Предупреждение: все описанные ниже работы, обычно выполняются специалистами с высокой квалификацией. Эта статья служит лишь для ознакомления с основными моментами и тонкостями данной процедуры.
Для того, чтобы заказать данную процедуру в нашей компании – воспользуйтесь формой обратной связи или позвоните по телефону.
Заказать закладку
Для начала нам надо понять с чем мы будем работать. Чтобы понять как правильно соединить внешний и внутренний блок, нам надо подобрать коммуникации. Подбор будет происходить на примере модели Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA серии Standart Inverter.
Шаг 1. Определяем тип кондиционера.
С помощью программы подбора мощности, определяем мощность кондиционера и подбираем модель. Для подбора модели, Вам стоит почитать обзоры по разновидностям кондиционеров.
Шаг 2. Трасса кондиционера.
После выбора определенной модели кондиционера, открываем его технические характеристики (этой информации сейчас в интернете много, на любую модель можно найти информацию). Ниже приведем характеристики по нашей модели.
Определяем диаметр фреоновых трубок по каталогу – в нашем случае, для обеих моделей, значение одинаково (6,35(1/4) и 9,52(3/8)).
Далее открываем схему электрического соединения внутреннего и наружного блоков.
В нашем примере видно, что провод питания 3*1,5 должен подходить к внутреннему блоку. От внутреннего блока к наружному должен идти межблочный провод 4*1,5. Так что в нашем случае, от наружного к внутреннему блоку должны идти коммуникации: медная труба 6,35 в утеплении+ медная труба 9,52 в утеплении + провод 4*1,5 в гофре (желательно в гофре).
Обращаем Ваше внимание, что некоторые производители кондиционеров, комплектуют свои модели дополнительным проводом, имеющим собственные разъемы для подключения к платам внутреннего и наружного блоков – так называемые выносные датчики (температурный датчик, для работы кондиционера на обогрев). Таких кондиционеров на рынке крайне мало, но они встречаются. Также нужно обратить внимание, что приведенная выше электрическая схема, применима только для сплит-системы (один внутренний – один внешний блок), для системы мультисплит (один внешний блок – несколько внутренних), схема подключения будет следующая:
В данном случае, питание приходит к наружному блоку и расходится по внутренним по межблочным соединениям.
Шаг 3. Определяем место установки кондиционера.
Этот этап подробно расписан в статье выбор места установки кондиционера.
Шаг 4. Разметка и просчет.
После выбора места установки, нам необходимо:
— разметить места установки внутренних блоков кондиционеров (начертив на стене блок, в соответствии с его габаритными размерами – найдете в той же технической документации)
— В нашем случае, на стене нужно начертить прямоугольник, размером 799*290. Магистраль кондиционера Вы должны подвести в левый нижний угол.
Разметить канал под штробу. Трасса кондиционера должна укладываться в штробу Ш*Г 60*40 мм от нижней левой части внутреннего блока к наружному, дренажный шланг (в случае прохождения отдельно от основной трассы) укладывается в отдельную штробу 20*20 мм (Стандартный дренажный шланг для кондиционеров имеет диаметр 16 мм). Здесь стоит отметить, что есть три способа прокладывания трассы кондиционера:
- Дренажный шланг идет в одной штробе с фреоновыми коммуникациями – в этом случае вся трасса должна идти под явням естественным уклоном в сторону слива конденсата
- Дренажный шланг идет отдельно от основной трассы – в этом случае явны уклон мы даем только для дренажного шланга, а фреоновые коммуникации могут быть проложены не в уровне (часто их проводят по потолку).
- Для отвода конденсата применяется дренажная помпа. Бывают такие случаи, что гравитационно слить дренаж от кондиционера нельзя – тогда применяется специальный насос для отвода конденсата, который под давлением удаляет конденсат. От помпы отходит уже капиллярный шланг Д 6 мм, который также может быть проложен без гравитационного уклона. Его советуем прокладывать внутри электрической гофры.
При разметке штробы под трассу, стоит избегать резких поворотов с отрицательным углом.
Шаг 5. Штробление под трассу кондиционера.
Штробление стоит выполнять, предназначенным для этого инструментом, желательно избегать резких поворотов трассы под острым углом (меньше 90°).
Шаг 6. Подготовка трассы кондиционера.
Когда подготовлены штробы, можно переходить к следующему этапу — подготовка трассы кондиционера.
Необходимо размотать бухты медных трубок в прямую линию и надеть на них соответствующий по диаметру трубки утеплитель (толщина стенки утеплителя 6 мм).
На фото Вы видите собранную трассу с межблочным кабелем и дренажным шлангом. Трасса частично обмотана серым армированным скотчем (так с ней удобнее работать). Также можно обматывать трассу полностью (некоторым монтажникам удобнее работать с трассой, когда она полностью обмотана). Медная труба продается в бухтах по 15 метров (редко где – 45 м), так что если трасса/трассы получились достаточно длинные – может потребоваться пайка медных труб. Старайтесь сгибать трассу аккуратно, так как медные трубы очень мягкие и возможно появление излома в месте изгиба. При наличии излома в трассе, кондиционер будет работать не корректно.
Если Вы не хотите искать и покупать все компоненты трассы – Вы можете заказать у нас в компании готовую трассу кондиционера.
Готовую трассу можно сделать любой конфигурации и, что очень важно, нужной для Вас длины.
Шаг 7. Укладывание трассы в штробу.
После того, как Вы подготовили трассу – её необходимо уложить в предварительно подготовленные каналы (штробы).
Крепление трассы осуществляется с помощью монтажной перфоленты и дюбель-гвоздей. Главное – чтобы трасса не выступала за плоскость чистого уровня стены. В месте выхода трассы у внутреннего блока – оставляем концы фреоновой трассы длиной 40 см, дренажный шланг – 50 см, провод межблочный – 50 см (берем с запасом, чтобы при монтаже внутреннего блока не возникло сложностей) В месте выхода трассы из стены к наружному блоку, коммуникации стоит оставить такой длины, чтобы их можно было без проблем подсоединить к внешнему блоку (обычно оставляют 1-1,5 м).
