Как собрать баню из бруса своими руками пошаговая инструкция

Баня из бруса имеет целый ряд преимуществ:

Пошаговая инструкция по строительству бани из бруса

Шаг 1. Подготовительный этап

Этот этап очень важен, так как именно вначале закладываются все достоинства и недостатки будущего строения. На подготовительном этапе необходимо выполнить следующие работы:

Шаг 2. Строительство фундамента

Фундамент является основой будущей бани, поэтому ему следует уделить особое внимание. Для малоэтажной брусовой бани можно использовать следующие виды фундаментов: ленточный, опорно-столбовой и свайно-винтовой.

Ленточный фундамент заглубляется на 50-80 сантиметров, что характеризует его как мелкозаглубляемый. Над уровнем земли он также должен выступать не менее чем на 0,5 метра, чтобы предохранить нижний брус от сырости и гниения. Такой фундамент не требует больших финансовых затрат и подходит для немассивных деревянных зданий. Его можно укладывать в промерзающий слой почвы. Ленточный фундамент подходит для сухих и песчаных почв. Он представляет собой железобетонную раму, которая укладывается на утрамбованный мелкий щебень либо песчаную подушку.

Опорно-столбовой фундамент не предполагает использование сложных механизмов и его можно выполнить своими руками. Он хорошо себя проявляет как на плотных грунтах, так и на песке. Столбы из кирпича либо бетонных блоков устанавливаются по углам, периметру и местам несущих стен будущей бани. Оптимальное расстояние между такими опорами – 1,5 метра. Следует сделать бетонную основу под каждый из столбов, чтобы предотвратить процесс их проседания. Для прочности любой фундамент необходимо укреплять арматурой.

Свайно-винтовой фундамент предполагает использование металлических сборных конструкций. Такой вид подходит практически для любого грунта. Он может сооружаться даже на участке с крутым уклоном. Его несложно установить своими руками, поскольку монтаж достаточно прост. Свайно-винтовой фундамент уплотняет грунт, он экономичен и сейсмостоек.

Шаг 3. Гидроизоляция фундамента

Первый слой бруса необходимо гидроизолировать от фундамента, поскольку влага будет подниматься по капиллярам и вызывать гниение дерева. Возникает сырость, грибок и плесень. Чтобы этого не происходило, следует нанести слой расплавленного битума на горизонтальную поверхность фундамента. Сверху необходимо застелить сплошной слой рубероида. После застывания битума всю процедуру повторяем еще раз.

Картинка с сайта: www.kp.ru

Шаг 4. Сборка стен из бруса

Перед началом возведения стен бани следует с помощью уровня проверить на ровность горизонтальную поверхность бруса. От качества укладки нижнего венца бани зависит вся дальнейшая постройка. Для нижнего слоя нужно выбирать брус потолще, но его длина должна быть одинакова.

До укладки первого венца требуется разместить по всему периметру фундамента тонкие деревянные рейки толщиной около 15 мм, предварительно обработанные антисептиком. Расстояние между ними (около 30 см) заполняется утеплителем или монтажной пеной. Это делается для того, чтобы предохранить нижние брусья от гниения и сырости.

Первый венец не закрепляется, на него кладутся следующие слои бруса, под тяжестью которых баня будет давать усадку. Поэтому слишком плотно укладывать сруб бани не стоит.

Возведение стен предполагает четкий порядок. Вначале укладываются венцы, которые выравниваются и соединяются между собой с помощью металлических штырей или деревянных нагелей. Вбиваются они в специально проделанные отверстия соответствующего диаметра. Отверстия сверлятся на расстоянии 1-1,5 метра. Сверло должно проходить насквозь верхний брус и наполовину нижний. В отверстия вставляются нагели, и укладывается слой утеплителя.

Картинка с сайта: www.kp.ru

Подобным же образом располагаются и все последующие венцы бани. Два верхних венца скреплять не надо, поскольку их придется временно удалять в процессе установки потолочных балок.

После возведения стен баня должна выстояться, чтобы произошла усадка, которая длится около полугода. Для предохранения бруса от намокания желательно установить временную крышу с гидроизоляцией.

Шаг 5. Конопатка щелей

После усадки требуется законопатить щели между брусьями. С этой целью используют джут, войлок, паклю, герметик. Конопатка начинается с нижнего ряда, постепенно поднимаясь вверх. В имеющиеся щели забивается пакля или войлок с использованием деревянной лопаточки и молотка.

Удобнее всего работать с джутом, так как он позволяет экономить время и достигать лучшего результата. Джут разматывается постепенно, укладывается поверх брусьев и крепится к ним гвоздями с помощью степлера.

Шаг 6. Возведение кровли

Строительство кровли предполагает проведение следующих работ: установка опоры для кровельной конструкции, монтаж потолочных балок, создание стропильной конструкции, гидроизоляция и утепление кровли, выполнение обрешетки стропильной системы, установка кровельного покрытия из рубероида, черепицы, металла или ондулина.

Наиболее простым вариантом является строительство двускатной кровли. Под ней создается утепленный чердак с хорошей вентиляцией.

Однако если требуются дополнительные жилые помещения, тогда рекомендуется делать крышу ломаной. Это позволит существенно увеличить площадь верхнего этажа, где можно организовать комнату отдыха или поставить бильярдный стол.

Шаг 7. Установка дверных и оконных проемов

Об установке дверных и оконных проемов в бане из бруса следует позаботиться заранее. Уже во время возведения стен в нужных местах оставляются небольшие промежутки, которые будут расширены с помощью бензопилы после того, как баня даст усадку.

Размеры дверей в бане рекомендуются высотой 1,6-1,8 метра, шириной – 0,6-1 метр. Ширина окон в пределах 0,3 м, а их длина – максимум 0,9 м. Располагаются они, как правило, на уровне глаз.

В парилках окна устанавливаются редко.

Шаг 8. Внутренняя отделка

Баня из бруса отделывается, как правило, только изнутри.

В парилке устанавливается печь на фундаменте. Стены, пол и потолок могут быть отделаны облицовочной плиткой, которая отличается практичностью, долговечностью и разнообразием цветов и оттенков. Широко применяется также отделка вагонкой. Используется древесина лиственных пород (лиственница, осина, береза, липа), которая при высоких температурах не выделяет смолу и быстро сохнет.

В остальных банных помещениях также можно использовать вагонку или облицовочную плитку. В этих комнатах подойдет вагонка из хвойных пород, обладающая приятным запахом.

Советы экспертов

Популярные вопросы и ответы

Павел Бунин, владелец банного комплекса«Баньскъ»:

Строительство бани из бруса – процесс, требующий точности и соблюдения технологии. Древесина обеспечивает экологичность, хорошую теплоизоляцию, создает особый микроклимат. Баня из бруса своими руками возводится быстрее, чем из бревна, но требует грамотного подхода к выбору материалов, укладке венцов, монтажу кровли.

Выбор бруса для строительства бани

Оптимальный вариант для возведения бани – профилированный брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Такой материал обеспечивает баланс между стоимостью и эксплуатационными характеристиками. Клееный брус демонстрирует повышенную прочность и стабильность геометрии, но его стоимость существенно выше. В строительстве чаще всего применяется древесина хвойных пород: сосна, ель, лиственница. Особого внимания заслуживает лиственница – эта порода обладает природной устойчивостью к гниению, однако требует специального инструмента для обработки из-за высокой плотности волокон.

При выборе бруса необходимо учитывать несколько ключевых факторов: степень влажности материала (оптимально 18-20%), наличие трещин, геометрическую точность профиля. Для строительства в регионах с суровым климатом рекомендуется выбирать брус увеличенного сечения – 200х200 мм, что обеспечит лучшую теплоизоляцию. Все деревянные элементы перед монтажом должны быть обработаны антисептическими составами для защиты от грибков и насекомых.

