Если вы решили установить вертикальный или горизонтальный забор из необрезной доски самостоятельно, то нужно будет рассчитать и закупить необходимое количество досок и столбов для монтажа конструкции, подготовить набор инструментов.
В первую очередь нужно сделать замеры на месте и сделать чертеж будущего забора. Это позволит сделать точный расчет материалов для монтажа.
Для монтажа забора вам понадобится приобрести:
- портландцемент, щебенку средней фракции, песок для заливки ленточного фундамента или бетонирования опорных столбов;
- брус 100×100 мм или профтрубу 60×60 или 80×80 мм для несущих опор;
- брус 100×25 мм или профильную трубу 40×20 мм для поперечных лаг;
- горбыль или необрезную доску 200×25 мм для монтажа секций;
- огнебиозащитный состав и лакокрасочные материалы для обработки дерева;
- гвозди или оцинкованные саморезы для крепления лагов и планок.
Внимание! При закупке доски для заполнения пролетов, нужно взять на 20% больше, чем вышло по расчетам. Это связано с особенностями материала — не все доски могут подойти для изгороди и их нужно будет резать.
Для установки заборных столбов, монтажа поперечных лаг и крепления необрезной или обрезной планки к деревянным или металлическим опорам потребуется подготовить:
- пузырьковый уровень, рулетку, отвес, строительный шнур, колышки;
- лопату, бетономешалку или корыто для замешивания бетона;
- угловую шлифмашину (болгарку) и диск по металлу;
- шуруповерт, электрический лобзик, рубанок.
Подготовка пиломатериала
Пиломатериалы нужно перебрать и отбраковать планки с трещинами. Оставшиеся доски необходимо очистить от коры, отшлифовать, покрыть поверхность дерева антисептиками и антипиренами или комбинированным огнебиозащитным составом «2 в 1». После высыхания первого слоя нужно нанести второй. Наносить состав нужно аккуратно, равномерно, без пропусков. От качества обработки зависит долговечность материала и всей конструкции, устойчивость древесины к насекомым и воздействию влаги.
Разметка стройплощадки
Чтобы разметить линию будущего забора, нужно уточнить — где проходит межа. Посмотреть точные границы и очертания участка можно в кадастровом паспорте. Чтобы точно представить, как будет выглядеть изгородь, необходимо сделать чертеж или нарисовать схему. Нужно заранее определить, какой нужен крепеж и какой потребуется фундамента.
По линии нового ограждения вбивают колышки, между которыми натягивают бечевку. Также нужно отметить отметить колышками точки установки опорных столбов, место расположения ворот и калитки.
Заливка фундамента
Глухим высоким заборам, которые имеют большой вес, нужен основательный фундамент.
Горизонтальному или вертикальному забору из необрезной доски со столбами из кирпича или камня в качестве основания потребуется мелкозаглубленная бетонная лента. Для изгородей типа штакетник и ранчо достаточно будет несущего каркаса на столбах с гнездовым бетонированием.
Столбы с гнездовым бетонированием
Этот способ монтажа менее трудоемкий в исполнении и более экономичный в плане расхода материалов.
Порядок действий:
- Формирование отверстий под столбы. По разметке бурят скважины или копают лопатой ямы нужного размера. Глубина отверстия должна составлять 1/3 часть от высоты опоры.
- Установка опорных столбов. На дно каждой скважины насыпают смесь песка и щебня толщиной 15-20 см, ставят опоры, проверяют вертикаль отвесом или уровнем. Чтобы зафиксировать столбы в нужном положении, используют распорки.
- Приготовление раствора. Смешивают цемент со щебнем и песком в соотношении 1x3x1,5, после этого добавляют воду и перемешивают до нужной консистенции.
- Бетонирование. Готовую смесь заливают в лунки, повторно проверяют вертикальность опор.
Важно! Если в качестве опор используется брус, то ту часть, которая будет находиться под землей, нужно обработать битумной мастикой и обернуть рубероидом.
Заливка бетонной ленты
На монтаж такого основания уходит больше материалов, увеличивается и объем земляных работ.
Порядок работ следующий:
- Земляные работы. По разметке роют траншею и готовят отверстия под установку опор.
- Формирование дренажной подушки. На дне траншеи делают дренажную подушку — насыпают слой щебня или кирпичного боя.
- Монтаж армокаркаса. Устанавливают опорные столбы, в траншее монтируют армирующий каркас. Арматуру и сетку соединяют вязальной проволокой или сваркой.
- Монтаж опалубки. Для сборки опалубки можно использовать доски, которые не подошли для забора.
- Бетонирование. Приготавливают бетонный раствор и заливают его в опалубку.