Шаг 8. Опрессовка трассы кондиционера.
Этот шаг не является обязательным, но мы советуем его выполнять, так как очень часто возникают ситуации, когда при финишной отделке пробивают трассу и не замечают этого. Опрессовку трассы выполняют азотом ОВЧ давлением 34 атм. При разгерметизации опрессованной трассы происходит выброс азота под высоким давлением, что в любом случае будет услышано отделочниками. На данном этапе достаточно легко произвести ремонт трассы без обширных демонтажных работ. Также на трассу можно установить манометр, который будет показывать давление в системе.
Шаг 9. Закрываем штробы.
После выполнения всех действий по прокладке трассы кондиционера – можно замазывать штробы.
Шаг 10. Довеска блоков.
После выполнения всех отделочных работ, нужно будет вызвать специалиста, который повесит внутренние и внешние блоки и запустит систему.
Также помните, что закладку трассы кондиционера, Вы всегда можете заказать у нас.
Заказать закладку
Ознакомиться с ценами Вы можете здесь: «Стоимость закладки трассы кондиционера».
Добрый день!
Речь пойдет о монтаже бытовой сплит-системы в квартире. Называть её далее в тексте буду кондиционером.
Поехали.
Лето в Петербурге бывает разным, как оказалось. Раньше без кондиционера мы обходились, но в последние годы стало по южному жарко. Вечером и ночью еще более-менее, но днем – тяжеловато.
Ставить решил сам, потому что был уверен, что смогу сделать лучше шабашников, у которых всё на потоке. Про экономию речь не шла.
Какие вводные: комната-гостиная 17 квадратных метров, к которой через арку примыкает 10- метровая кухня. На всё это приходится 3 окна, выходящих примерно на юг. Здесь проводим самую жаркую часть дня, здесь и будем ставить кондиционер.
Стены в квартире обшиты гипсокартоном. Несущие – с воздушным зазором, заполненным минеральной ватой, межкомнатные – без зазора. Эта особенность позволяет, при должной сноровке и терпении, делать скрытую проводку для чего-то вроде телевизоров, переносить розетки и выключатели с минимальными разрушениями и заставляет окончательно отказаться от установки кондиционера посторонними людьми.
Кондиционер решил ставить один (одну единицу), значит, надо помощнее, 12 модель. Желательно, инверторный, чтобы сохранить хорошие отношения с соседями. По брендам – Китай. Япония в текущих реалиях кусается своей ценой.
Потратив не мало времени, пришел к распространенной мантре: “нужен кондиционер с завода Гри, любого бренда”. Купил в итоге модель Kentatsu Tiba Inverter. Покупал на Озоне, там на январь 2024 года были самые низкие цены. Никакого смысла переплачивать, покупая кондиционер в специализированном магазине в моем случае не было, раз ставить собрался самостоятельно.
В самом конце приведу таблицу со всеми денежными затратами.
Дальше, приобретаем всё, что нужно для установки и начинаем. Потом вспоминаем, что нужно что-то ещё, докупаем и продолжаем.
Вариант установки системы я смог придумать только один: внутренний блок ставим в дальнюю часть комнаты, поперёк окон, чтобы направить его поток в сторону кухни и охладить таким образом всё помещение (очень на это надеюсь).
Наружный блок ставлю рядышком, на бетонный парапет балкона. Это ближайшая и единственная плоскость фасада, которая не выходит на юг.
Схему прилагаю (из Пеинта, да).
Монтаж начал именно с наружного блока.
Разобрал внутреннюю обшивку на балконе, изучил строение парапета.
Повезло, что забетонированные в плиту металлические конструкции находятся в прямом доступе, как раз хотел их задействовать.
Далее, разобрал боковое пластиковое окно на балконе и получил отличный доступ с улицы.
Приобрел кронштейны для внешнего блока (нержавеющие), приобрел виброопоры (по прежнему думаем о соседях), приобрел трехметровую металлическую полосу 4х40мм в Леруа, приобрел болты М10 с прочностью 10,9 (почему нет…) в СВМ24. Там же гайки, по две на болт.
Далее – пробурил 6 отверстий в парапете, обнаружил, что с внешней стороны парапета появилось 6 лунных кратеров, и поехал снова в Леруа, теперь за цементной штукатуркой.
Кратеры замазал.
Кронштейны собрал, виброопоры в нужных местах поставил, все болты в нужные отверстия воткнул. Чтобы не вывалились с высоты 9 этажа, подмотал на них изоленты, для истории сфотографировал:
Безопасность на первом месте, кронштейны в процессе монтажа страхуем веревкой.
Изнутри на болты надеваем заранее нарезанную и насверленную металлическую полосу. Вы же не думали, что вся нагрузка ляжет на одну бетонную плиту?
Полосу эту привариваем к железкам, забетонированным в парапет. Вот для чего они были нужны.
Теперь устанавливаем наружный блок на свое постоянное место жительства. Перед этим надеваем на себя страховочную привязь, пристегиваемся к такелажному стропу с трещоткой, привязанному к самому крепкому месту в комнате (у меня это было крепление телевизора к стене). Вторым стропом пристегиваем туда же наружный блок, и после этого только выносим его из окна:
На месте.
С наружным блоком закончили. Операций много, но сложностей не возникло никаких.
Дальше нужно было сделать отверстие в стене, от внутреннего блока к внешнему. Одна из самых трудных задач во всей этой затее, как оказалось.
Стены в доме кирпичные. Толстые, хорошие. На стенах – гипсокартон, с зазором, повторюсь. Вот этот зазор необходимо было использовать для скрытой проводки трассы кондиционера. Это основная причина, из-за которой все делалось своими руками, потому что никто бы не вписался в эту авантюру за адекватные деньги. Да я бы и не доверил…
Основным орудием выбрал алмазную коронку с озона на 46мм, китайскую, с хорошими отзывами за вполне адекватные деньги. Для неё же адаптер на перфоратор и два удлинителя, 500 и 300мм:
От проломных буров сразу отказался. От него кратер был бы гораздо больше, чем в парапете.