• Профилированный брус – отличается точной геометрией, системой шип-паз, что упрощает монтаж и уменьшает вероятность появления щелей. Менее подвержен усадке по сравнению с обычным брусом, сохраняет стабильность формы в процессе эксплуатации.
• Клееный брус – производится из нескольких ламелей, склеенных под давлением. Обладает минимальной усадкой (не более 1-2%), высокой прочностью на изгиб. Не растрескивается со временем, но требует профессионального монтажа из-за особенностей конструкции.
• Обычный брус – наиболее бюджетный вариант, но требует обязательной дополнительной отделки. В процессе эксплуатации возможно появление значительных щелей между венцами, что увеличивает теплопотери. Необходима регулярная конопатка и обработка защитными составами.

Картинка с сайта: sdbgp.ru

Картинка с сайта: sdbgp.ru

Картинка с сайта: sdbgp.ru

Картинка с сайта: sdbgp.ru

Для строительства в условиях повышенной влажности рекомендуется использовать брус из лиственницы или специально обработанную сосну. Важно учитывать, что древесина разных пород имеет различный коэффициент теплопроводности: сосна – 0,15 Вт/(м·°С), лиственница – 0,13 Вт/(м·°С). При ограниченном бюджете можно комбинировать материалы – использовать более дорогой брус для нижних венцов, подверженных наибольшей нагрузке, а для верхних применять экономичные варианты.

Подготовка участка и фундамент

Перед началом строительства бани крайне важно правильно подготовить участок и выбрать оптимальный тип фундамента. Качество основания напрямую влияет на долговечность всей конструкции. Первым этапом становится тщательный анализ грунта: определение его несущей способности, уровня грунтовых вод, глубины промерзания. Для большинства регионов России оптимальным решением становится ленточный фундамент, который обеспечивает достаточную устойчивость при разумных затратах на материалы.

Глубина заложения фундамента варьируется в зависимости от климатических условий: в средней полосе обычно достаточно 50-70 см, в северных регионах может потребоваться заглубление до 1,2-1,5 м. Ширина фундамента должна превышать толщину бруса минимум на 10 см с каждой стороны. Особое внимание уделяется гидроизоляции – без должной защиты капиллярная влага из грунта будет подниматься в деревянные конструкции, вызывая гниение.

1. Разметка участка – выполняется с помощью колышков и шнура, строго по проекту. Проверяются диагонали, углы должны быть точно 90 градусов. Площадь расчищается от растительности, снимается плодородный слой грунта толщиной 15-20 см.
2. Земляные работы – копается траншея шириной 30-40 см, глубиной ниже уровня промерзания грунта. Стенки траншеи должны быть максимально ровными, дно – горизонтальным. Для проверки используется гидроуровень или лазерный нивелир.
3. Песчаная подушка – укладывается слоем 15-20 см, состоит из крупнозернистого песка или песчано-гравийной смеси. Каждый слой толщиной 5 см тщательно трамбуется, проливается водой для максимального уплотнения.
4. Опалубка и бетонирование – собирается из досок или щитов, укрепляется распорками. Заливается бетон марки не ниже М200, желательно с армированием стальными прутьями диаметром 10-12 мм. Бетон уплотняется вибратором или штыкованием.
5. Гидроизоляция – после набора прочности (28 суток) на фундамент укладывается 2-3 слоя рубероида на битумной мастике. Края гидроизоляции должны выступать за пределы фундамента на 2-3 см со всех сторон.

Для участков с высоким уровнем грунтовых вод или пучинистыми грунтами рекомендуется устройство дренажной системы по периметру фундамента. В качестве альтернативы ленточному можно рассмотреть свайно-винтовой фундамент – он быстрее возводится и не требует земляных работ, но менее устойчив к горизонтальным нагрузкам. Независимо от выбранного типа, фундамент должен выстояться не менее 7-10 дней перед началом возведения стен.

Баня из бруса требует внутренней и внешней отделки. В парной и помывочной используют вагонку, плитку.

Возведение стен: сборка сруба

Строительство бани из бруса своими руками требует особого внимания к процессу возведения стен. Начинается работа с тщательной подготовки первого венца — это основа всей конструкции, которая принимает на себя основные нагрузки. Каждый элемент необходимо обработать антисептическим составом глубокого проникновения, особое внимание уделяя торцевым частям и нижней поверхности, которые наиболее подвержены воздействию влаги и гниению. Для обработки рекомендуется использовать составы на водной основе, не выделяющие вредных веществ при нагреве.

Перед началом сборки следует подготовить деревянные нагели диаметром 20-25 мм (лучше из березы или дуба), межвенцовый утеплитель (джутовую ленту толщиной 5-10 мм или паклю), гидроизоляционные материалы. Все деревянные элементы должны быть высушены до влажности 18-20% — это минимизирует последующую усадку строения. Особенно важно проверить геометрию каждого бруса — отклонения по плоскости не должны превышать 3 мм на погонный метр.

Пошаговая инструкция сборки:

1. Укладка первого венца — на подготовленный фундамент с гидроизоляцией укладывают подкладочную доску из лиственницы толщиной 50 мм или первый венец из бруса повышенного сечения. Обязательно проверяют горизонтальность строительным уровнем (допустимое отклонение — не более 2 мм на 3 метра). Между фундаментом и деревом прокладывают два слоя рубероида.
2. Межвенцовое утепление — на каждый ряд бруса укладывают утеплитель (джут, мох или паклю) с напуском 5 см с обеих сторон. Толщина утеплителя должна быть на 10-15% больше глубины паза. Особое внимание уделяют угловым соединениям — здесь утеплитель укладывают с запасом 20-30%.
3. Угловые соединения — брусья соединяют методом «в лапу» (более экономичный) или «в чашу» (обеспечивает лучшую теплоизоляцию). В местах соединений обязательно оставляют компенсационные зазоры 3-5 мм на случай усадки. Все пазы и выступы должны быть обработаны антисептиком перед сборкой.
4. Фиксация венцов — каждый новый ряд бруса крепится к предыдущему с помощью деревянных нагелей, которые устанавливают в шахматном порядке с шагом 1,5-2 метра. Отверстия под нагели сверлят на 2-3 мм больше их диаметра. Глубина отверстия должна быть на 3-4 см больше длины нагеля.
5. Формирование проемов — для окон и дверей оставляют технологические проемы на 5-7 см выше проектного размера (компенсация на усадку). В местах проемов устанавливают вертикальные «окосячки» (обсадные коробки), которые предотвращают деформацию при усадке сруба.

Картинка с сайта: sdbgp.ru

Крыша и кровля

После завершения возведения стен приступают к монтажу стропильной системы — этот этап определяет надежность всей конструкции и защиту от атмосферных осадков. Для бани из бруса оптимальна двускатная крыша с углом наклона 30-45 градусов — такая конструкция обеспечивает хороший сход снега и достаточное чердачное пространство. Перед началом работ все деревянные элементы обрабатывают антипиренами и антисептиками.

• Балки перекрытия — устанавливают на верхний венец с шагом 60-100 см в зависимости от предполагаемой нагрузки. Сечение балок обычно составляет 150×100 мм или 200×150 мм. Концы балок, опирающиеся на стены, гидроизолируют рубероидом.
• Стропильная система — собирается из досок 50×150 мм или 50×200 мм. Стропильные ноги устанавливают с шагом 60-90 см, соединяя в коньке металлическими пластинами или врубкой. Обязательно устраивают ветровые связи и подкосы для увеличения жесткости.
• Кровельный пирог — состоит из гидроизоляционной мембраны (укладывается с провисом 2 см), контробрешетки (рейки 30×50 мм), обрешетки (доски 25×100 мм с шагом 30-50 см) и финишного покрытия (металлочерепица, профнастил, мягкая кровля). В парной зоне дополнительно укладывают пароизоляцию.