Сборка изгороди
Через неделю убирают опалубку, еще через 3 недели можно переходить к монтажу горизонтальных лаг и заполнению пролетов. К деревянным или металлическим столбам крепятся лаги, на них монтируют обработанные планки в соответствии со схемой монтажа. Готовый забор тонируют и покрывают лаком или грунтуют и красят. Повторная обработка и нанесение защитных и декоративных составов выполняется один раз в несколько лет.
Опупбиковано: 07.04.2022 |
8628
В условиях ограниченных финансовых ресурсов каждый хозяин хочет экономно, но практично обустроить свою приусадебную территорию. Это же касается и выбора материала для ограды.
Сделать оригинальную конструкцию можно из древесного сырья, которое приняли за отбраковку после распила бревен. Таким станет забор из необрезной доски, который при правильном монтаже прослужит не один десяток лет, а траты на его строительство будут ниже, чем на другие виды заборов.
Что такое необрезная доска
Этот пиломатериал – первичный продукт деревообработки, крайняя часть бревна с не отпиленной или частично отпиленной кромкой. Такая доска имеет стороны с неровностями. Получают ее из хвойных пород дерева (ель, сосна), реже лиственных.
Не рекомендуется делать заборы из березы. Это дерево не обладает высокой прочностью, быстро впитывает влагу и начинает деформироваться под действием внешней среды.
Кроме ограждений, из такой доски успешно возводят сараи, хозпостройки, хлева, разные детали интерьера.
В облагораживании дач используется и горбыль – выпуклая часть необработанного бревна. Для строительства массивных конструкций он не подходит, а вот в оформлении оригинальной изгороди на даче применяется очень часто.
Разновидности заборов из необрезной доски
Существуют различные виды заборов из необрезных досок. Ограждения разделяют по способу крепления основного материала. Конструкции могут быть как сплошными, так и сквозными.
Забор из необрезной доски горизонтальный
Простой горизонтальный забор из необрезной доски в сквозном исполнении выглядит так.
Фотография №1: сквозной горизонтальный забор из необрезных досок
Для строительства сплошных заборов основной материал крепят «лесенкой» или в шахматном порядке.
Фотография №2: горизонтальный забор из необрезных досок («шахматка»)
Фотография №3: горизонтальный забор из необрезных досок («лесенка»)
Забор из необрезной доски вертикальный
Сквозной вертикальный забор из необрезной доски выглядит так.
Фотография №4: сквозной вертикальный забор из необрезных досок
Установка такого ограждения потребует минимальных временных и финансовых затрат. Для получения сплошных конструкций основной материал крепят в шахматном порядке или внахлест.
Фотография №5: забор из необрезных досок, прикрепленных внахлест
Достоинства и недостатки забора из необрезной доски
Заборы из грубой доски пользуются популярностью у фермеров, дачников для огораживания территории и для других целей.
Пользователи выделяют такие положительные стороны изгороди:
- Легкость монтажа. Для сооружения конструкции не требуются особые знания и специальные приспособления.
- Низкие цены заготовок. Грубые пиломатериалы стоят дешевле изделий с финишной обработкой. Стоимость 1 п. м. забора из необрезной доски вместе фундаментом не превышает 15 долларов.
- Оригинальный внешний вид. Материал хорошо смотрится с любым типом основания: каменным, деревянным или металлическим.
- Длительный срок эксплуатации. При правильном уходе и своевременном восстановлении защитного покрытия срок службы деревянного забора из необрезной доски не уступает металлическому.
- Простота ухода. Подобные строения достаточно периодически очищать от пыли и по мере необходимости восстанавливать на них лакокрасочное покрытие.
Недостатков у таких сооружений мало. Основная проблема заключается в большом весе, что требует усиления опорных конструкций.
Как построить забор из необрезной доски
На дачных участках первое впечатление на гостей и соседей производит ограждение вокруг дома. Поэтому забор на вашем участке должен быть прочным, аккуратным и привлекательным. Конечно, ограждение из кирпича или камня — идеальный вариант для загородного дома, но без больших денежных вложений и серьезного опыта в строительстве о таком заборе приходится только мечтать. А вот построить ограждение из необрезной доски сможет любой желающий, для этого не нужно особых умений и навыков. Такой забор обойдется довольно дешево и на возведение его потребуется совсем немного времени. При этом деревянный забор выглядит аккуратно, стильно и лаконично. К тому же, забор из необрезной доски довольно прочен, он прослужит вам долгие годы.
