Приветствую друзья!
Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.
Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.
Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Начнем по порядку.
1. Скрытые полости
Запомните ребята, рыба гниет с головы, а машина изнутри! Ни отнять ни добавить. Это значит что самое главное в долговечности кузова авто — как раз находится в скрытых полостях. Скрытыми полостями кузова называют чаще всего несущие элементы, в которых есть двойной металл и как понятно их названия — скрытые пустоты. Это пороги, лонжероны, часто усилители лонжеронов. И часто бывает что снаружи это все вышеперечисленное отлично замазано антикором, а внутри сухо и именно там влага с кислородом начинают свое ржавое дело. Запомните, если на пороге появилась маленькая точечка ржавчины, значит внутри порога уже все плохо. Можно конечно снаружи затереть коррозию, вскрыть грунтом и покрасить, но процесс коррозии внутри порога так и будет уничтожать металл. Я видел массу примеров, когда появлялась мелкая ржавчина на пороге, а при вскрытии порога — внутри была труха, как в моем случае. Поэтому подведем промежуточный итог: основа долголетия кузова, в первую очередь зависит именно от скрытых полостей. Днище и другие места где одинарный металл, это тоже важно — но это вторично, и как правило, гораздо легче зачистить на дне очаг коррозии, наварить латку, обработать ее и спокойной ездить, чем каждых 2 года менять пороги.
Для скрытых полостей всегда и везде используют только жировые или как удобнее вам — масляные антикоррозийные средства. Этот антикор должен всегда оставаться мягким и пластичным. Не лопаться при сильных морозах и не испаряться лютой жаре.
Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы!
Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин.
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.
2. Днище автомобиля
Как было написано выше, то краска изначально была разработана именно для защиты металла от коррозии, и лишь потом стала элементом экстерьера. Чтобы металл не гнил — его красят. С завода весь автомобиль грунтуется и красится. Грунт служит в роли посредника между металлом и лакокрасочным покрытием или другим антикором. Если на голый металл нанести краску или антикор, все это покрытие отвалится намного быстрее чем с грунтом. Абсолютно все автомобили снизу покрашены краской. Это отличный материал, он не боится солнечных лучей, довольно устойчив в пескострую и напору воды, но боится камней и ударов. Если повредить ЛКП — то в месте удара или трещины начнется коррозия. Поэтому помимо краски, днище автомобиля необходимо дополнительно защищать. Если в сегменте защиты порогов прочно лидирует парафин и его братья, то в сегменте антикора днища творится полное безумие. Огромное количество выбора как отечественных средств, так и зарубежных. И защитить днище от ржавчины можно 2 способами, ниже подробнее:
1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.
2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.
Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:
Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.
Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:
Рецепт
— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики
Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.
Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.
Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:
Вот такой результат должен получился:
Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.
2) Скрытые полости.
Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри
3) Пороги.
В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:
Чтобы обработать внутреннюю часть порога — нам необходимо сделать отверстия 10 мм сверлом прям возле торца по всей длине порога, куда одевается дверной уплотнитель . Во многих автомобилях эти отверстия есть с завода, но встречаются и без них. В общем именно через эти отверстия мы обрабатываем внутреннюю часть:
Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.
Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:
Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко!
Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.
Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!
21 декабря 2020
Привет всём. начал вырезать днище ванны которое сгнило старым хозяйном было наворочено дел сварочные сопли были везде 3 металла было наварино всё это я срезал вырезал вобщем.
Начал примерять новую ванну днища заводил по частям отдельно! соединил и обварил днище в одно целое
делал всё первый раз .
Приварил всё крепления
Замена порога и передней дверной стойки
тут тоже 3 порога были друг на друге вырезал полностью старый метал и варивал новый
Замена задней левой арки она была слеплина из шпаклёвки на половину
Конечный результат после покраски!
Цена вопроса: 11 500 ₽
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
ВАЗ 2109 является относительно старым автомобилем и на сегодняшний день бо́льшая часть этих машин требует внимания как к узлам и агрегатам, так и к кузову. Чаще всего коррозии подвергаются пороги, которые без антикоррозийной защиты довольно быстро приходят в негодность и утрачивают свою несущую способность. В результате их приходится заменять новыми элементами, прибегая к сварочным работам.
Почему происходит износ порогов
Пороги являются несущими элементами, которые обеспечивают кузову дополнительную жёсткость. В силу того, что эти детали располагаются в нижней части кузова, они постоянно подвержены воздействию негативных факторов:
- вода;
- грязь;
- песок;
- камни;
- соль;
- химические вещества.