Далее, отметил место, в котором буду монтировать наружный блок, разметил и выпилил в гипсе окно, размером поменьше этого блока, но больше размера перфоратора с удлинителем, удалил из него минеральную вату, и начал бурить:
Первая возникшая трудность – это металлический профиль от гипсокартона, смонтированный в углу стены, до которого руками и инструментом никак было не добраться, и в котором коронка начала заклинивать, но при этом, отлично отцентрировалась для дальнейшего бурения. Профиль с трудом, но пробурил. Дальше первые сантиметров 20 стены прошел без проблем, периодически вытаскивая коронку из стены и выковыривая из неё обломки кирпичей. Потом проходка сильно упала, подумал всё, закончились алмазы китайские. Но глазами какой-то критический износ разглядеть не удалось. Продолжал потихоньку ковырять, по сантиметру минут за 10.
Потом коронка стала заклинивать. Так сильно, что приходилось отцеплять перфоратор, и “выкручивать” её из стены с помощью гаечных ключей. Потом уже до меня дошло, что из-за бурения на сухую и уклона отверстия вниз, кирпичная пыль не выносилась, она коронку и заклинивала в отверстии. Специализированная мощная дрель (взятая напрокат), наверное, смогла бы всё это провернуть, но в моих стеснённых условиях она бы просто не поместилась.
Периодическая чистка отверстия пылесосом, с приделанной к нему полипропиленовой трубой проблему заклинки в итоге решила. Отверстие успешно пробурил, наращивая по очереди удлинители, как в большом бурении. Сначала 30 см, потом, вместо него – 50. Потом оба. А за те же 20 сантиметров до выхода из стены, вернулась и проходка. Видимо, в центре, без доступа атмосферы, кирпичная стена становится прочнее. Прошел в итоге 90 сантиметров по кирпичу. Удлинителей едва хватило.
На выходе получилось красивое ровное отверстие. Которое потом пришлось немного расширить, чтобы аккуратнее уложить коммуникации.
Далее, начал готовить “трассу”.
Трубки купил на Озоне. Это называлось “Готовый комплект для монтажа кондиционера 3.5 метра”. В нем были развальцованные медные трубки с гайками нужной мне длины и диаметров, теплоизоляция для них же, дренажный шланг и кабель ПВС 5х1.5.
Последний отправился в кладовку, а его место заняли ВВГ 4х1,5 и 3х2,5.
Два штуки – потому что запитывание этой модели идёт от наружного блока.
В центр всей трассы уложил 4-миллиметровый нержавеющий трос. Им дополнительно застрахую всю внешнюю установку.
Долго думал, как будет проще и правильнее произвести монтаж всей трассы и внутреннего блока. По итогу, не уверен, что выбранный вариант оказался самым простым. Скорее, наоборот.
Всю трассу решил собрать в помещении, предварительно подключив “на постоянку” все коммуникации к внутреннему блоку. При таком способе точно не ошибиться в длине трубок, шлангов и кабелей. Плюсом, в помещении очень удобно обматывать все коммуникации, в том числе ту часть, которая по итогу окажется в стене.
Трубки протягивал динамометрическим ключом. Самым обычным, но “адаптированным” к гайкам кондиционера:
На квадрат ключа надет через адаптер шестигранник, который соответствует по диаметру 12-гранному отверстию в рукоятке разводного ключа. Ключ повернут на угол чуть меньше 90 градусов, чтобы получился приблизительно равнобедренный треугольник, динамометрический ключ в котором составляет одну из боковых сторон, а разводной – основание. Благодаря этому, не нужно пересчитывать итоговый крутящий момент через прикладываемые рычаги. Он просто будет соответствовать установленному.
По итогу, трубки на внутреннем блоке затягивать таким “Франкенштейном” оказалось не очень удобно. 1/4″ — нормально, а 3/8” – нужен помощник, который будет держать трубки, иначе, их гнёт оттого, что разводной и динамометрический ключи находятся в разных плоскостях. Была бы газовая трубка 1/2″ – было бы совсем худо.
А на наружном блоке ничего, вполне удобно работать таким ключом.
Подсоединил трубки, подсоединил дренажный шланг, подсоединил один из электрических кабелей, второй примотал здесь же, с запасом до розетки. На уложенном тросе сделал петлю и зафиксировал её специальным зажимом (который оказался не удобным, и лучше бы вместо него купил пару обычных жимков).
Далее, всю трассу на протяжении двух метров от внутреннего блока зафиксировал сантехническим армированным скотчем. Потом прочёл в интернете, что этот скотч все-таки боится ультрафиолета, и намотал поверх него специально предназначенную для этого ПВХ-ленту. Потом мне не понравилось, что эта лента не имеет клеевого слоя и на месте держится только за счет своего растяжения, и поверх неё намотал алюминиевого скотча. Это меня уже удовлетворило, и я начал просовывать собранную трассу из помещения наружу. В этой операции очень нужен второй человек, одному — тяжело.
После того, как часть трассы уже выглядывает на улицу, самое время сделать крепление для внутреннего блока.
Пока что, на месте его установки мы имеем только отверстие в гипсокартоне.
Отрезал доску, которую установлю за гипсокартоном, которая будет играть роль основания для выпиленного куска, а заодно — закладной для крепления внутреннего блока.
Пробурил в стене два отверстия, вставил в них анкеры, а в зазор между доской и стеной вставил вот такие деревянные шайбы:
На одну из них, в последствии, надел приготовленную петлю из троса.
С помощью таких кругляшей приходится дома крепить все предметы, тяжелее рамки с фотографией.
И зафиксировал доску к стене двумя болтами М8 с потайными головками.
Вернул на место гипсокартон, с заранее выпиленным в нем отверстием для коммуникаций. Прикрутил на всё это монтажную пластину кондиционера, балансируя все это время с наружным блоком в одной руке.
Повесил блок на место, но снаружи оставил питающий кабель. Прямо под кондиционером расположена розетка. И глупо было бы прокладывать провод снаружи, имея такую конструкцию стен. Попытался его просунуть сверху вниз, но безуспешно. Провод упирается в вату за стеной и складывается кольцами. Попыток было много, с эндоскопами, проволоками и магнитами, но успешным в итоге оказалось использование перфорированной металлической монтажной ленты.