Подбор материала для ограждения из необрезной доски
Основой для ограждения послужит необрезная доска. Это полотна дерева с необработанными краями, часто довольно кривыми. Частично на таких досках может оставаться кора. Поэтому стоит выбирать только материал, подходящий для строительства забора:
- Выбирайте необрезные доски минимум 200 мм шириной. Это позволит обойтись без сколов и трещин при сооружении ограждения,
- Для заборов подойдут доски толщиной 20 мм и более. Чем толще материал, тем надежнее и прочнее будет ограждение,
- И главное условие — ни в коем случае не используйте сырой материал. Вы не сможете обработать такие доски защитными средствами. И, скорее всего, вскоре такое ограждение деформируется и придет в негодность. Выбирайте для строительства только тщательно просушенные доски.
После того, как вы определились с выбором досок — рассчитайте нужное количество материала и набросайте примерный рисунок укладки. Учитывайте, что материал стоит брать с запасом. Купите на 20% больше материала в случае строительства из горбыля, а качественные необрезные доски — хотя бы на 10% больше необходимого.
Перед тем, как строить забор, нужно провести обработку досок. Для начала удалите с досок всю кору. Под ней могут находиться жуки и другие паразиты, которые быстро приведут ваш забор в ужасное состояние. После удаления коры обработайте доски морилкой или фасадной краской, это продлит жизнь вашему ограждению на долгие годы и поможет избежать выцветания досок.
Особенности монтажа своими руками
Работа включает в себя следующие этапы:
- Разметку участка.
- Установку столбиков.
- Крепеж лаг.
- Монтаж и отделку.
Как разметить участок
Для подготовки площадки по периметру участка, необходимо тщательно вычистить всю территорию, убрав мусор и все лишнее. Далее следует оставить большое количество пустого пространства под изгородь. Параметры должны соответствовать чертежу.
Разметка участка должна быть тщательной
Следующий этап – разметка территории. Нужно «вооружиться» веревкой и кольями. Их следует вбивать туда, где намечены места для установки опор.
Разметка должна быть максимально точной. Иначе возникнут перекосы, которые очень сложно исправить.
Как монтируются столбы
Инструкция такова:
- «Вооружиться» буром, сделать яму, глубина которой составляет 140 сантиметров.
- Засыпать проделанной отверстие смесью песок+щебень (на 200 мм). Это подушка.
- Пропитать низ столбика битумным материалом.
- Вставить в отверстие опору.
- «Вооружиться» распорками, зафиксировать в вертикальной позиции.
- Забетонировать яму.
Важно! Перед тем как приступать к заливке, необходимо убедиться в том, что опора была установлена правильно.
Если «лицо» столбиков будет располагаться на неодинаковом уровне, образуются перекосы. В этом случае может помочь только демонтаж конструкции, которую придется монтировать по новой.
К дальнейшим действиям следует приступать только после обретения точечными фундаментами 75%-ной прочности.
Пока раствор стынет, нужно обработать каждый столбик антисептиками. Далее следует нанести любой сильный защитный состав. Это поможет защитить их от негативных влияний внешней среды.
Далее следует «вооружиться» рубанком и убрать кору с боков досок.
Как крепятся лаги
Инструкция выглядит следующим образом:
- Нарезать брус (100/50 мм) на лаги нужной длины. Между опорами расстояние не должно превышать 100 мм.
- Выполнить разметку. От обоих краев каждого из столбиков нужно сделать отступ в 300 мм. Начертить линии (направление — горизонтальное).
- Отмерить по 100 мм книзу от верха отметки и кверху от нижней.
- «Вооружиться» электролобзиком и вырезать пазы, глубина которых составляет 50 мм.
- В середке отверстий провести линии (направление — вертикальное).
- Пазы с перекладинами тщательно обработать защитными составами. Дождаться полного высыхания.
- Принимая во внимание разметку, монтировать лагу. Перекладина монтируется к столбам таким образом, чтобы саморезные шляпки полностью вошли.
Крепеж лаг
Перед тем как прикрутить штакетины и лаги, нужно окунуть саморезы в машинное масло. Его можно заменить олифой. В противном случае вокруг шляпок образуются заметные следы черного цвета.
Как правильно прикрутить
Нужно придерживаться следующей инструкции:
- Обработать брус качественным защитным составом.
- Подготовить по 4 самореза для каждой штакетины. Прикрутить.
- Покрасить сооружение или обработать лаком.
Также следует прислушаться к советам профессионалов и применить их на практике:
- Необходимо по максимуму защитить от расшатывания. Для этого в каждой точке вбиваются по два гвоздя. Способ крепления значения не имеет.
- Если брусья монтируются горизонтально, то их нужно прикреплять напрямую к стойкам. Стартовать нужно от низа.
- Каждый торец, закрепленной вертикально, нужно защитить при помощи горизонтальной планки, которая кладется сверху. Также можно использовать козырек из крашеного металла.
- Выгнутые изделия следует тщательно подобрать по форме. При монтаже одна кладется на другую.