Всё это заметно сокращает срок службы порогов. К тому же посредственное качество покраски и антикоррозийной обработки кузовных элементов с завода приводит к тому, что практически каждый владелец «девятки» сталкивается с необходимостью замены порогов на своём авто.
Признаки необходимости замены порогов на ВАЗ 2109
Появление даже небольших участков коррозии на порогах — это первый признак того, что на эти кузовные элементы нужно обратить внимание.
Незначительная коррозия порогов лишь на первый взгляд может не представлять никаких проблем
На первый взгляд такие участки могут казаться безобидными, но если их рассмотреть более детально, зачистить, то может оказаться, что под слоем краски скрывается серьёзный очаг коррозии либо вовсе гнилой металл.
При более детальной диагностике порога можно обнаружить сквозные дыры
Важно не упустить момент, когда замена порога ещё возможна. Часто бывает так, что порог прогнивает по периметру и приваривать новую деталь попросту не к чему. В этом случае потребуются более серьёзные и трудозатратные кузовные работы.
Варианты ремонта порогов
Ремонт рассматриваемых кузовных элементов можно выполнить двумя способами:
- сваркой латок;
- полной заменой деталей.
Первый вариант требует меньших усилий и финансовых вложений. Однако на этом его преимущества заканчиваются. Если придерживаться рекомендаций специалистов, то ремонтировать несущую часть кузова заплатками — не самый лучший вариант. Обусловлено это недолговечностью такого ремонта.
Полностью удалить коррозию при частичном ремонте не удастся, а её дальнейшее распространение приведёт к новой ржавчине и дырам.
Если же у вас нет возможности выполнить полную замену порогов либо рассматриваемый кузовной элемент имеет минимальное повреждение, можно частично заменить повреждённый участок. Для этого необходимо вырезать гнилое место, максимально хорошо зачистить металл от коррозии и наварить латку из кузовного металла нужной толщины либо применить ремонтную вставку.
Частичный ремонт подразумевает замену поврежденного участка куском кузовного металла или ремонтной вставкой
После этого порог тщательно защищают от воздействия коррозии, чтобы как можно дольше сохранить его целостность.
Как заменить пороги ВАЗ 2109 своими руками
Если коррозией повреждена значительная часть порогов, то никаких вариантов кроме полной замены этих кузовных элементов не остаётся. Для проведения ремонтных работ понадобится следующий перечень инструментов и материалов:
- полуавтоматический сварочный аппарат;
- новые пороги;
- болгарка;
- дрель;
- наждачная бумага;
- шпатлёвка и грунтовка;
- антикоррозийный состав (мастика).
Особенности замены и подготовка к ней
При планировании кузовного ремонта нужно понимать, что конструкция порогов ВАЗ 2109 состоит из таких элементов:
- наружного короба;
- внутреннего короба;
- усилителя.
Пороги состоят из внешнего и внутреннего короба, а также усилителя и соединителя
Наружный и внутренний короб являются внешними стенками порога. Внешний элемент выходит наружу и находится под дверью, а внутренний располагается в салоне. Усилитель представляет собой элемент, расположенный между двумя коробами внутри. Чаще всего коррозии подвергается внешний короб и при замене порогов имеют в виду именно эту кузовную деталь.
Несмотря на то что при замене порогов используются новые детали, они всё же нуждаются в подготовке. С завода они покрыты транспортировочным грунтом, который перед установкой необходимо зачистить, т. е. металл должен блестеть. Делается это при помощи наждачки или насадок на болгарку. После зачистки элементы обезжиривают и покрывают эпоксидным грунтом.
Пороги перед монтажом очищают от транспортировочного грунта
Окончательная подготовка порогов сводится к сверлению отверстий диаметром 5–7 мм под сварку в местах прилеганию деталей к кузову.
Для крепления порогов к кузову необходимо сделать отверстия под сварку
К подготовительным процедурам также относится демонтаж дверей, алюминиевых накладок с порогов и элементов салона (сиденья, напольное покрытие и т. п.). Перед непосредственным началом работ по удалению старых порогов изнутри салона к стойкам приваривают металлический уголок. Он обеспечит кузову жёсткость и не даст ему деформироваться после срезки порогов.