Она имеет какую-то жесткость в поперечном направлении, а в продольном, из-за того, что свернута рулоном, изгибается и попадает в зазор между ватой и гипсокартоном. Просунул её снизу вверх, из подрозетника, зацепил кабель, и протянул его вниз. За розеткой уже сделал подключение.
Вернемся к наружному блоку. Вся уличная часть трассы у нас теперь на улице. Примерил трубки к местам подключения в блоке, прикинул, как пойдет дренажный шланг, кабели и трос, наметил места, где всё это будет расходиться от основной трассы, и обмотал с всё это хозяйство лентами по предыдущей схеме.
Далее, подключил медные трубки на свои места, протянул с необходимым усилием кочергой из текста выше, и поехал брать в аренду вакуумный насос.
Насос искал двухступенчатый, потому что есть связь между температурой на улице и необходимым разряжением при вакуумировании системы. Лето на тот момент еще не наступило. Температура была чуть выше ноля.
Нашел в итоге вот такой, у человека в Разметелево (ссылка на объявление):
Предел вакуумирования по документам у него 0,05 torr. Вроде, с запасом.
Привез, подключил все шланги, включил.
Пока насос жужжал, занялся подключением электрики к наружному блоку, прокладкой и креплением дренажного шланга, страховкой блока и кронштейнов тросом:
Самой высотной работой из всего оказался в итоге монтаж конца дренажного шланга, который пришлось делать, лежа животом на наружном блоке. Все остальное – ерунда.
После вакуумирования, закрыл клапан на манометре, подождал, ничего нового не увидел, и приступил к запуску системы. Опишу по пунктам, как делал я, потому что в описании этой процедуры в интернете встречаются опасные расхождения.
— Закрываем кран на манометре насоса.
— Выключаем насос.
— Снимаем колпачки с кранов на наружном блоке кондиционера.
— Берем шестигранник и потихоньку приоткрываем верхний кран.
— Как только давление на манометре вырастет чуть выше атмосферного, закрываем кран.
— Откручиваем шланг от блока кондиционера. Немного пшикнет, ничего страшного.
— Закручиваем на место подключения шланга защитный колпачок.
— Открываем полностью краны на внешнем блоке.
— Закручиваем защитные колпачки на краны. Готово.
Если не создать в системе избыточное давление перед отвинчиванием шланга насоса, то, за счет разности давлений, клапан, препятствующий выходу давления из системы кондиционера наружу, откроется внутрь, и система заполнится воздухом, засосет его. И вся проведенная процедура потеряет смысл.
После запуска фреона в систему, подал напряжение, услышал многообещающий “пик” от внешнего блока, нашел от него пульт и батарейки и начал проверять кондиционер во всех режимах.
Когда наигрался – отвез вакуумный насос хозяину, услышал от него, очень оптимистичное “у всех поначалу работает, скоро узнаешь, правильно ты всё сделал, или придется брать в аренду ещё и весы для фреона”.
Воодушевленный сказанным, неделю старался время от времени включать кондиционер, хоть погода того и не требовала. Но никаких отклонений в его работе не увидел. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.
Потом уже, убедившись, что все работает как работать должно, запенил отверстие в стене в глубину, заштукатурил снаружи. Зафиксировал трассу перфорированной лентой к стене, и собрал окно полностью, а не по временной схеме.
Теперь, что по финансам:
Весь монтаж к стоимости кондиционера прибавил 20 тысяч с небольшим. Быстрый гуглёж показал, что стандартный монтаж мне обошелся бы примерно в эти же деньги. Возможно, чуть дешевле. Возможно, дороже — прилипли бы какие-то “дополнительные услуги”. Но это бы был стандартный монтаж, с прекрасными кабель-каналами до стены и до розетки, с ржавеющими кронштейнами внешнего блока и без всех моих хотелок со страховкой, сваркой и скрытой проводкой. Как мне нужно – никто бы не сделал, даже если бы взялся.
Бонусом, теперь у меня в хозяйстве есть страховочная привязь, коронка с удлинителями и адаптером и еще какая-то мелочевка.
Если ставить цель сэкономить, то можно, на вскидку, уменьшить смету в половину.
Стоило оно того? Как по мне – стоило.
Что хотелось бы сделать по другому? В другой раз, пожалуй, заморочусь с опрессовкой системы азотом. Для собственного спокойствия.
И трассу я бы все таки убрал в ПНД-гофру 50мм. Коротким метражом такая только под заказ в интернете, и очень долго ждать. Может быть, когда-нибудь доделаю.
Больше – ничего.
Прошу прощения, что кратко снова не получилось. И спасибо за внимание!
Дополнение спустя год после установки:
Лето с кондиционером мы прожили, проблем не возникло никаких.
Через год, когда в Петербург снова пришло тепло, и возникло желание запустить кондиционер, оказалось, что дренаж кондиционера забит. Вода не уходит, а льётся на пол прямо из внутреннего блока.
После плясок с прочисткой и продувкой дренажной трубки, до меня наконец дошло, что проложил я её не правильно.
Изначально трубка шла к отверстию в гипсокартоне, в нем разворачивалась на 180 градусов, и дальше уходила на улицу вместе с основной трассой.
Где-то в этом перегибе получалось что-то вроде гидрозатвора, в котором, предполагаю, застаивалась вода, превращаясь со временем в жижу, а потом — в засор.
Что сделал: выпилил отверстие в гипсокартоне прямо напротив места подключения дренажа к блоку, протянул в это отверстие трубку и подключил её, укоротив до минимально необходимой длины, чтобы снова не получить лишних провисов и изгибов.
Для герметизации трубки использовал каплю силиконового герметика, на всякий случай.
Теперь трубка с минимальными изгибами входит в стену, где сразу же соединяется основной трассой и выходит на улицу.
Вода во внутреннем блоке не задерживается, вылитый стакан воды тут же вытекает наружу.
В остальном проблем нет, холодит кондиционер отлично, как в первый день.
Статья будет полезна новосёлам, запланировавшим закладку трасс под сплит систему в новостройке, а также тем, кто в процессе ремонта затеял пыльные работы, связанные в том числе и со штроблением* стен.