Отделочные работы

Завершающий этап строительства бани из бруса — отделочные работы, которые включают как эстетическую, так и функциональную составляющую. Начинать отделку можно только после завершения основной усадки строения (через 6-12 месяцев после возведения). Все работы проводят при положительной температуре и нормальной влажности воздуха.

• Конопатка щелей — выполняется джутовым волокном или паклей с помощью специальной лопатки. Работу ведут последовательно по периметру, начиная с нижнего венца. Нельзя конопатить только одну стену — это может привести к перекосу конструкции.
• Защитная обработка — стены покрывают антисептическими составами в 2-3 слоя с промежуточной сушкой. Для внутренних помещений используют специальные термостойкие пропитки, не выделяющие вредных веществ при нагреве.
• Установка печи — монтируют на отдельный фундамент с соблюдением всех противопожарных норм. Дымоход оборудуют искроуловителем и теплоизолируют. Места прохода через перекрытия защищают негорючими материалами.
• Внутренняя отделка — в парной используют вагонку из липы или осины, в моечной — керамическую плитку или влагостойкие панели. Полы делают с уклоном к сливу, используя керамогранит или террасную доску.

Картинка с сайта: sdbgp.ru

Картинка с сайта: sdbgp.ru

Картинка с сайта: sdbgp.ru

Картинка с сайта: sdbgp.ru

Достоинства и недостатки бани из бруса

Строительство бани из бруса своими руками имеет преимущества и недостатки.

• Экологичность – древесина безопасна для здоровья.
• Быстрая сборка – готовый сруб монтируется за несколько недель.
• Усадка – строение требует времени на усушку.
• Трещины – возможны при неправильной сушке бруса.

Как построить баню из бруса дешево

Хотите построить баню своими руками дешево? Используйте недорогой брус, минимизируйте затраты на отделку. Цена зависит от породы древесины, сечения бруса, сложности проекта.

Баню из бруса дешево своими руками можно возвести, если:

• Выбрать простую конструкцию.
• Использовать местные материалы.
• Выполнять работы самостоятельно.

Бруса своими руками пошагово – реальная задача. Главное – соблюдать технологию, не экономить на качестве фундамента, утеплителя.

Результат ваших усилий: баня мечты

Строительство бани из бруса своими руками — это инвестиция в здоровье и семейный отдых. Каждый этап — от выбора древесины до финишной отделки — создает уникальную атмосферу целебного пара. Грамотно возведенная конструкция прослужит десятилетиями, даря неповторимое ощущение комфорта после каждого посещения. Ваш сруб — это не просто постройка, а настоящая зона релакса, где соединяются традиции и современные технологии строительства.

Проекты домов от «Три Строителя»:

КАРКАСНЫЕ ДОМА

КАРКАСНО-ЩИТОВЫЕ ДОМА

ДОМА ИЗ БРУСА

ДОМА ИЗ ГАЗОБЕТОНА

СРУБЫ ДОМОВ ИЗ БРУСА

БАНИ ИЗ БРУСА

СРУБЫ БАНЬ ИЗ БРУСА

КАРКАСНЫЕ БАНИ

Калиброванный брус – один из лучших материалов для строительства бани на собственном участке. Натуральная древесина обладает превосходными эксплуатационными характеристиками – гигроскопичностью, высокой теплоизолирующей способностью, экологической безопасностью и долговечностью. Дерево естественным образом регулирует уровень влажности в помещениях, создает благоприятный микроклимат, способствующий оздоровлению организма. Следуя советам эксперта, баню можно построить самостоятельно.

Картинка с сайта: doma-iz-pestova.ru

Строительство бани из бруса

Картинка с сайта: doma-iz-pestova.ru

Брус – это современный строительный материал, изготовленный из цельной древесины или отдельных ламелей, склеенных специальным составом. Он характеризуется:

• Стандартной длиной;
• Однородной толщиной;
• Квадратной или прямоугольной формой сечения;
• Отсутствием дефектов и повреждений.

Брус должен быть тщательно высушен – это позволит избежать растрескивания древесины, поможет предотвратить появление плесени и грибков, сделает строение теплым и комфортным, продлит срок его эксплуатации. Брус дает минимальную усадку, не требует подгонки и позволяет создавать сложные архитектурные элементы постройки. Он не создает излишней нагрузки на фундамент, а брусовое строение может эксплуатироваться неограниченно долго.

Благодаря однородной толщине и стабильной форме материала готовый сруб выглядит аккуратно и эстетично. Внутренняя и наружная поверхность стен не требует дополнительной отделки, что позволяет сэкономить на отделочных работах. Стены получаются ровными, на них удобно навешивать различное оборудование и предметы интерьера. Стоит брусовая конструкция дешевле аналогичных построек из других материалов.

Подготовка к строительству

Да начала строительных работ необходимо:

• Составить проект;
• Продумать систему отопления и вентиляции;
• Закупить строительные материалы;
• Подготовить участок (выровнять пространство, изготовить дренаж, подвести необходимые коммуникации);
• Изготовить фундамент.

При покупке готового сруба остается только собрать его на участке, а затем – выполнить отделку, установить печь и подключить оборудование. Готовые брусовые срубы продаются в форме домокомплекта: все элементы постройки подготовлены на производстве. В дереве вырезаны необходимые пазы, технологические отверстия, дверные и оконные проемы. Остается только собрать конструкцию, проконопатить стыки между звеньями сруба, установить окна и двери, смонтировать стропильную систему и покрыть крышу. Возведение бани собственными руками обходится дешевле, чем строительство «под ключ».

Пошаговая инструкция строительства бани из бруса

Последовательно выполняя следующие операции, можно построить банный комплекс своими руками. Все работы состоят из нескольких этапов.

Фундамент

Баня из бруса – это легкая постройка, не требующая изготовления сложного фундамента. Оптимальным решением станет свайная конструкция или столбчатый бетонный фундамент.

Картинка с сайта: doma-iz-pestova.ru

Свайная конструкция изготавливается из металлических свай, заглубляемых в грунт. Сваи устанавливаются с использованием профессионального оборудования, величина заглубления определяется, исходя из особенностей грунтов и рельефа местности. Оголовки свай выполняют функцию опоры для первых звеньев строения.

Чтобы смонтировать бетонный фундамент из бетонных столбов, необходимо:

• Выполнить разметку местности;
• Выкопать ямы глубиной 50-60 см для каждого столба;
• Засыпать на дно ямы слой песка (песчаную подушку);
• Изготовить опалубку для заливки бетона, если грунт на участке песчаный;
• Залить бетонный раствор в ямки.

Зону, где по проекту будет установлена печь, необходимо дополнительно усилить: фундамент в этой зоне должен быть более глубоким. Яму копают на глубину промерзания грунта, толщина песчаной подушки должна быть не меньше 25-30 см. Период полного застывания и затвердевания бетона составляет несколько недель: на это время конструкцию необходимо укрыть, защитив от воздействия осадков.

Обвязка

Картинка с сайта: doma-iz-pestova.ru

Обвязкой называется основание строения, уложенное на фундамент. Перед изготовлением обвязки нужно проверить высоту опор фундамента и выровнять их при необходимости. Для защиты сруба от пропитывания влагой и гниения на опорные столбы укладывают слой гидроизоляции (для этих целей можно использовать, например, рубероид).

На столбы горизонтально укладывают первый венец, соединяя конструкцию в углах нагелями или другим крепежом. Брусья обвязки желательно обработать специальным антисептическим препаратом, защищающим древесину от гниения и биологического заражения.

Нижнее перекрытие

Картинка с сайта: doma-iz-pestova.ru

Балки нижнего перекрытия нужно уложить на первый венец на расстоянии 1,5. Балки нужно закрепить, зафиксировав в пазах. Элементы обвязки желательно также обработать антисептиком.