- Если монтаж проводится вертикально, к каждой стойке прибиваются прогоны (перекладины). Брусья приколачиваются либо в шахматном порядке, либо внахлест. При втором варианте не следует забывать оставлять промежутки.
- Соседствующие прогоны крепятся к опорам встык. В ином случае ограда будет казаться эстетически непривлекательной.
- Обеспечить конструкции должную жесткость можно, связав брусом верхние торцы столбов. Затем прикрепляется козырек.
Когда все работы завершены, необходимо обработать краской, устойчивой к влаге. Оптимальное количество слоев – 2.
Фотогалерея готовых вариантов
Ниже представлены фотографии разных типов оформления оград из необрезной доски.
Необработанные доски могут стать основой как временной ограды, так и постоянного забора. К тому же, проявив фантазию, из этого материала получится создать оригинальную деревянную композицию.
Уход за забором
Уход за любым деревянным забором заключается в своевременной его покраске и защите от атмосферных явлений. Из опыта уже пользовавшихся этой краской можно смело сказать, что первые 2–3 года изменений внешнего вида забора вы не увидите, кроме, конечно, следов птиц. Хотя всё зависит от климатических условий, соблюдения технологии приготовления краски и самого окрашивания.
В любом случае в местах, где лишняя, не впитавшаяся краска может пересыхать и облущиваться, своевременно подкрашивать эти места не составит большой сложности и финансовых затрат.
Также желательно установить сверху секции перпендикулярно доскам, но под небольшим углом около 30 градусов, доску для защиты дерева от атмосферных осадков. Такой же защиты требуют и столбы с фундаментом. Для накрытия столбов можно использовать готовые бетонные шляпки или другие подручные материалы: согнутые по форме листы оцинкованной стали, остатки шифера, рубероида, ондулина или сделав бетонную шляпку самостоятельно, при помощи формы.
Для фундамента также производятся готовые бетонные покрытия, но для удешевления забора можно использовать те же материалы, что и для столбов или просто залить слой в 2–3 см бетонным раствором.
Подводя итоги, можно смело утверждать, что забор из необрезной доски, окрашенный самодельной шведской краской, является одним из наиболее дешёвых вариантов. В тоже время он достаточно надёжен и долговечен, а построить его можно своими силами. И не менее важным фактором является его уникальный стиль, который прекрасно впишется в деревенский ландшафт.
Источники:
- https://montazh-zaborov.ru/zabor-iz-neobreznoy-doski/
- https://www.masterovit.ru/staty/zabor-iz-neobreznoy-doski/
- https://tutknow.ru/building/uchastok/9580-kak-sdelat-zabor-iz-neobreznoy-doski.html
- https://mezhdveri.ru/25256-zabora-iz-neobreznoj-doski-1.html
- https://texnotoys.ru/vodosnabzhenie/zabor-iz-obozhzhennoj-doski.html
- https://www.rmnt.ru/story/fences/kak-postroit-nedorogoy-zabor-izneobreznoy-doski.500821/
Забор из необрезной доски отличается низкой стоимостью, надежностью и функциональностью. Такое ограждение возвести гораздо проще, чем конструкцию из кирпича или металла.
Прочитав эту статью, вы получите ответы на ряд важных вопросов.
- Какими бывают заборы из необрезных досок?
- В чем их преимущества?
- Как выбрать наиболее подходящие материалы для строительства?
- Как возвести забор из горбыля и необрезной доски своими руками?
Разновидности заборов из необрезной доски
Существуют различные виды заборов из необрезных досок. Ограждения разделяют по способу крепления основного материала. Конструкции могут быть как сплошными, так и сквозными.
Забор из необрезной доски горизонтальный
Простой горизонтальный забор из необрезной доски в сквозном исполнении выглядит так.
Фотография №1: сквозной горизонтальный забор из необрезных досок
Для строительства сплошных заборов основной материал крепят «лесенкой» или в шахматном порядке.
Фотография №2: горизонтальный забор из необрезных досок («шахматка»)
.jpg "Горизонтальный забор из необрезных досок («лесенка»)")
Фотография №3: горизонтальный забор из необрезных досок («лесенка»)
Забор из необрезной доски вертикальный
Сквозной вертикальный забор из необрезной доски выглядит так.
Фотография №4: сквозной вертикальный забор из необрезных досок
Установка такого ограждения потребует минимальных временных и финансовых затрат. Для получения сплошных конструкций основной материал крепят в шахматном порядке или внахлест.
Фотография №5: забор из необрезных досок, прикрепленных внахлест
Преимущества и недостатки заборов из необрезной доски
Заборы из необрезных досок имеют следующие преимущества.
- Легкость монтажа. Установка сквозной конструкции не требует специфических знаний и опыта.
- Низкая цена. Необрезные доски и горбыль стоят дешевле обработанных материалов.