Чтобы обеспечить кузову жесткость при срезке порогов необходимо зафиксировать уголок к стойкам
Пошаговая инструкция по замене
Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту. Процедура состоит из следующих шагов:
- Прикладывают новый порог на старый и очерчивают его маркером.
Прикладывают новый порог на старый и маркером отмечают линию отреза
- Болгаркой срезают наружную часть порога чуть ниже намеченной линии. Делают это для того, чтобы оставить небольшой запас металла.
По намеченной линии срезают порог болгаркой
- Окончательно сбивают внешнюю часть порога зубилом.
Зубилом окончательно срубывают порог
- Находят на усилителе точки контактной сварки и зачищают их для снятия элемента. Если усилитель находится в хорошем состоянии, его оставляют в покое.
На усилителе срезают точки сварки
- Срубают усилитель зубилом.
Зубилом срубывают усилитель с кузова
- По аналогии удаляют соединитель (если требуется). Если зубило не справляется, применяют болгарку.
При помощи зубила удаляют с кузова соединитель
- Если присутствуют очаги коррозии на других близлежащих деталях, их зачищают, вырезают гнилые участки и наваривают латки.
Поврежденные участки кузова ремонтируют латками
- Подгоняют и приваривают соединитель.
- Выполняют подгонку, а затем фиксируют сваркой усилитель.
Усилитель подгоняют по месту и фиксируют сваркой
- Зачищают сварные точки.
Сварные точки зачищают болгаркой
- Подгоняют порог по месту таким образом, чтобы теснение на заднем крыле совпадало с углублением на пороге.
- Порог временно фиксируют к кузову специальными струбцинами.
Для фиксации порога используют специальные струбцины
- Прихватывают деталь в нескольких местах.
Для надежного крепления пороги нужно зафиксировать струбцинами в нескольких местах
- Ставят двери и убеждаются, что они нигде не задевают порог.
- Приваривают кузовной элемент.
После фиксации порогов выполняют сварку полуавтоматом
- Зачистным кругом и болгаркой зачищают сварные швы.
Сварные швы зачищают специальным кругом и болгаркой
- Обрабатывают поверхность крупной наждачкой, обезжиривают и наносят шпатлёвку со стекловолокном, после чего финишную шпатлёвку.
После сварочных работ швы обрабатывают шпатлевкой
- Поверхность зачищают, обезжиривают, грунтуют, подготавливают под покраску.
После зачистки шпатлевки пороги покрывают грунтом и готовят под покраску
- Наносят лакокрасочное покрытие, а снизу битумную мастику.
Видео: замена порогов на ВАЗ 2109
Повреждение порогов коррозией на ВАЗовской «девятке» является обычным делом. Замену этих кузовных элементов может выполнить каждый автовладелец, умеющий обращаться с болгаркой и полуавтоматической сваркой. Если же такого опыта нет, то лучше довериться специалистам. Только в этом случае можно надеяться на качественное проведение ремонтных работ и длительный срок службы порогов.
- Распечатать
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(14 голосов, среднее: 3.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Замена порогов ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция
Если проводится демонтаж порогов, как и замена днища ВАЗ 2114 своими руками, перед началом работ рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму или перевернуть машину набок. Если замене подлежит только порог, достаточно установить авто на ровную поверхность. Для работы потребуется следующий инструмент и материалы:
- болгарка;
- острое зубило с широким лезвием;
- молоток;
- комплект порогов с усилителем;
- шпатлевка автомобильная;
- грунтовка;
- резиновый шпатель;
- наждачная бумага Р-80;
- эмаль для ЛКП.
В автосервисах для срезки используют сварочные аппараты: металл не срезается, а вываривается по старым швам. Это позволяет сохранить целым старый усилитель центральной стойки и не повреждает металл днища. Если силовую пластину под стойкой необходимо менять, вываривается весь узел.
Если нужно заменить самостоятельно, деталь чаще срезается болгаркой или вырубается зубилом. На старый порог необходимо приложить новую деталь и провести размерную линию, чтобы видеть периметр будущей вырубки. Вырезку проводят от центральной стойки влево и вправо. Процесс демонтажа:
- Зачистить деталь от старой краски болгаркой.
- Высверлить сварные точки.
- Срезать наружную часть.
- Проверить уплотнитель и соединитель: если металл сгнил, срезать болгаркой.
- Зачистить кузов от ржавчины, обработать наждаком до голого металла.
- Примерить новый элемент, подогнать, срезать лишний край.
- Отметить место для точечной сварки. Зачистить.