* Штроба (также распространены варианты: штраба или штроб) — канавка в бетоне, кирпиче или штукатурном слое для прокладки коммуникаций (трубопроводы, электропроводка).
В данном материале мы не рассказываем о стоимости установки сплит системы в два этапа: расценки на работы и материалы приведены в разделе Монтаж
Текст статьи — наши рассуждения, основанные на многолетнем опыте работы со сплит системами.
Нижеизложенное будет полезно в том числе и для начинающих климатехников, стремящихся к повышению квалификации.. Как говорится — поделимся опытом.
|
| Внутренний блок после двухэтапного монтажа сплит системы. Установлен на стене, противоположной от окна. Длина трассы 14 метров. г. Раменское, ул. Приборостроителей. |
Сразу укажем на плюсы и минусы монтажа кондиционера в 2 этапа, а ниже всё распишем и покажем на фото более подробно:
Итак, плюсы:
1. Первый, и самый главный плюс – к внутреннему блоку кондиционера визуально не подходят никакие коммуникации, то есть нет коробов и проводов. Внутренний блок висит на стене подобно картине.
2. Наружный блок также будет «подобен картине».
3. Дренаж можно завести в канализацию или в специально отведённый застройщиком стояк, тем самым предотвратив капание воды на головы прохожих.
4. Внутренний блок можно разместить практически где угодно, даже над входной дверью, лишь бы была возможность уложиться в максимально допустимую длину межблочной трассы.
5. Перед закладкой межблочных трасс совершенно не обязательно сразу покупать сплит систему — это можно сделать непосредственно перед вторым этапом работ. Вложения в ремонт и так предстоят немалые, а тут ещё покупка совершенно ненужного на данный момент кондиционера, да и гарантия на него отсчитывается с момента покупки. Поэтому если вам говорят что «сначала купите сплит систему, а уж потом мы заложим под неё трассы» — лучше поискать более квалифицированных специалистов. На данном этапе важно знать только необходимую хладопроизводительность кондиционера для вашего помещения, не более того.
|
| Финишная отделка стен завершена — можно приглашать мастеров на второй этап работ. Белый участок трассы на входе в стену — защитная тефлоновая лента. После окончания работ: фото г. Раменское, ул. Красноармейская |
На этом плюсы закончены, переходим к минусам
Минусы следующие:
1. Двухэтапный монтаж дороже, так как он сложнее и требует высокой квалификации исполнителей. Климатехник должен предусмотреть все строительные нюансы , но об этом ниже.
2. Закладные под кондиционер укладываются внутри стены на достаточно долгое время, как минимум до ближайшей переклейки обоев. Предположим что ваша сплит система сломалась и вы решили приобрести новую, современную. Так вот: при необходимости установить новый кондиционер на старую (замурованную в стене) трассу потребуется ряд обязательных манипуляций, связанных с её промывкой от «остатков жизнедеятельности» предыдущей демонтированной сплит системы. Процедура промывки фреоновой трассы обязательна и достаточно трудоёмка.
3. Заложенные в стене межблочные трассы кондиционеров легко повредить при «навеске очередной полочки для книг», то есть при сверлении стен. Как правило, кондиционерщики, в отличии от электриков, при закладке трасс не пользуются правилами отступа (у электриков это, априори, от 15 до 25см) и ведут трассу кому как заблагорассудится, чаще всего по воображаемой линии от внутреннего блока к точке выбуривания на улицу. Поэтому заложенные трассы весьма желательно сфотографировать или подробно зарисовать с указанием размерных привязок и отступов от ближайших ориентиров (потолок, пол, углы комнаты).
|
| Наружный блок после правильного двухэтапного монтажа сплит системы г. Бронницы |
4. Если вы приобрели недорогой китайский кондиционер вместе с монтажным комплектом, состоящим из развальцованных медных труб и дренажного шланга, сэкономить на закладке трассы не получится. В случае двухэтапного монтажа данный монтажный комплект лучше оставить себе на память. Сложно сказать, чем руководствовались китайские производители укладывая в коробки со своими изделиями дренажные шланги которые в буквальном смысле рассыпаются на открытом воздухе через год, и медные трубы, которые порой оказываются совсем не медными, а покрашенными «под медь» или всё же медными, но с очень тонкой стенкой. При монтаже кондиционера в два этапа настоятельно не рекомендуется экономить на расходных материалах. Паяные соединения медной трубы, скрутки межблочных проводов, стыки дренажного шланга — ничего этого внутри штробы также быть не должно!
5. Если всё же без паяных соединений не обошлось (что является нормой для промышленных кондиционеров, но иногда встречается и среди бытовых), для проверки на герметичность и для просушки трассу необходимо заполнить газом (как правило используется азот) и оставить под высоким (30-40 атмосфер) давлением до второго этапа монтажа.
|
| Внешний вид трассы с улицы после 1 этапа монтажа. Коммуникации — в защитной тефлоновой ленте. г. Жуковский, ул. Солнечная |
Всё это приводит к увеличению стоимости материалов и работ.
Трассы заполняют газом под давлением и по другим причинам:
— для исключения проникновения влаги/пыли и т. п. во фреоновый контур до второго этапа монтажа сплит системы.
— для защиты от возможного повреждения трассы вашими строителями. Если в трассу, находящуюся под давлением, случайно попасть буром или саморезом — раздаётся сильный свист с фонтаном пыли из стены (рабочий с перфоратором получает незабываемые ощущения). А вот не заполненная газом трасса, естественно, не свистит и момент её повреждения можно запросто проворонить. На втором этапе монтажа трасса проверяется на герметичность, и в случае негерметичности поиск утечки занимает довольно много времени, т. к. даже современные течеискатели очень плохо определяют утечку за слоем штукатурки. Заполнением газом под давлением не следует пренебрегать и в случае длинных межблочных трасс, даже если паяных соединений медной трубы нет.
ВАЖНО!