- Привлекательный внешний вид. Ограждения из необрезных досок отлично сочетаются как с деревянными, так и с кирпичными постройками.
- Простота ухода. В процессе эксплуатации ограждение придется лишь периодически очищать и обрабатывать лакокрасочными материалами.
- Долгий срок службы. При правильном и своевременном уходе ограждение простоит ненамного меньше, чем металлический забор.
Единственный важный недостаток — большой вес материалов. При возведении ограждений (как сквозных, так и сплошных) не обойтись без точечного бетонирования опор.
Чтобы сделать забор из необрезной доски и не допустить ошибок, изучите размещенную ниже инструкцию.
Забор из необрезной доски своими руками
Забор из необрезной доски своими руками установить довольно просто. Соблюдайте правила и требования инструкции, и все получится.
Выбор и покупка материалов
Для строительства ограждения потребуются:
- необрезные доски или горбыль;
- брус 10*10 см (столбы);
- брус 10*5 см (лаги);
- цемент, щебень и песок (для точечного бетонирования опор);
- битумная пропитка;
- защитные составы и ЛКМ для обработки древесины.
Сделайте замеры, определите габариты конструкции, шаг установки штакетин и нарисуйте чертеж будущего забора. Это поможет правильно рассчитать нужное количество материалов. Не забудьте отметить на схеме места установки дополнительных конструкций (ворот, калиток и пр.).
Стандартное расстояние между столбами забора из необрезной доски — 2–2,5 м. Такая конструкция будет надежной и прочной. Для строительства ограждения стандартной высоты (1,8 м) двух лаг на секцию вполне достаточно. Возведение крупногабаритного забора (2–3 м) потребует монтажа трех поперечных перекладин.
Важно! Если вы решили использовать горбыль, прибавьте к вычисленному количеству материала 20 %, т. к. в приобретенной партии будет много некондиции. Если же собираетесь использовать более качественные необрезные доски, увеличьте значение на 10 %.
После расчета приобретите необходимые материалы. Чтобы купить необрезные доски для забора и избежать проблем в процессе установки и эксплуатации ограждения, воспользуйтесь следующими советами.
- Обратите внимание на ширину штакетин. Она должна быть больше 20 см. Доски такой ширины не растрескаются в процессе монтажных работ.
- Тщательно изучите материал. Он должен быть сухим. Мокрую древесину нельзя обрабатывать защитными ЛКМ и красить. Кроме этого, под воздействием негативных внешних факторов конструкция из сырых досок деформируется и быстро придет в негодность.
- Минимальная толщина досок, подходящих для возведения прочной и надежной конструкции — 2 см.
Важно! Кроме этого, непосредственно при отгрузке материалов отфильтруйте доски с трещинами и большим количеством сучков. Выбоины и сколы усложнят процесс строительства. Убедитесь в том, что в поперечном сечении доски выглядят правильно и гармонично.
Фотография №6: качественные необрезные доски
Купив наиболее подходящие материалы, вы в результате получите долговечный и красивый забор из необрезной доски.
Необходимые инструменты
В процессе строительства забора из необрезных досок не обойтись без:
- веревки и колышков;
- емкости для смешивания бетона;
- лопаты;
- дрели;
- рулетки;
- уровня;
- рубанка;
- бура;
- распорок;
- электролобзика;
- шуруповерта;
- оцинкованных саморезов.
Полезный совет. Чтобы ограждение выглядело гармонично, подберите крепеж в цвет древесины.
Установка забора из необрезной доски своими руками. Этапы работ
Установка забора из необрезных досок своими руками проходит в 4 этапа.
Этап 1. Разметка участка
При помощи веревки и колышков разметьте участок. Вбейте клинья в места установки опор.
Фотография №7: разметка территории участка
Важно! В обязательном порядке удостоверьтесь в правильности разметки. Так вы избежите перекосов. Установка забора из необрезных досок пройдет без проблем.
Этап 2. Монтаж столбов
Нарежьте брус 10*10 см на столбы необходимой длины. Для возведения ограждения высотой 1,8 м потребуются 3-метровые опоры.
Для установки столбов воспользуйтесь следующей схемой.
Изображение №1: схема точечного бетонирования столба
Установку каждой опоры выполняйте следующим образом.
- Пробурите отверстие глубиной 1,4 м.
- Уложите на дно подушку из песка и щебня (20 см).
- Обработайте нижнюю часть столба битумной пропиткой.
- Поместите опору в отверстие.
- Зафиксируйте ее строго вертикально при помощи распорок.
- Залейте отверстие бетоном.
Важно! Перед заливкой в обязательном порядке проверяйте правильность установки опоры. Если лицевые поверхности столбов расположены не на одном уровне, возникнут перекосы. Придется демонтировать несущие конструкции и устанавливать их заново.