Стены

Картинка с сайта: doma-iz-pestova.ru

Сруб возводят из предварительно подготовленного дерева. Венцы фиксируют между собой крепежными элементами, углы стыкуют при помощи пазового соединения. Если для крепления используются деревянные или металлические нагели, то их следует устанавливать строго вертикально в специально подготовленные для этого отверстия: нагель устанавливают на глубину, равную ½ ряда. Для утепления стен используют паклю, джут или современные ленточные утеплители. Каждый венец прокладывают слоем утеплителя, для которого вырезаны специальные пазы.

Потолочные балки

Картинка с сайта: doma-iz-pestova.ru

Балки потолочного перекрытия устанавливают, не доходя двух рядов до конца сруба. Балки фиксируют при помощи крепежа. Несколько верхних рядов закрепляют особенно тщательно: это позволит создать прочную основу для стропильной системы и позволит избежать разрушения верней части строения под давлением стропил.

Потолок

Картинка с сайта: doma-iz-pestova.ru

До строительства крыши настилается временный потолок, который впоследствии заменяется постоянным. Для устройства временного потолка подойдут любые доски – их соединяют в нескольких местах, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия работы при монтаже кровли. Постоянный потолок собирается из струганных досок, на потолок дополнительно настилают слой теплоизоляции. Для теплоизоляции стен и потолка рекомендуется использовать негорючую минеральную вату, базальтовые плиты и другие современные виды утеплителя.

Крыша

Картинка с сайта: doma-iz-pestova.ru

Традиционным решением станет двускатная крыша со стропильной системой. К возведению кровли приступают после полной усадки дерева, но при строительстве из бруса этап усадки можно пропустить. Работы по устройству крыши выполняются в несколько этапов:

• Поверх верхней обвязки укладывают балки и фиксируют их;
• К балкам на расстоянии 1 м прикрепляют стропильные ноги;
• Стропила подрезают до нужно длины еще до сборки крыши;
• Стропила соединяют на коньке кровли.

Стропильную систему необходимо закрыть досками, а затем отделать поверхность крыши шифером, листовым железом, ондулином, металлочерепицей, сайдингом или доступным по цене рубероидом. Конек кровли отделывают кровельным железом или используют при монтаже специальные фасонные элементы.

Фронтон крыши зашивают при помощи вагонки, доски или сайдинга. Чтобы уменьшить теплопотери, фронтон также желательно утеплить.

Полы

Картинка с сайта: doma-iz-pestova.ru

Полы настилаются на балки, а если помещение имеет значительную площадь, то нужно установить еще и лаги. Для настила пола подойдет доска толщиной 30 мм, ее желательно обработать антисептиком. Для отвода воды стоит предусмотреть решетку со стоком. Для создания стока пол настилают с уклоном и устанавливают решетку в самой низкой его части.

Если поверхность пола будет облицовываться кафельной плиткой или керамогранитом, необходимо выбирать плитку с нескользкой поверхностью. Избежать травм и предотвратить скольжение помогут деревянные мостики в виде решетки. Однако оптимальным решением считается доска из лиственницы.

Окна и двери

Картинка с сайта: doma-iz-pestova.ru

Оконные и дверные проемы оформляют на завершающем этапе строительства. В парилке специалисты рекомендуют устанавливать специальные окна с деревянными рамами и жаропрочным стеклом. Для душевой, предбанника и комнаты отдыха подойдут ставшие уже привычными металлопластиковые оконные конструкции.

Отделочные работы

Картинка с сайта: doma-iz-pestova.ru

Внутреннюю и наружную поверхность стен можно оставить без отделки – деревянный сруб выглядит аутентично и аккуратно. Внутренняя отделка потребуется, помещение будет дополнительно утепляться. В этом случае рекомендуется последовательно выполнить следующие операции:

• Закрепить утеплитель;
• Проложить слой пароизоляции и теплоизоляции;
• Изготовить обрешетку и смонтировать ее.

Облицовочные материалы (вагонку) можно крепить на обрешетку, или дополнительно обшить стены влагостойким гипсокартоном.

Наружные стены строения обшивают сайдингом, фасадной плиткой, вагонкой, блок-хаусом, доской или оставляют без отделки. Каркасом для монтажа облицовки также служит обрешетка.

Обработка древесины

Картинка с сайта: doma-iz-pestova.ru

Чтобы продлить срок эксплуатации постройки, защитить древесину от гниения и заражения микроорганизмами, ее необходимо обработать антисептическими препаратами. Раствор антисептика желательно наносить распылением с использованием специального оборудования – обработка будет более эффективной. Защитить постройку от возгорания поможет обработка антипиреном. Используя комбинированные препараты с многокомпонентными составами, вы значительно сократите время обработки.

Поверхность стен можно окрасить лаком или краской для наружных работ. Такое покрытие придаст деревянным элементам строения нужный цвет и защитит древесину от воздействия влаги.

Обустройство помещений

Картинка с сайта: doma-iz-pestova.ru

В бане следует оборудовать зону парилки, душевой, пространство для отдыха и техническое помещение. В парной и помывочной устанавливают деревянные скамьи и полки: натуральнее дерево отличается низкой теплопроводностью и не будет сильно нагреваться. Для производства деревянной мебели используется древесина лиственных пород, не выделяющая смолу при нагревании.

Важно правильно спроектировать систему отопления и вентиляции во всех помещениях. Для нагревания воды и воздуха используют:

• Традиционную печь из кирпича;
• Современные печи из чугуна, работающие на твердом топливе;
• Печи и нагревательное оборудование, работающее от электросети.

Важно правильно рассчитать мощность отопительных приборов: это поможет рационально использовать ресурсы и поддерживать комфортную температуру во всех помещениях.

На завершающем этапе строительства монтируют электропроводку, устанавливают осветительные приборы, подключают вентиляционное оборудование. Система вентиляции важна не только для создания комфортных условий во время банных процедур, но и с целью обеспечения безопасности. Вентиляционное оборудование поможет вывести углекислый газ, образовавшийся в результате сгорания топлива, позволит избежать задымления пространства, равномерно прогреть помещения парилки и душевой. Монтаж электрики и другого оборудования стоит доверить специалистам, обладающим экспертными знаниями и опытом в данной области.

Баня «под ключ» – быстро, экономично, надежно

Услугу «баня под ключ» предлагает компания «Дома из Пестова». Здесь вы сможете заказать типовой проект или индивидуальный проект бани. Над проектированием строений работают специалисты с инженерным образованием, строительные и отделочные работы выполняют профессиональные плотники, каменщики, электрики и сантехники. Для строительства используются качественные и безопасные материалы – тщательно просушенный калиброванный брус, цельная доска, современные теплоизолирующие и кровельные материалы.

Мастера компании «Дома из Пестова» быстро, аккуратно и профессионально возведут сруб, покроют крышу, выполнят внутреннюю и наружную отделку, установят печь, полностью оборудуют внутреннее пространство. На все виды работ предоставляется гарантия.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Филипп Урбан
мастер по каркасному домостроению

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Антон Бондаренко
частный застройщик

Вячеслав Бодин
СТД «Петрович»
специалист по качеству

О собственной бане мечтают многие владельцы участков. Одни уверены, что настоящая баня может быть только рубленой, — это вполне укладывается в наши традиционные представления о бане. Другие выбирают более современную каркасную технологию. Расскажем, в каком порядке нужно вести работы по строительству бани, и дадим рекомендации по выбору материалов.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: shutterstock.com

Из чего построить русскую баню

Чаще всего русские бани делают рублеными или каркасными. У каждого типа постройки есть свои плюсы и минусы.

Рубленая баня

Это традиционная баня. Она долго нагревается (зимой ее нужно затапливать утром, чтобы она успела прогреться к вечеру), хорошо держит тепло, не боится сырости и подходит любителям влажного пара. Стены такой бани делают из сосновых, еловых, лиственничных или кедровых бревен сечением от 140 до 360 мм. Это прочная древесина, устойчивая к грибковому поражению и гнили.