Подготовка кузова к сварочным работам завершена. Перед монтажом с деталей снимается транспортировочная грунтовка.
Полная замена, видео
Такой способ подойдет практически для всех машин, выпущенных Волжским заводом. На начальном этапе снимаются все кузовные элементы, мешающие проводить замену. Потом демонтируется поврежденный элемент. Чтобы выполнить все аккуратно, рекомендуется вырезать часть порога под дверями – передней, затем – задней. После этого останется снять часть порога под средней стойкой. Если в этом месте повреждений нет, то сварные швы высверливаются, порог отделяется. Для лучшей стыковки необходимо оставить по несколько сантиметров, чтобы было к чему «прихватить» элементы сваркой. Все места, на которых были старые кузовные детали, зачищаются от коррозии.
Новый подгоняем по размерам. В передней части он должен стыковаться со старым элементом, а в задней – накладываться на остатки старого. Для лучшей стыковки под стойкой проделывается вырез. Новые порожки остается обработать грунтовкой и покрасить.
Как заменить порог и прикрепить пластиковую накладку
Прежде всего, нужно повести тщательный визуальный осмотр всех элементов кузова. Для этого:
- Автомобиль устанавливается на эстакаду или поднимается на подъемнике.
- Определяется наличие вмятин, следов коррозии, отшелушивание краски до прочного сцепления ее с автомобильным корпусом.
- Намечаются участки, подлежащие замене. На фото представлены места, требующие срочного ремонта.
Участок порога, требующий реставрации
- Подсчитываются затраты на проведение основных и дополнительных работ, включая малярные.
- Иногда достаточно заменить небольшой участок порога, который получил повреждения от механического удара, пошла ржавчина, и повредилось лакокрасочное покрытие.
Установить пластиковые пороги можно своими руками, или обратившись к услугам профессионала. Цена таких изделий приемлемая, а эффект получается хороший.
- Снятие передней и задней дверей(см.Ремонт дверей ВАЗ 2109: как правильно сделать).
- Удаление алюминиевого порога под уплотнением дверей, удаление части этих уплотнителей, поднимаются коврики, что делает выполнение работ более удобным.
- Убираются гнилые пороги. Сначала производится демонтаж участка возле передней двери, затем в районе задней, в районе стойки в последнюю очередь.
- Старые пороги удаляются болгаркой или тонким сверлением.
- Зачищается место для установки новой детали.
- Подгоняется наружная панель порога.
- Сверлятся под сварку отверстия на панели.
- Устанавливается окончательно металлический порог.
- Грунтуются все элементы сопряжения, включая пластмассовое изделие.
- Перед тем как осуществить окончательное крепление порога на ВАЗ 2109 из пластика его фиксируют струбцинами.
Каким образом выполняют крепления порогов в ВАЗ 2109 хорошо показывает видео.
Алгоритм проведения кузовных работ на «девятке» в общих чертах
Ваз 2109 кузовной ремонт
Ознакомимся с процессом проведения работ пока что в общих чертах:
- В первую очередь надо будет снять те участки кузова, которые прогнили или деформировались;
- На «девятке» со временем гниет быстрее всего передний пол с порогами и усилителями, днище в задней части, двери и крылья.
- Капот «девятки» тоже не может «похвастаться» выносливостью. В том месте, где стоит АКБ, он покрывается ржавчиной;
- Пол топливного бака – считается тоже заметной проблемой на «девятке»;
- Та же участь постигает со временем отражатели оптики, глушитель и другие части.
Вообще, коррозия – это проблема номер один для отечественных автомобилей. Вроде бы, уровень антикоррозийной защиты на них проведен неплохо, но ржа со временем проедает все, и от этого никуда не деться.
Ремонт кузова ваз 21099
Продолжаем:
- Осуществляется разборка моторного отсека, обязательно сливается ОЖ и радиатор;
- Убираются двери;
- Если впереди установлен телевизор (усилитель), то и его надо разобрать;
- Гнилые участки придется срезать болгаркой;
- Отрезать также придется ржавые панели, крылья;
- Дыры можно просто заварить или поставить заплатки;
- На проблемные участки рекомендуется ставить дополнительные металлические куски;
- Брызговики надо обязательно усилить новыми элементами, а затем прихватить точечной сваркой;
- Обязательна также подгонка новых деталей к кузову, чтобы не вышло никаких проблем;
- Крепление крыльев, порогов желательно осуществлять саморезами, болтами с последующей сваркой деталей.