К следующим этапам строительства забора приступайте после того, как точечные фундаменты наберут 70 % прочности.
Пока раствор застывает:
- обработайте столбы антисептическими и защитными составами;
- снимите кору с боковых сторон необрезных досок при помощи рубанка.
Этап 3. Крепление лаг
Чтобы внешние поверхности лаг и столбов были на одном уровне, действуйте так.
- Нарежьте брус 10*5 см на лаги необходимой длины (расстояние между опорами + 10 см).
- Сделайте разметку. Отступите от верхнего и нижнего краев каждого столба по 30 см и начертите горизонтальные линии. Отмерьте по 10 см вниз от верхней отметки и вверх от нижней.
- Вырежьте пазы глубиной 5 см при помощи электролобзика. В центре получившихся отверстий проведите вертикальные линии.
- Обработайте перекладины и пазы защитными составами и дождитесь, пока они высохнут.
- Установите лагу по разметке. Это будет выглядеть так.
Фотография №8: лага забора в пазе
- Прикрепите перекладину к столбам так, чтобы шляпки саморезов были утоплены.
Полезный совет. Перед прикручиванием лаг и штакетин окуните саморезы в олифу или машинное масло. Если этого не сделать, вокруг шляпок появятся черные следы.
После установки лаг приступайте к финальному этапу.
Этап 4. Прикручивание необрезных досок. Финишная отделка
Важно! Перед фиксацией в обязательном порядке обработайте доски защитными составами.
Каждую штакетину прикручивайте четырьмя саморезами (по 2 на нижнюю и верхнюю лаги). После окончания работ покрасьте или обработайте лаком получившийся забор.
Выводы
Как видите, возвести простой деревянный забор из необрезной доски не так уж и сложно. Если у вас есть время на проведение строительных работ, и вы уверены, что не ошибетесь в процессе расчета материалов и монтажа — приступайте.
В противном случае закажите установку забора из дерева в надежной строительной компании. Профессионалы выполнят необходимые работы качественнее и быстрее. Вы получите гарантию на возведенное ограждение.
Сэкономить на столбах и лагах вряд ли получится: металлопрокат стоит везде приблизительно одинаково. Но минимизировав стоимость обшивки и установив забор своими руками, можно максимально снизить затраты.
Какая российская дача без забора? А влетает он в копеечку!
Я сам заказывал забор из штакетника и вполне им доволен. А недавно на просторах Интернета нашел видео, где дачник Геннадий сделал очень интересный и, главное, весьма бюджетный забор своими руками. Дальше буду рассказывать от его лица.
Заготовка материалов
Началась эта история со старого унылого шиферного забора. Он стоял с фасада нашего двора и не только не радовал глаз, но также доставлял определенные неудобства из-за небольшой высоты.
Старый забор из шифера был «низкорослым». Фото с канала MY GALAXY
Забор никак не защищал от посторонних взглядов случайных прохожих. Участок просматривался как на ладони, и преимущества проживания в частном доме сводились на нет.
Новый забор мы запланировали сделать из обычной сосновой доски с необычной обработкой. Пиломатериал закупили заранее, ранней весной, поскольку планировали высушить их сами. Свежепиленая сосновая доска — одна из самых дешевых.
У нас было 3 м³ древесины, что равнялось 200 доскам длиной 4,5 м сечением 150×25 мм и 120×25 мм в равных количествах.
Доски уложили во дворе в штабель, чтобы они хорошо проветривались и равномерно высыхали. Для естественной сушки достаточно 3-4 месяцев. Торцы сохнут быстрее, что может привести к возникновению внутренних напряжений и, как следствие, растрескиванию. Чтобы это исключить, мы закрасили торцы досок.
Доски для забора уложили в штабель сушиться. Торцы закрасили. Фото с канала MY GALAXY
Для каркаса забора закупили металлическую профильную трубу — на столбы сечением 60×40 мм, для лаг 40×20 мм. Покрасили ее до монтажа: «оптом» красить значительно быстрее, чем бегать с кисточкой и банкой вокруг готового каркаса.
Профильную трубу красим пакетом до монтажа забора. Это экономит время. Фото с канала MY GALAXY
Первый слой — грунтовка серого цвета — был нанесен валиком. Желательно, чтобы цвет базы отличался от основной краски (чтобы не запутаться, что покрасил вторым слоем, а что нет).
Есть у такой «оптовой» покраски один минус — ЛКМ будет мешать при сварке, и после монтажа забор так или иначе придется подкрашивать. Но сэкономленное время того стоит! После высыхания грунтовки трубы были покрыты двумя слоями черной краски.