Для сруба берут бревна естественной влажности — в них легче делать вырубки. Но после сборки на фундаменте срубу нужно будет выстояться год, а лучше два. За это время он потеряет примерно 1/20 высоты.

Стены собирают на подготовленном фундаменте — чаще всего ленточном, столбчатом или свайном. Бревенчатые стены не нужно дополнительно утеплять, им не требуется внешняя и внутренняя обшивка: их можно отшлифовать, пропитать специальными антисептиками для долговечности и оставить как есть. Традиционно пол в бане делали проливным, со щелями. В современных банях полы, как правило, облицованы керамогранитом и оборудованы сливными трапами.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: shutterstock.com

Построить такую баню за один сезон не получится: сруб всегда дает усадку, поэтому до начала отделки ему необходимо как минимум год-два отстояться под крышей. И только потом можно будет заниматься отделкой и устанавливать окна и двери.

Каркасная баня

Каркасная баня — это «домик-термос» из досок и утеплителя, изнутри обшитый деревянной вагонкой, снаружи — имитацией бревна или бруса. Строить ее быстрее и дешевле, чем рубленую. Такая баня очень быстро нагреется и даже зимой через несколько часов будет готова к работе. Для тех, кто пользуется баней только в короткие выходные, это решающий аргумент.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: shutterstock.com

Каркасную баню нужно высушивать и проветривать после каждого использования. Разводить в ней сырость нежелательно, иначе она быстро выйдет из строя. Самый комфортный режим эксплуатации каркасной бани — ближе к сауне: высокая температура и относительно низкая влажность воздуха.

Где поставить баню

Баня — нежилое строение. Ее размещение на участке регламентируется теми же требованиями, что и расположение других нежилых построек: не ближе 1 м от соседского забора, не меньше 5 м от улицы и не меньше 3 м — от проезда.

Место, где располагается баня, должно быть высоким — это облегчит отвод стоков в дренаж или септик. Если место удобное, но низкое и сырое, его желательно поднять при помощи песчаной подушки и дренажа.

Крыльцо обычно обращают на южную (солнечную) сторону — так приятнее выходить из бани. Если это невозможно или если хочется обыграть виды на окрестности, можно сделать крыльцо-террасу с восточной или западной стороны.

Как выбрать размер и планировку

Самые рациональные с точки зрения расхода материалов наружные размеры рубленых бань — 3 х 3, 3 х 6 или 6 х 6 м. При этом у сруба могут быть выносы, позволяющие пристроить к бане террасу или веранду. Владельцы каркасных построек чаще позволяют себе отступать от этого стандарта в пользу произвольных размеров, но так, чтобы оптимизировать расход материала.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Антон Бондаренко

Можно построить баню 6 х 3,6 м с высотой потолка около 2,4 м по каркасной технологии. Тогда из одной шестиметровой доски вы получите балку пола длиной 3,6 м и стойку каркаса высотой 2,4 м.

Главное помещение в бане — парная. Независимо от внешних размеров бани она не должна быть ни слишком просторной, ни слишком тесной: в маленькой будет нечем дышать, а слишком просторная будет долго прогреваться.

• Минимальная длина парильного помещения — 2 м, оптимальная — 3 м. В такой парной можно поставить полок, на котором удобно лечь в полный рост.
• Минимальная ширина парилки — 1,5 м. Этого достаточно, чтобы разместить самую компактную печь каменку, один ярус полок и попариться вдвоем. Оптимальная ширина — 2,5–3 м: в такой парилке можно расположить полки в два яруса.
• Минимальная высота парилки — 2,2 м, а наиболее комфортная — 2,3–2,4 м. Если сделать выше, дров потребуется больше, и парилка будет дольше прогреваться.

Баня 3 х 4 м: моечная совмещена с парной

В классической деревенской бане часто делают два помещения: предбанник-раздевалку и парную, совмещенную с моечной. Плюс такой компоновки — просторная парилка и, как следствие, отсутствие обжигающего пара при минимальных внешних габаритах — 3 х 4 м или даже меньше.

Этот вариант больше всего подходит владельцам компактных участков и тем, кто предпочитает высокую влажность и мягкий, необжигающий пар. Из-за высокой влажности такую баню лучше делать рубленой.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Баня 3 х 3 м

В бане размером 3 х 3 м можно разместить два помещения: небольшую парилку с компактной печью каменкой и предбанник с душевой. Если вода подается из водопровода и есть водонагреватель — бойлер, то баней можно пользоваться как помывочной, не растапливая.

Двухобъемную баню таких габаритов можно сделать брусовой или каркасной. Бревенчатые стены толще и съедят и без того небольшой объем помещений.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Баня 6 х 3 м с тремя помещениями

В бане размером 6 х 3 м можно разместить три помещения: просторную парную, моечное отделение и комнату отдыха. Моечное отделение может быть просторным, как в традиционной бане, — с тазиками, кадками и котлом для горячей воды. Такая компоновка подходит для рубленой бани.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Возможен также вариант с тамбуром и современными удобствами в виде душевой и туалета. Такую баню можно сделать каркасной.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Баня 6 х 6 м: почти дом

Габариты 6 х 6 м позволяют разместить не только стандартный для бани набор помещений, но и гостевую комнату, в которой можно заночевать, или кухню. Ее можно устроить в мансарде. При меньших габаритах сделать гостевую комнату на чердаке затруднительно: она будет совсем крошечной.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Как обустроить баню внутри

В любой бане должны быть печь, водоснабжение и слив. В традиционных и современных банях эти элементы могут быть реализованы разными способами.

Выбор печки

Сердце настоящей русской бани — дровяная печь каменка с баком для нагрева воды и отделением для камней. Она бывает кирпичной, стальной или чугунной.

Каменка может быть закрытой или открытой. У закрытой каменки отделение с камнями спрятано в глубине печки: чтобы плеснуть воды на камни, нужен ковшик с длинной ручкой. Закрытая каменка дает мягкое тепло и самый комфортный мелкодисперсный пар, который не обжигает. Выходя через дверцу, он хорошо прогревается, а его количество можно дозировать. Такую печь легко сделать в маленькой парилке, а при желании — использовать в режиме сауны. Баня с закрытой каменкой долго прогревается и остывает.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Традиционная русская баня с закрытой каменкой и баком для нагрева воды

Открытая кирпичная каменка компактнее, легко нагревается и недолго держит тепло. Парилка заполняется паром быстро. Если переусердствовать, то он будет обжигающим, поэтому поливать камни нужно аккуратно — небольшими порциями.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Вариант устройства открытой каменки с отдельной емкостью для воды: 1 — стальная или чугунная труба; 2 — заглушка; 3 — топочная камера; 4 — бак или бочка с водой

Кирпичную печь ставят на отдельный массивный фундамент. Чтобы его не делать, можно поставить в баню стальную или чугунную печь с модульным дымоходом и отделениями для камней. Такие печи по производительности не уступают открытым кирпичным каменкам, но они более компактны и практичны. Стальными и чугунными печами можно пользоваться в двух режимах — суховоздушной сауны и русской парной.

Главный параметр стальной или чугунной банной печи — объем отапливаемого помещения в м3 (указывают в инструкции и описании на сайте производителя). Поэтому печь выбирают исходя из объема парильного помещения. Если топочная дверца расположена не в парилке, выбирайте с запасом — 15–20 %.

В однообъемной бане печь ставят в совмещенном помещении моечной и парной. В банях других планировок, как правило, встраивают в перегородку между парной и моечной.

