, Золотое дерево, Каштан, Орех, Темное дерево, Светлое дерево. Одноцветные покрытия могут быть матовыми или глянцевые, цвет — любой из палитры RAL.
Размеры металлоштакетника
Конструкция ограждения состоит из опорных столбов, горизонтальных лаг, планок, которые крепятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Заборные планки изготавливаются из листовой стали толщиной 0,4-0,7 мм. Оптимальная толщина штакетника 0,5 мм. Металлические планки толщиной 0,45 мм, как правило, применяются для установки евроштакетника в два ряда. Ламели толщиной 0,4 мм будут слишком тонкими даже для двухрядного забора.
Ограждение из ламелей толщиной 0,6-0,7 мм будет иметь больший вес и потребует усиленного каркаса. Такой материал применяется для монтажа оград высотой 1,8-2,0 м с горизонтальным расположением планок в районах с частыми ветрами. При таком способе крепления планки должны быть более прочными и устойчивыми к изгибу. Для ограждений с вертикальными планками не нужны ламели большой толщины поскольку даже у двухрядного забора такой конструкции будет низкая парусность.
Внешний вид ограждения зависит от ширины планок. Металлические планки изготавливаются шириной от 80,0 до 130,0 мм. Стандартная длина металлоштакетника от 0,5 до 4,0 м. Чаще всего для монтажа металлического штакетника со столбами используют ламели шириной от 110,0 до 130,0 мм и длиной от 1,5 до 2,2 м.
Высота и форма профилирования
Штакетины из тонколистовой стали делают П, М или С-образной формой профиля. Кроме формы профиля металлоштакетник различается по форме верхней кромки. Евроштакетник выпускается с прямым, полукруглым или заостренным верхом как у деревянного штакетника.
Высота волны, полученная после профилирования планки, и количество ребер жесткости влияют на прочность. Чем выше волна, тем сложнее согнуть планку. Рекомендуется использовать металлический профиль с высотой волны 16,0-20,0 мм. Если взять штакетины с меньшей высотой профиля, то при сильном порывистом ветре планки будут «играть». Низкопрофильный штакетник лучше использовать для невысоких декоративных изгородей в районах, где ветра практически не бывает. Забор из планок с высотой профиля более 20,0 мм будет надежнее, но и обойдется дороже. К тому же из-за большой глубины профиля изгородь будет выглядеть грубо.