Старый забор оставили на все время стройки нового забора, чтобы не оголять участок. Пришлось подарить общественной дороге полоску в 20 см. В масштабах достаточно большого участка потеря 6 м² не имела особого значения.
Для начала надо было нарезать доски на штакетник по размеру. Для этого на козлы была установлена торцовочная пила. Также были сделаны подпорки, которые не давали провисать доске.
Быстроразборный верстак для распила доски. Фото с канала MY GALAXY
Распустили уже подсохшую доску на полотна по 2 м и уложили на поддон.
6-метровая доска напилена на штакетины по 2 м. Фото с канала MY GALAXY
Вся работа над новым забором растянулаcь на непредсказуемо долгий срок: материалы закупили ранней весной, а забор закончили только осенью. На первый взгляд, все операции не занимали много времени, но жизнь вносит свои коррективы. При подготовленном рабочем месте на распил досок на штакетник ушел один день. За день нарезали 320 заготовок, которых должно было хватить на двустороннюю обшивку 29 м фасадного забора.
Обжигаем доски
Оригинальность нового забора заключается в способе обработке древесины — доска будет обработана обжигом по древней японской технологии с красивым название шоу суги бан. В переводе на русский — «сожженный кедровый лес».
Подобный способ обработки был распространен и в Китае, и в Древней Руси. Сейчас для этого используют газовые горелки
Японская технология заключается в быстром и экономичном обжиге — древесина обрабатывается самопрогоранием в сложенной из досок треугольной трубе. Очень важно, чтобы конструкция не развалилась при обжиге. Она связывается с обхватом проволокой каждой доски. Так они не проваливаются внутрь треугольника, но между ними остается небольшой зазор. Через эти зазоры при обжиге будет приток воздуха, который обеспечит более равномерное горение.
Перед обжигом доски связываются стальной проволокой в треугольную трубу. Фото с канала MY GALAXY
В старину для обжига таких труб использовали мелкую щепу или ветки. Но в наше время удобнее использовать газовые горелки.
Быстро собираем устройство для обжига досок из газовой горелки, швеллера и кирпича. Фото с канала MY GALAXY
Конструкция для обжига состоит из куска швеллера и кирпича для направления факела газовой горелки. При переворачивании горящей трубы понадобятся пожарные перчатки. До обжига надо позаботиться о пожарной безопасности: иметь под рукой огнетушитель и достаточное количество воды в ведрах.
На слабогорящую газовую горелку устанавливаем деревянную трубу из досок для обжига. В трубе появляется естественная тяга, которая поднимает огонь вверх, а он поджигает поверхность древесины. Через 30-40 секунд пламя уже поднимается к самой верхушке трубы. Через минуту переворачиваем трубу и даем погореть еще минуту.
В трубе появляется тяга, пламя поднимается по трубе вверх. Фото с канала MY GALAXY
Степень обжига контролируется визуально. Чтобы ускорить процесс, надо раздвинуть кочергой доски, немного увеличив щель между ними.
Доска самообжигается. Через минуту переворачиваем трубу и обжигаем еще секунд 40. Фото с канала MY GALAXY
Тушим трубу небольшим количеством воды из шланга. Разбираем конструкцию и тлеющие участки гасим мокрым веником.
Тушим пламя струей воды из шланга для полива. Фото с канала MY GALAXY
После обжига одной стороны досок опять связываем их в треугольные трубы и делаем то же самое с другой стороны. Технология достаточно хлопотная, обжиг 320 досок может занять неделю. Но зато вам больше не нужны никакие ЛКМ: под воздействием высокой температуры древесина меняет химический состав и становится устойчивой к внешним биологическим воздействиям.
Как может показаться, доски легче обжечь, просто взяв газовую горелку, но! Так значительно дольше — и расход газа на порядок больше: до 2 л газа на 1 м².
Техника обжига досок в треугольной трубе практически идеальна, но торцы все-таки пришлось дожигать отдельно горелкой. После обжига доски надо зачистить металлической щеткой для болгарки. Она хорошо снимает лишний уголек с доски. Тут очень важно счищать уголь вдоль волокон: если счищать его поперек, то могут образоваться малоэстетичные царапины.
Дообжигаем торцы досок, потом счищаем лишний уголь с поверхности доски, используя стальную щетку. Фото с канала MY GALAXY
Варим каркас из швеллера и устанавливаем столбы
Столбы для забора сделаны/нарезаны из профильной трубы 60×40 мм с толщиной стенки 2 мм. Труба разрезана на части по 250 см. После распила 6-метровых труб остались обрезки — из них сварены еще несколько столбов. Практически безотходное производство!
Несколько столбов были сварены из обрезков. Фото с канала MY GALAXY
К нижней части столба приварена крестовина из остатков арматуры и профиля, завалявшаяся в хозяйстве. Сверху труба наглухо заварена, это перекроет доступ воды внутрь столба.