Расположение топочной дверцы

Печь можно расположить дверцей в парную или смежную с ней комнату:

• Если дверца находится в парной, то приток свежего воздуха (через обязательную щель под дверью) и воздухообмен будут хорошими, но и пар будет выходить быстрее. Поэтому такое решение больше подходит для сауны. Топить такую баню можно только сухими березовыми или ольховыми дровами, которые не дают едкого дыма.
• Самый распространенный и удобный вариант, когда печная дверца находится в смежном с парной помещении: не нужно таскать дрова в парилку, и в нее не попадает дым от печки.

Водоснабжение и водоотведение

Традиционная схема водоснабжения бани — бак или бочка для холодной воды и котел для горячей. Их наполняют перед растопкой. Современное решение — водопровод с бойлером и душем. Чтобы зимой вода не замерзала в трубах и они не лопались, водопровод консервируют или поддерживают в бане постоянную плюсовую температуру.

Для водоотведения в классической рубленой бане часто делают проливные полы из дощатых щитов со щелями. Такая конструкция позволяет без ограничений лить воду на пол, но при этом под ним должен быть полноценный дренаж с отводом стоков в дренажные канавы. Проливной пол нужно периодически разбирать и мыть подпольное пространство — там накапливается мусор. Срок службы такого пола ограничен 5–10 годами (зависит от интенсивности эксплуатации), потом доски придется менять.

Проливной пол можно сделать только в рубленой бане на ленточном фундаменте. В этом случае теплый воздух будет свободно циркулировать в подпольном пространстве, из щелей дуть не будет.

В каркасной бане, а также в бане на столбчатом или свайном фундаменте проливной пол делать нежелательно. Здесь устанавливают душевую кабину или поддон, стоки из которого должны уходить в дренажный колодец. Если в бане есть туалет, нужно делать локальные очистные сооружения, например септик.

Этапы строительства

Строительство бани своими руками — это тот случай, когда невозможно сделать один проект и предложить общий набор технических решений для всех участков и на все случаи жизни. Потому что у одного домовладельца магистральный водопровод и канализация, другой рассчитывает на воду из колодца и слив в дренаж. Расскажем, в каком порядке нужно вести работы по строительству бани, и дадим рекомендации по выбору материалов.

План строительства и чертежи

Начните строительство с проекта и чертежей. Чем подробнее будет проект, тем меньше возникнет сложностей при покупке материалов и строительстве.

Вячеслав Бодин

Современная баня — это не только стены и печка каменка, но и технически достаточно самостоятельные узлы, которые встраивают в общую площадь. Потому проект желательно выполнить в виде отдельных разделов: архитектурно-строительного, сантехнического, электрического, вентиляционного и отопительного.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Определившись с габаритами, вы сможете рассчитать, сколько и каких материалов вам понадобится. Для рубленой бани 3 х 3 м с открытой террасой шириной 1,5 м потребуется 46 шестиметровых бревен сечением 140–360 мм. Количество пиломатериалов для каркасной бани можно посчитать вручную поштучно: нижнее перекрытие, каждую стенку, верхнее перекрытие, стропила и дальше. Но такой способ подсчета не гарантирует точности, поэтому покупать пиломатериалы придется с запасом в 5–10 %.

Материалы и инструменты

Спецификацию и расход материалов нужно рассчитывать индивидуально. Они зависят от габаритов бани, требований к утеплению, отделке и инженерному оснащению. Ниже примерный список основных материалов и инструментов, которые могут понадобиться при строительстве каркасной бани или бани из бруса.

Для работы вам понадобится:

• фундаментные блоки
• сваи винтовые
• невымываемый антисептик для дерева
• доски естественной влажности
• доски сухие
• блок-хаус
• вагонка осиновая
• оконные блоки деревянные или пластиковые
• теплоизоляция минераловатная
• пароизоляция фольгированная для бани и сауны
• ветрозащита для бани и сауны
• металлочерепица
• гвозди строительные оцинкованные
• уровень лазерный
• дисковая пила (можно взять в аренду)
• молоток
• шуруповерт (можно взять в аренду)
• электрорубанок (можно взять в аренду)
• шлифмашина ленточная (можно взять в аренду)
• биты для шуруповерта
• уровень строительный пузырьковый
• рулетка
• угольник
• строительный карандаш
• брус 100 х 150 х 600 — если баня рубленая
• межвенцовый джутовый утеплитель — если баня рубленая
• дверь

Подготовка основания, фундамент

Конструкция фундамента зависит от грунта на участке. Если это твердая ровная площадка, баню можно поставить на бетонные блоки. Для сложного рельефа с перепадами высот (на берегу водоема или реки) лучший выбор — фундамент на винтовых сваях. Если строительство предполагается в низком углу участка, его нужно подсыпать слоем песка, тщательно уплотнить и сделать дренажные системы.

Для большинства бань подойдет неподвижный глубоко заглубленный тонкостолбчатый свайный фундамент (винтовые сваи) или плавающий, в виде незаглубленной сплошной плиты.

Вне зависимости от типа фундамента нижние венцы (те, что ниже пола), балки перекрытий и все деревянные конструкции ниже нулевой отметки нужно обработать невымываемым антисептиком.

Стены

Если вы выберете рубленую баню, то после возведения стропильной системы и временной кровли из рубероида вам придется сделать перерыв как минимум на год, и только потом, когда произойдет усадка, можно будет приступать к установке дверей, окон, внешней и внутренней отделке. За это время бревенчатый сруб может осесть на 5 %, а сруб из бруса — на 3 %. То есть высота постройки 2,5 м уменьшится на 7,5–12,5 см. Чтобы щели между брусьями и бревнами не продувались, используйте межвенцовый утеплитель на основе льняной пакли. Его прокладывают при сборке сруба. После усадки сруб необходимо еще раз проконопатить, загнав в щели жгуты из утеплителя.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: dzen.ru | ПЛОТНИК

Стены каркасной бани делают из строганой доски сечением 40 х 100 мм или 50 х 100 мм. В пространстве между ними укладывают минераловатную теплоизоляцию. Толщина ее слоя равна ширине доски — 100 мм. Изнутри бани стены и перекрытия обшивают герметичной пленочной пароизоляцией с теплоотражающим металлизированным слоем, а снаружи — ветрозащитой. Поверх защитных пленок стены обшивают рейками, к которым прикрепляют наружную и внутреннюю обшивку. Благодаря пленкам и воздушным зазорам получается дышащая конструкция, в которой не копится влага. При выборе каркасной конструкции к строительству постоянной крыши и отделке стен можно будет приступить сразу.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Крыша

Как правило, в рубленой бане делают холодный чердак и утепленное верхнее перекрытие. Для утепления часто используют древесные опилки, перемешанные с известью, в верхний слой утеплителя добавляют глину. Такой вариант утепления не требует пароизоляции потолка, но он возможен только в рубленой бане.

Универсальный вариант утепления верхнего перекрытия для каркасной и рубленой бани — теплоизоляция на основе базальтовой ваты, которой заполняют пространство между балками. Минимальная толщина слоя — 15 см, оптимальная — 20 см.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: shutterstock.com

Для защиты минераловатного утепления изнутри нужна пароизоляция. Лучше всего использовать фольгированную пароизоляцию для бани и сауны: она отражает тепло, и помещение быстрее прогревается.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: shutterstock.com

Крышу бани, как правило, делают двускатной, иногда мансардной. Конструктивно она не отличается от крыш других построек на участке, но ее скат должен быть как можно более крутым, чтобы зимой на крыше не скапливался снег. На плохо утепленной кровле он может таять, талая вода будет стекать вниз, замерзать на карнизе в виде глыб и сосулек и мешать стоку воды. В результате крыша может протечь. Чтобы можно было безопасно скинуть снег или почистить дымоход, нужно, чтобы кровля выдерживала не только снеговую нагрузку, но и вес человека.

Крышу обязательно нужно покрыть негорючим материалом. Для этого лучше всего использовать металлочерепицу или профлист. Кроме того, необходимо полностью исключить возможность повреждения трубы при снеговых оползнях.