Чтобы Ваша сплит система служила долго важно знать, что медная (в некоторых странах Азии под те же задачи используют сплав алюминия) труба, применяемая при монтаже сплит систем, должна быть особенной, «кондиционерной» (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь как нужно). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы можете самостоятельно измерить при помощи штангенциркуля или любого подобного инструмента. Минимально допустимая толщина стенок труб межблочного контура указывается в прилагаемом к кондиционеру Руководстве по проведению монтажных работ. Не поленитесь и загляните — это важно! Не нашли инструкцию — консультацию по материалам и необходимой толщине стенок труб межблочной трассы для определённой сплит системы можно получить у нас.
Далее переходим к последовательности выполнения работ при двухэтапной установке сплит системы.
ПЕРВЫЙ ЭТАП МОНТАЖА — ЗАКЛАДКА ТРАСС
|
| Расположение внутреннего блока выбрано верно. «Местом постоянного нахождения людей» в данном случае является диван |
Одним из первых вопросов задаваемых мастером-климатехником заказчику перед закладкой трасс под кондиционеры, как ни странно, должен быть вопрос: какая будет мебель, и где она будет стоять в данном помещении? Специалиста интересует не стилистика вашего пространства, а так называемые «места постоянного нахождения людей» — диваны, кровати, обеденные зоны, рабочие столы и т. п. Очень важно выбрать место установки внутреннего блока так, чтобы вы не находились в потоке воздуха из внутреннего блока сплит системы. При себе желательно иметь дизайн-проект расстановки мебели, пусть даже нарисованный самостоятельно и от руки – этого почти всегда бывает достаточно.
Далее необходимо обсудить технические моменты, а именно:
1. Куда отводим конденсат с внутреннего блока? Конденсат можно отводить в баночку, установленную неподалёку от внутреннего блока (встречается и такое), на улицу (самое распространённое решение), в канализацию, или в специально подготовленный застройщиком общедомовой вертикальный стояк для отвода дренажа, напоминающий трубу центрального отопления (в нашем г. Раменское такие стояки встречаются в высотках на ул. Мира а также на ул. Молодёжная и Семейная). При врезке дренажа в сантехнические коммуникации для исключения проникновения запахов канализации в помещение обязательна установка шарикового сифона! Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном: горизонтальные участки, контруклоны и провисы дренажного шланга недопустимы — это приведёт к тому, что вода польётся из внутреннего блока сплит системы прямо на ваш новый диван. В ряде случаев лучше использовать не дренажный шланг, а металлопластиковую трубку соответствующего диаметра. Если с отводом дренажа самотёком ну никак не получается используется помпа (миниатюрный дренажный насос). Установка помпы — далеко не самое лучшее решение (её стоимость, шум и необходимость периодической чистки), однако бывают случаи, когда без помпы не обойтись. Априори, финишную врезку дренажа в канализацию должен выполнять сантехник.
2. Какие стены являются несущими? Застройщики и управляющие компании категорически возражают против любого воздействия на несущие стены или пилоны. Но, как правило, на месте можно всегда что-нибудь придумать.
3. Кто будет штробить: кондиционерщики или рабочие заказчика по разметке кондиционерщиков (штробы и точки подвода электропитания рисуются на стенах)? Эту работу лучше поручить рабочим, и вот почему:
— у рабочих штробление получится дешевле, да и люди обрадуются возможности дополнительного заработка,
— работы с медной трубой в пыльных помещениях исключены. В будущий фреоновый контур не должна попасть строительная пыль или грязь! Поэтому штробление стен желательно разносить по времени с работами по медной трубе.
4. Если рядом оказался электрик он обязательно спросит у климатехника «куда мне вести питание»? Электропитание нужно вести от электрощита и ставить линию кондиционера на отдельный защитный автомат. Можно использовать любой подходящий провод в двойной изоляции. Электрики предпочитают жёсткие одножильные провода ВВГ или NYM (что верно), а вот мягкие многожильные типа ПВС (хотя они тоже подойдут) не жалуют. Вести электропитание к внешнему или внутреннему блоку сплит системы решает климатехник (вот тут то и проявляется его квалификация).
Далее специалист ходит по комнате с рулеткой (если у него с собой ещё и лазерная рулетка- дополнительный плюс) и замеряет объём помещения, площадь остекления, справляется об ориентации окон по сторонам света (это важно для расчёта мощности кондиционера), предполагаемом количестве людей в помещении, количестве греющейся техники и.т.п., после чего уезжает готовить вам коммерческое предложение.
Если ничего сложного нет калькуляция стоимости материалов и работ происходит на месте.
Здесь стоит отметить, что кондиционеры не подбираются по площади помещения — это распространённое заблуждение! Как правильно рассчитать необходимую мощность кондиционера можно прочитать здесь.
Вы выбрали исполнителей, что дальше?
|
| Внутренний блок размечен над дверью и подготовлены штробы. В толстую вертикальную штробу будут уложены фреоновые трассы, которые далее пройдут по потолку и будут зашиты гипсокартоном. В тонкую наклонную штробу будет уложен дренажный шланг. В данном случае дренаж отводится в канализацию г. Бронницы |
Приезжает специалист и рисует штробы. На стене рисуется контур внутреннего блока. Вне зависимости от опыта некоторые климатехники рисуют контур, а некоторые нет. Если штроба нарисована а контур внутреннего блока нет — это не повод для беспокойства и не показатель квалификации специалиста. Если на объект наведывается дизайнер контур лучше нарисовать.
Важные моменты на данном этапе:
1. При прорисовке штроб под закладные для кондиционера необходимо знать предполагаемые в дальнейшем опуски потолка, хотя бы примерно. После закладки трасс потолок оштукатурят, зашьют гипсокартоном или будет натяжной потолок? Эти потолочные нюансы важны, так как от верха внутреннего блока сплит системы до получившегося потолка должно быть не менее 7 см! А в идеале 10-15см.
2. Также нужно знать примерный размер потолочного плинтуса (он же галтель), если таковой будет. Несмотря на кажущуюся простоту этот вопрос часто ставит заказчика в тупик.
3. Если внутренний блок будет устанавливаться симметрично над дверным проёмом необходимо учитывать что наличники дверей бывают широкими. Вот так, даже размер дверных наличников желательно знать заранее.