Сверху столб заварен, снизу приварена крестовина из старой арматуры. Так столб будет лучше держаться в бетоне. Фото с канала MY GALAXY
Готовые столбы разложены, на них отмечены места крепления для лаг. Сначала приварим те к столбам, и только после этого опоры будут залиты бетоном.
Выкопали ямы глубиной 60 см. Нулевой уровень для столба удерживает деревянная перекладина, прикрученная к нему снизу. Опоры выставлены по уровню и зафиксированы деревянными укосинами. Расстояние между столбами — 270 см. Лаги прикреплены струбцинами, а потом приварены.
Столбы установлены в ямы, выровнены, деревянные подпорки удерживают их в вертикальном положении. Фото с канала MY GALAXY
Можно приступать к бетонированию. На один замес — 4 ведра щебня, 3 ведра песка и 1/3 мешка цемента. Воды около 10 л. Бетономешалка установлена рядом со столбами и по мере заливки передвигается.
Замешиваем бетон, заливаем столбы. По мере заливки передвигаем бетономешалку от столба к столбу. Фото с канала MY GALAXY
Цоколь для нового забора делаем из шифера от старого забора. Нарезаем его на полосы высотой 35 см, устанавливаем их на грунт и присыпаем. Сверху их будет удерживать штакетник.
Шифер от старого забора пилим болгаркой на полосы. Из них сделаем цоколь для нового забора. Фото с канала MY GALAXY
Обшиваем каркас забора
Лаги размечены для установки штакетин с шагом 18 см. Доски забора выравниваются с помощью опорного шаблона, установленного сверху.
Обшивать забор начали с калитки. Лаги разметили места монтажа досок с шагом 18 см. Фото с канала MY GALAXY
Шаблон сделан из прямой профильной трубы и опирается на верхнюю лагу, которая при монтаже была идеально выровнена. Сначала доски наживляются на два самореза, потом закручиваются остальные.
Доски при монтаже выравниваем по самодельному шаблону, который устанавливаем сверху. Доски крепим к металлическим лагам кровельными саморезами. Фото с канала MY GALAXY
Доски забора монтировали на кровельные саморезы длинной 35 мм, их длина идеально подходила для крепления дюймовой доски к металлической лаге. В трубу с толщиной стенки в 1,5 мм саморезы вкручиваются туго. Десятка два саморезов в процессе монтажа забора были сорваны.
Чтобы не оставлять участок открытым, старый забор разбирали по мере монтажа нового.
Старый забор демонтировали по мере установки нового. Фото с канала MY GALAXY
Шиферный цоколь позволил сильно сэкономить силы и деньги, поскольку отливать бетонный цоколь — трудоемко и затратно. А выглядит цоколь из шифера не хуже бетонного.
Шаг монтажа доски 18 см при ширине доски 15 см дает просвет около 3 см (ширина доски немного гуляет). На калитку установлен кодовый замок.
Кодовый замок установлен на калитку. Забор обшит штакетником с внешней стороны. Фото с канала MY GALAXY
Внутренняя обшивка вторым рядом досок сделана с таким же шагом — 18 см. После этого забор стал абсолютно непрозрачным и отгородил приватный участок от глаз праздношатающихся прохожих.
Обшиваем забор изнутри. Монтируем второй ряд штакетника с тем же шагом. Фото с канала MY GALAXY
Крыша для забора
В завершение надо защитить забор от осадков: сделать крышу, чтобы торцы не намокали от дождя. Сверху положили П-образный тонколистовой металлический профиль. Он плотно сел на торец забора и был прихвачен сверху саморезами. Визуально профиль сделал верх забора идеально ровным.
Закрываем верхний торец забора П-образным профилем. Фото с канала MY GALAXY
Забор получился стильным и колоритным. Он выгодно отличался на фоне остальных. Радовало еще то, что похожий забор в ближайшие десять лет в нашем поселении вряд ли кто-нибудь из соседей сможет построить.
Забор готов. Снаружи и изнутри он выглядит одинаково. Калитка сливается с забором. Фото с канала MY GALAXY
Самодельный забор получился достаточно бюджетным: 1 пог. м обошелся в сумму около 1500 рублей, на весь забор с учетом затрат на калитку ушло 50000 руб. Эти затраты сопоставимы с расходами на установку забора из банального профнастила.
Самодельный забор по технологии 3D-штакетника наиболее эффектно смотрится зимой. Фото с канала MY GALAXY
Правда, процесс оказался очень трудозатратным: на монтаж ушло минимум 30 рабочих дней. Но не вложив труда, не получишь оригинального изделия. Всегда приятно осознавать, что можешь сделать своими руками что-то необычное, то, что нравится тебе.