Пол

Самый простой вариант — утеплить нижнее перекрытие базальтовой ватой, закрыть ее пароизоляцией и сделать пол из обрезной доски. Если вы случайно плеснете воды на такой пол, он высохнет. Но лить на него воду нельзя: для помывки придется пользоваться душевым поддоном.

Пол с гидроизоляцией практичнее. Его делают при помощи бетонной стяжки, затем покрывают керамической плиткой для пола или керамогранитом. В такой стяжке можно разместить электрический теплый пол: он позволит поддерживать положительную температуру зимой и высушивать пол, если на него пролили воду. Но даже при наличии гидроизоляции и слива лить воду на такой пол нежелательно, потому что в углах будет копиться сырость. Придется пользоваться душем с поддоном или душевой кабиной.

Для финишной отделки лучше взять керамогранит с матовой фактурной поверхностью: в мокром виде он не такой скользкий, как глянцевый.

Перегородки, полки, двери, отделка

Перегородки в каркасной бане делают тоже каркасными — из доски сечением 100 х 50 или 100 х 40 мм. В рубленой бане перегородка между парной и смежным помещением тоже должна быть рубленой, остальные можно сделать каркасными.

Первый уровень полок для парения делают на высоте 90 см от пола, их оптимальная ширина — 80 см. Второй уровень располагают в 1 м от потолка (1,4–1,5 м от пола — зависит от высоты помещения). Полки второго уровня могут быть более узкими — около 60 см.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: shutterstock.com

Для внутренней отделки парилки подойдет вагонка из осины. Она не боится влаги и не гниет. Но, чтобы вагонка дольше служила и сохраняла внешний вид, ее желательно обработать антисептиком для бань и саун.

Картинка с сайта: znaet.petrovich.ru

Источник: shutterstock.com

Древесину хвойных пород использовать нежелательно: при нагревании выделяемая смола становится липкой и капает с потолка. Моечную можно отделать любой деревянной вагонкой или кафелем. Дверь проще и быстрее поставить готовую.

Печь и дымоход

В маленькой бане печь можно целиком разместить в парной, в большой — в стене между моечной и парилкой. Стены рядом с печкой облицуйте влагостойкими несгораемыми панелями. Для модульного дымохода-сэндвича используйте стандартные комплектующие. Для их подбора обратитесь к поставщику печей.

Вентиляция

Принудительную вентиляцию в русской бане не делают, но предусматривают окна с разных сторон. Они позволяют устроить сквозняк и высушить помещение. Можно использовать ПВХ-окна со стеклопакетами или деревянные оконные блоки.

В парилке не должны гулять сквозняки, иначе хорошего, плотного пара не будет. Для проветривания нужно предусмотреть окно — в противоположном от печки углу. Его нужно открывать после каждого сеанса парения.

Резюме

Баня может быть рубленой или каркасной. Рубленые стены не боятся намокания и не требуют отделки. При строительстве по каркасной технологии изнутри нужен сплошной контур пароизоляции. В такой бане нежелательно лить воду на пол.

Стены из бруса или бревна перед началом отделки должны выстояться в течение года. Если хотите построить баню за один сезон — выбирайте каркасную технологию.

Если вы любитель влажного пара и березовых веников, постройте рубленую баню.

Для компактной бани лучше взять не кирпичную печку, а готовую каменку из чугуна или стали. Она не займет много места, не потребует отдельного фундамента, но при этом даст возможность и попариться, и воспользоваться баней в режиме суховоздушной сауны.

Бойлер и душевая кабина — атрибуты современной бани. Но, если вы не живете за городом круглый год, на зиму водопровод в бане придется частично разбирать и сливать воду.

https://ria.ru/20220530/banya-1791816469.html

Как построить баню своими руками: выбор места, материалов, чертеж проекта

Баня своими руками: как сделать правильно, пошаговая инструкция, чертежи и размеры

Как построить баню своими руками: выбор места, материалов, чертеж проекта

Строительство бани своими руками требует профессионализма. Как сделать баню самостоятельно, разработать проект постройки и выполнить чертежи, выбрать… РИА Новости, 01.06.2022