4. Примерно половина клиентов в ходе ремонта переигрывает опуски потолков. Здесь у кондиционерщиков есть своя маленькая хитрость: укладываем дренажный шланг в штробу первые несколько сантиметров с сильным уклоном. Даже если потолок опустится слишком низко — всегда будет возможность исправить ситуацию на втором этапе монтажа кондиционера.
5. Межблочная трасса должна подходить к нижнему левому краю внутреннего блока. В редких случаях бывает и наоборот — зеркально относительно вертикали. Квалифицированный специалист — климатехник об этом знает.
|
| Подобных «разорванных» участков на межблочной трассе быть не должно! Медную трубу необходимо полностью закрывать теплоизоляцией |
При закладке межблочных трасс важно соблюдать следующие правила:
— Внутри стены медные трубки обязательно должны быть в теплоизоляции. Если у монтажников вдруг случайно не окажется с собой бура диаметром 45мм и более (такие буры достаточно дорогие) медные трубки засовываются ими в стену без термоизоляции (т. к. медная труба в термоизоляции просто не влезет в отверстие с диаметром меньше необходимого), а куски термоизоляции надеваются потом на трубы с двух сторон стены, но в отверстие не просовываются по причине нехватки места, то есть в стене — голая медная труба. На ваше замечание почему так как правило следуют ответы что «мы так уже 5 лет делаем и ни у кого ничего не ломается» или «мы там потом всё в стене заполним монтажной пеной» (всё пропенить точно не удастся, особенно в толстой стене). Действительно, на срок службы кондиционера такое нарушение технологии влияет не критично (но всё же влияет), основная суть здесь в другом. Имеем закрытую полость (это наше отверстие) где уложены голые медные трубы. При работе кондиционера на охлаждение эти трубы также становятся холодными и на них образуется конденсат. Количества конденсата, разумеется, будет недостаточно для того, чтобы затопить соседей снизу, но вполне достаточно для образования плесени и грибка внутри стены. Закрытая, и не вентилируемая влажная полость — любимое место размножения этих микроорганизмов. Что такое плесень и грибок внутри стены здесь расписывать не будем, но, поверьте, что опыта борьбы с ними лучше избегать.
— Стыки теплоизоляции также должны быть плотно прижаты друг к другу и зафиксированы гидроскотчем или изолентой. Это касается как закрытых, так и открытых участков трасс.
— Дренажный шланг в месте ввода во внутренний блок должен быть уложен ниже проводов и медных трубок.
Трассы заложены, монтажники уехали. Но оказывается, что между первым и вторым этапом монтажа важно соблюдать следующие правила, касающиеся сохранения трасс в надлежащем состоянии:
|
| Вот он — залом трубы! Но в данном случае всё можно отремонтировать. Фото из интернета, мы лишь дорисовали стрелку для наглядности. Кстати, если вы внимательно читали данную статью, то попробуйте ответить на вопрос: почему дренажный шланг (он сверху, белого цвета) при закладке трассы был уложен неправильно? |
1. После закладки трасс ремонтники заштукатуривают штробы (прогрунтовать штробу внутри перед заштукатуриванием будет не лишним), выравнивают и шпаклюют стены, клеят обои или красят стены. Так вот: пучок труб и проводов, торчащий из стены, отделочникам мешает. Чтобы упростить себе работу маляры загибают трубки, потом отгибают, потом опять загибают… Бывали случаи, когда рабочие устраивали себе из пучка медных труб вешалку для одежды и т. п. Так вот — гнуть медную трубу КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, это может привести к залому (см. фото) и дальнейшей переделке коммуникаций! Как климатехники сделали — в таком положении пучок труб и должен остаться до второго этапа. Опытные отделочники об этом знают.
2. Заложенные трассы лучше зарисовать или сфотографировать чтобы не повредить их при дальнейшей навеске полок и т. п., то есть в ходе дальнейших работ, связанных со сверлением стен.
ВТОРОЙ ЭТАП МОНТАЖА — НАВЕСКА БЛОКОВ И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ
На втором этапе навешиваются блоки кондиционера, присоединяются трубы и подключаются провода. Обязательно вакуумируется трасса.
Необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:
1. Если трасса уже заложена и есть готовность для второго этапа монтажа, присоединение фреоновых трасс к блокам сплит системы необходимо выполнять только при стабильной плюсовой температуре на улице! Внутри медных трубок, в точке их выхода на улицу при околонулевой уличной температуре присутствует конденсат в виде мелких капелек воды. Перед первым запуском сплит системы воды во фреоновом контуре быть не должно, вне зависимости от того в каком агрегатном состоянии она находится! Вспомните точку росы из школьного курса физики — здесь без неё не обошлось. Мелкие водяные капельки невозможно испарить с внутренней стенки медной трубки вакуумным насосом, даже мощным, и даже если вакуумировать трассу несколько часов. Почему, спросите вы, ведь в вакууме вода испарится? Да потому, что на улице холодно, в помещении тепло, а газовых законов ещё никто не отменял.
О таком обязательном для климатехников приборе как вышеупомянутый вакуумный насос расскажем подробнее.
2. Обязательно уточняйте у климатехников используют ли они вакуумный насос! Если вам ответят «Он для бытовых сплит систем не нужен, мы и так всё отлично сделаем» — сразу ищите других исполнителей. Это не климатехники, а шабашники!
Вакуумный насос — недешёвый прибор, а зачем халтурщикам дополнительные затраты? Заказчик скорее всего не знает как должно быть правильно, а значит ничего страшного — ведь и так всё заработает.. Заработать то — заработает, но вот проработает недолго..
| Вакуумный насос с присоединённым манометрическим коллектором. Время вакуумации зависит от длины трассы и производительности насоса |
Вакуумация сплит систем важна потому, что:
А. Кондиционер — достаточно сложная техника внутри которой циркулирует фреон, смешанный с компрессорным маслом. Масло очень гигроскопично и боится попадания в него влаги (из воздуха). Вакуумный насос откачивает из фреонового контура атмосферный воздух, так как содержащаяся в нём влага впитывается компрессорным маслом (а не фреоном, как ошибочно считается) при работе сплит системы, что приводит к скорой поломке компрессора. Горе-«специалисты» скажут: «Зачем вакуумировать? Я сейчас вам и так систему фреоном продую, нас так учили ещё 20 лет назад.» И сделают «пшик» из медной трубки. «Вот видите, никакой бяки там внутри уже нет, беспокоиться не нужно.» «Специалисты» схитрили, грубо нарушив технологию! Продувка трассы действительно практиковалась в стародавние времена, этому действительно учили, а производители тогдашних кондиционеров описывали процедуру продувки в своих инструкциях. Да и компактный вакуумный насос был редкостью. Но время не стоит на месте, и если климатической технике со старыми фреонами (R12, R22) и минеральным компрессорным маслом процедура продувки не вредила, то с современными фреонами (R32, R410a, R407c) используется синтетическое компрессорное масло, интенсивно впитывающее влагу. Здесь продувка исключается — только вакуумация!
Б. При работе вакуумного насоса во фреоновом контуре сплит системы создается отрицательное давление, ну почти вакуум. По манометрическому коллектору, присоединённому к вакуумному насосу, мастером контролируется герметичность всех вальцовочных соединений контура. Если утечка обнаруживается, то она скорее всего — именно на вальцовочном соединении. Негерметичную вальцовку (а их может быть и несколько) необходимо отыскать и переделать, после чего повторить процедуру вакуумации. Если оставить контур негерметичным, сплит система через достаточно короткое время утратит работоспособность и дозаправлять её фреоном будет бесполезно до тех пор, пока утечка не будет обнаружена и устранена.
При монтаже сплит системы вакуумация уже учтена и включена в стоимость (так как эта процедура обязательна). Отдельно за вакуумацию платить не надо!
Вакуумация оплачивается только при проведении ремонтных работ, и лишь при необходимости таковой.
|
| Незащищённый участок межблочной трассы, расклёванный птицами. А ведь на птиц то сразу и не подумаешь, правда? |
Все открытые уличные участки термоизоляции внутри которой находятся медные трубки необходимо обматывать гидроскочтем (он же TPL; используется как правило TPL серого цвета, хотя бывает белый или чёрный) или тефлоновой лентой (бывает белая или чёрная). Для чего это нужно:
А. Незащищённая термоизоляция под воздействием внешних факторов (солнечный свет, осадки и т. п.) постепенно рассыхается, превращаясь в подобие трухи.
Б. Термоизоляцию межблочных трасс сплит системы на незащищённых участках любят расклёвывать птицы. Причём хулиганят вовсе не вороны или коршуны, а всякая мелюзга из семейства воробьиных. Клюют достаточно интенсивно, иногда оголяя медные трубы на достаточно длинных участках. Для чего птицам понадобилась термоизоляция — для нас загадка.. Может гнёзда утепляют, к зимним холодам готовятся?
Ну а птичьей загадкой №2 стало то, что даже в Раменском и ближайших окрестностях происходит следующее: где то теплоизоляция на старых незащищённых трассах не поклёвана вовсе, а где то — как саранча налетела. Теплоизоляция вроде одинаковая, расстояние до лесов/полей примерно одинаковое..
Почему так — при случае обязательно спросим у орнитологов). Или, может вы подскажете?
Вернуться к списку
- 04 ноября 2021 11:52:46
Монтаж кондиционера не простой процесс и выполнить своими руками в одиночку без специального инструмента крайне сложно.
Этапы установки кондиционера
1. Бесплатная установка кондиционера (Акция)
2. Материалы, инструмент и их стоимость
3. Бурение отверстия
4. Монтаж внешнего блока кондиционера
5. Монтаж внутреннего блока кондиционера
6. Монтаж пластины
7. Присоединение медных трубок, кабеля, дренажа.
8. Установка внутреннего блока на пластину и соединение с внешним блоком.
9. Цены на монтаж кондиционеров разных моделей
Бесплатная установка кондиционера.
Бесплатной установки кондиционера НЕ СУЩЕСТВУЕТ, это трудоемкий и материально затратный процесс, если вам говорят что установка кондиционера бесплатна, то установка уже включена в стоимость кондиционера, либо какой-нибудь другой услуги.
Материалы и инструмент необходимый для монтажа кондиционера, а также стоимость.
Давайте посчитаем, сколько нам нужно материалов купить, какой инструмент необходим, есть ли он у вас, если нет, то какова стоимость его аренды. После всех расчетов поймете, хотите ли вы дальше прочитать статью и сами установить кондиционер.
1. Медная трубка 1/4 дюйма (6,35мм), продается бухтами по 15 метров, если найдете где вам смогут отрезать необходимое количество, то это существенно сэкономит ваш бюджет, но обычно продают бухтами – 1900р.
2. Медная трубка 3/8 дюйма (9,53мм), продается бухтами по 15 метров – 3000р.
3. Утеплитель Flex для трубки 1/4 и 3/8, необходимо на каждую трубу по 4 метра, обычно этого хватает – 12р/м
4. Шланг дренажный для отвода конденсата 4-5 метров – 50р/м
5. Межблочный кабель ВВГнг 5*1,5 или ПВС5*1,5, необходимо 4-5 метров – 100р/м
6. Армированный скотч для обмотки трассы – 200р/шт
7. Кронштейн 450мм (комплект из 2-х штук) – 1000р
8. Метизы для крепления внутреннего и внешнего блока – 100р за все
9. Некоторые кондиционеры (большинство) не комплектуются вилкой для подключения к сети, к тому же провод идет в комплекте короткий, необходимо дополнительно провод ПВС 3*1,5 – 2-3м. Итого с вилкой –200р
Инструмент
1. Перфоратор SDS MAX с буром диаметр 40 и длина 500мм, лопатка на случай арматуры в стене – аренда 1500р.
2. Перфоратор SDS PLUS с буром диаметром 6 и 10, я думаю можно попросить у знакомых, но все же – 500р.
3. Инструмент для развальцовки трубы – аренда 500р
4. Компрессор для вакуумирования трассы – аренда 500р
5. Аренда лестницы для бурении отверстия –300р
6. Динамометрический ключ – аренда 200р
7. Ну и по мелочи: молоток, плоскогубцы, отвертки, шуруповерт.