2022-05-30T17:14:00+03:00

2022-05-30T17:14:00+03:00

2022-06-01T15:45:00+03:00

баня

общество

жилье

строительство

строители

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589188500_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4c7bd31709cabb51c2eb5fcf72d8d63.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Строительство бани своими руками требует профессионализма. Как сделать баню самостоятельно, разработать проект постройки и выполнить чертежи, выбрать стройматериалы и оборудование, пошаговая инструкция возведения бани с фото — в материале РИА Новости.Как построить баню своими рукамиСобственная баня во дворе частного дома и дачи – мечта многих владельцев земельных участков. Но при ее строительстве собственными силами стоит заранее продумать все детали, чтобы в процессе не возникало проблем.Преимущества выполнения работ самостоятельно:Общие рекомендацииПрежде чем хвататься за гвозди, молоток и пилу, необходимо продумать все технические вопросы устройства бани: от местоположения и размеров постройки до выбора печи и списка отделочных работ.Перед началом строительных мероприятий необходимо подготовить проект. Если соответствующих навыков по разработке плана, чертежей и возведению бани нет, то можно прибегнуть к услугам профессиональных строителей.Выбор места для баниВыбирая место для бани, нужно ориентироваться на нормативные требования, которые регулируют строительство построек разного назначения в сегменте ИЖС. К таким документам можно отнести:»Важно соблюдать расстояние от бани до других объектов на собственном и соседних участках. Самые жесткие требования к деревянным строениям, расстояние между ними не должно быть менее 15 метров», — поясняет Владимир Шалимов, руководитель технической службы направления “Полимерные мембраны и PIR” в ИЖС ТЕХНОНИКОЛЬ.Эксперт отмечает, что при выборе расположения бани учитывают не только требования строительных и противопожарных норм. Значение имеют и стороны света. Окна и вход обычно располагают с юга. Во-первых, света и солнца будет больше, а, во-вторых, зимой меньше снега. Если поставить баню в самой высокой точке участка, то отвод воды будет проще.Планировка и чертежиНе существует стандартных размеров бани. Оптимальную площадь каждый выбирает, опираясь на потребности семьи и площадь участка. В среднем на одного человека необходимо примерно пять квадратных метров. Минимальное число комнат: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник.Необходимо определить расположение всех помещений, перегородок, дверей и окон, а также прокладки коммуникаций и сделать несколько схем и чертежей с указанием размеров:Оптимальные размеры бани от 3х3,5 м до 5х6 м. Площадь парилки на одного человека минимум 85х120 см, стандартом считается помещение площадью 200х200 см. А потолок специалисты советуют делать не ниже 210 см.Чертежи можно сделать самостоятельно, найти готовые варианты в открытом доступе или заказать уникальный проект у специалистов. Они учтут все особенности участка и пожелания клиента. После того, как чертеж будущей бани готов, можно составить таблицу расходов. Тщательное планирование позволит избежать ошибок и дорогостоящих переделок.Выбор стройматериаловНа строительном рынке представлен широкий выбор материалов для возведения бани своими руками. Для начала нужно определиться с проектом. Владимир Шалимов советует начать с функционального назначения. «Что будет в бане? Парная, моечное отделение и предбанник – минимальный набор помещений. Можно добавить комнату отдыха. Если баня будет выполнять и функции гостевого дома, то, возможно, имеет смысл предусмотреть второй этаж», — говорит специалист.При подборе стройматериалов необходимо учитывать следующие критерии:В бане высокий уровень влажности и резкие перепады температуры, поэтому материалы должны быть паропроницаемыми, долговечными и с высокой теплопроводностью. Полы могут быть деревянными или бетонными, облицованными керамической плиткой. В предбаннике покрытие делают сплошным, утепленным, а в парилке и моечной – проливным, со сбором стекающей воды. Стены в банном комплексе могут быть из бревен, бруса, щитов. Они бывают блочными и кирпичными. Можно возвести баню из сэндвич-панелей. Все зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. При устройстве кровли главное – качественная гидро- и теплоизоляция, а также вентиляция пространства под крышей, чтобы исключить образование конденсата.»Самым традиционным материалом для бани является дерево: брус или оцилиндрованное бревно. Однако это не идеальный материал. Дерево подвержено изменениям, вызванным сменой температурно-влажностного режима. Оно может расширяться в периоды повышенной влажности, а после возвращаться к прежним размерам. Так появляются трещины, которые нужно конопатить. Слабые места в бане из бруса и бревна — стыки, их необходимо утеплять», – комментирует Владимир Шалимов.Реже, но все же строят бани из мелкоштучных стеновых каменных материалов. Например, кирпича. «Лицевой кирпич можно дополнительно не облицовывать. Материал этот долговечен, хорошо выдерживает эксплуатационные нагрузки и экстремальные температуры, однако баню из кирпича обязательно придется утеплить», – поясняет Владимир Шалимов. В качестве стройматериалов для бани используют и блоки. В большинстве случаев такие постройки требуют дополнительного утепления, снаружи их необходимо покрыть штукатурными составами или выбрать другой способ внешней отделки.»При выборе строительных материалов стоит особое внимание обратить на подбор крепежа. От качества этих элементов зависит и долговечность любого здания, и его безопасность», — отмечает Дмитрий Киселёв, кандидат технических наук, директор по развитию и обучению, руководитель российской испытательной лаборатории ГК fischer.Чтобы правильно подобрать крепеж, нужно учитывать тип и материал бани: кто-то планирует сделать её из кирпича, кто-то — из дерева; кто-то хочет с бассейном, а кто-то — без него. В любом случае, по словам эксперта, для крепления различных конструктивных элементов понадобятся:При строительстве деревянной бани Дмитрий Киселёв рекомендует использовать конструкционные шурупы, которые имеют оцинкованное покрытие. Если их не планируется скрывать, для повышения эстетических качеств можно использовать изделия из нержавеющей стали, которая поможет избежать изменения цвета металла и появления на поверхности деревянных конструкций некрасивых потеков.Для деревянной бани на монолитном/железобетонном фундаменте лучше использовать клиновые анкеры (еще их называют «анкер-болт» или «анкер-шпилька»). Лучше брать их в комплекте с большой шайбой, что помогает надежно закрепить обвязочный брус к бетону.Если баня возводится из газобетона или кирпича с обшивкой сайдингом (внешней) и/или деревом (внутренней), можно использовать пластиковые дюбели. Они помогут закрепить полки, где обычно находятся сидушки, осветительные приборы.»При устройстве каркасной бани (каркас из стоек, обшитых гипсокартоном или плитами ОСБ, с внутренним заполнением минватой) лучше выбрать специализированный крепеж для пустотелых материалов. Например, самоустанавливающиеся дюбели, которые позволяют работать с большинством материалов: деревом, ГКЛ (гипсокартонным листом), бетоном, ДСП (древесно-стружечными плитами), фиброцементом, пластиковыми и стальными панелями, ОСБ (ориентированно-стружечными плитами), МДФ (древесно-волокнистыми плитами средней плотности), ламинатом», — советует Дмитрий Киселёв.Для влажной зоны бани, где оборудуют бассейн или душевую, эксперт рекомендует использовать дюбели, которые не боятся воды и подходят для крепления практически на любой основе — монолитном или пустотелом кирпиче, камне, бетоне и пенобетонных блоках, гипсокартонных листах, в том числе с облицовкой керамической плиткой.ТеплоизоляцияОтдельная тема — выбор теплоизоляции для бани. «При достаточной толщине бруса или бревна используют лишь межвенцовый утеплитель. Если парная будет плохо удерживать жар, то утепление может быть выполнено изнутри. Для этого сооружают каркас из обрешетки, между стойками которой помещают минераловатную теплоизоляцию, закрывая ее пароизоляцией. Однако этот способ займет много времени. Минераловатные плиты теплоизоляции необходимо подрезать под размер каркаса.Кроме того, процесс монтажа пароизоляции также требует аккуратности от монтажников: нужно проклеить нахлесты, в зоне примыканий к деревянным конструкция пленку также проклеить герметичной клейкой лентой. В целом создание такого контура – процесс трудозатратный”, — говорит Владимир Шалимов.Для бани из кирпича и блока, а также при недостаточной толщине бруса или бревна эксперт советует использовать утеплитель PIR – жесткие теплоизоляционные плиты, облицованные с обеих сторон фольгой.»Если поверхность ровная, на ней нет перепадов и щелей, то плиты крепятся при помощи специальной клей-пены непосредственно к стенам. Нет необходимости делать дополнительную обрешетку и крепить пароизоляционные пленки. Поскольку утеплитель закрыт фольгой, которая является полностью паронепроницаемой, необходимости в пароизоляции нет. Стыки между плитами нужно оклеить алюминиевой лентой. Важно для этих целей использовать именно алюминиевый строительный скотч, поскольку он является термостойким. Лавсановый не держит банные температуры. Так образуется сплошной паро- и теплоизоляционный слой», – говорит эксперт. Поверх термоплит к стенам крепится деревянная обрешетка, к которой в дальнейшем прибивают вагонку. Специалист отмечает, что кроме функции паро- и теплоизоляции PIR-плиты играют важную для бани роль отражающей изоляции: все инфракрасное тепло, выделяемое печкой, возвращается обратно в помещение. Благодаря этому баня быстрее нагревается и дольше держит жар.ФундаментДля легких деревянных конструкций подходят и малозаглубленный ленточный фундамент, и утепленная шведская плита (УШП), и сваи. «При выборе основания нужно в первую очередь опираться на особенности грунта. На влажной, болотистой местности сваи — фактически единственный вариант. В большинстве других случаев подходит УШП. Эта технология привлекательна с точки зрения скорости возведения и функциональности. На грунтовую подготовку и укладку бетона в общей сложности уходит не больше недели. А после того как бетонная смесь наберет прочность, получится и фундамент, и готовый черновой пол», — рассказывает Владимир Шалимов.Этапы устройства фундамента включают:ВодоснабжениеВ зависимости от того, с какой периодичностью используется баня, водоснабжение в ней можно сделать летним или круглогодичным. Воду в баню подводят разными способами, которые нетрудно реализовать своими силами.Существует три варианта подачи воды в баню:Пошаговая инструкция строительства баниПроцесс включает несколько основных этапов:Подготовительный этап считается самым важным и сложным. Если заранее не продумать план действий и не просчитать все необходимые в работе материалы, то в процессе строительства или, что еще хуже, после возведения бани своими руками, могут возникнуть проблемы.Как выбрать печь для баниВ парилке необходимо удерживать высокую температуру в пределах +50…+90 градусов. Справиться с этой задачей могут дровяные, электрические, газовые печи и комбинированные. Вопросом выбора надежной и долговечной печи необходимо озаботиться еще на этапе проектирования. Это позволит рассчитать основные параметры оборудования, прочность фундаментного основания и варианты монтажа печи.Основные критерии при выборе печи:В русской бане, как правило, устанавливают кирпичные печи. Но для возведения таких тяжелый конструкций необходим отдельный прочный фундамент. А среднее время протапливания занимает от двух до пяти часов. К тому же для ее кладки придется пригласить опытного печника, а это дополнительные расходы. Металлическая печь нагревается быстрее, но также быстро и остывает. Многообразие конструкций и моделей печи позволит выбрать готовое решение. Установку важно выполнять в полном соответствии с требованиями противопожарной безопасности.

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589188500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8f94178930a4f26f25f58c399597755.jpg

баня, общество, жилье, строительство, строители