- После этого можно приступить к свариванию нового пола. На данном этапе работ широко используются заплаты, усилители и соединители. Обязательно в конце покрыть все участки антикором;
- Арки лучше поставить тоже новые, а не заморачиваться с их ремонтом.
Контрольные точки кузова ваз 21099 и их замеры
Покрывать арки желательно смолой, смешанной с отработанным маслом. Это отличное средство против ржи, только вот на днище его не наложишь по известным причинам.
Восстановление коррекции изначального состояния кузова и деталей своими руками подразумевает, как правило, простую покраску и удаление вмятин. Не обходится без полировки, которая неплохо защищает поверхность от коррозии.
Ваз 21099 ремонт кузова на стапеле
Что касается полного восстановления кузова, попавшего в ДТП, то здесь уже потребуется услуга профессионалов. Только в автосервисе можно правильно восстановить кузов, согласно базовым контрольным точкам. Здесь и оборудование соответствующее есть, и специфическая технология проведения мастерам хорошо известна.
В любом случае перед осуществлением ремонтных работ проверить состояние кузова надо. Наиболее известный способ проверки подразумевает измерение дистанций между контрольными точками и последующая их сверка с паспортными показателями.
Конкретно проверяется кузов так:
Сверяются размеры по диагонали;
Изучается состояние стоек автомашины;
Крыша подвергается зрительному осмотру, замеряются размеры диагоналей дверной рамы и самой крыши;
Особое внимание уделяется замеру лобовой и задней оконной рамы;
Наконец, требуется подробный зрительный осмотр автомобиля со всех ракурсов. Может где выпуклость имеется, зазор больше и так далее.. Размеры кузова «девятки»
Размеры кузова «девятки»
Другие параметры VAZ 2109:
| VAZ 2109 2014 – подробные размеры |
| Кузова vaz 2109 – подробные размеры |
| Цилиндры VAZ 2109 – подробные размеры | |||
| Длина max (мм) Минимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций VAZ 2109 Измеряется в миллиметрах (мм) | Модификаций Количество модификаций модели в нашей базе | ||
| (Общий вид) | 4006 (мм) | 4174 (мм) | 7 |
| Параметры кузовов VAZ 2109 |
| Параметр Параметр кузова |
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Замена
В случае если порог автомобиля уже просто давным-давно пришел в негодность, так как истёк его назначенный срок эксплуатации, наилучшим и наиболее рациональным способом проведения его демонтажа, является применение фрагментарного метода.
Алгоритм проведения демонтажа порога по фрагментам
- вначале необходимо снять переднюю дверь автомобиля;
- затем заднюю дверь;
- после чего можно смело переходит к демонтажу средней стойки автомобиля.
Основные способы проведения демонтажа порога
Замена порога ваз 2109
Существует несколько основных способов извлечения автомобильного порога, а именно:
- просто банально срезать порог в месте крепления к кузову болгаркой;
- определить основные точки сваривания, а затем просверлить их в результате можно будет снять порог без какого-либо усилия;
- использовать для снятие порога обратный молоток и сварку.
- технические манипуляции следует начинать с задней части порога в месте базирования поддомкратника;
- затем нужно будет перейти к передней части и просверлить все места старых креплений;
- во время удаления наружных панелей автомобильного порога, необходимо оставить место для крепления нового порога длиной не менее 50-60 мм (также место нужно оставить со стороны переднего крыла, которое впоследствии послужит для соединителя);
- теперь можно смело удалить порог.
Верная последовательность приваривания и все её нюансы
В обязательном порядке необходимо также выполнить предварительную подготовку металла (рабочей) поверхности:
- произвести очистку от образовавшийся ржавчины за многие годы эксплуатации;
- радикально удалить на дне кузова все гнилостные места;
- обязательно убедиться, что участки гниения удалены вплоть до здорового железа, так как именно оно будет впоследствии приварено к кузову автомобиля.
Установка нового порога взамен старого
Примечание. Приступить к установке нового автомобильного порога можно лишь в том случае, когда есть полная уверенность во всецелой зачистке от ржавчины.
Форма порога подбирается исходя из допустимых её величин:
- спереди новый порог должен без труда свободно состыковываться с фрагментом старого соединений;
- сзади же новая форма порога должна с легкостью ложиться на усилитель поддомкратника.
Ваз 2109 замена порогов
Теперь пришло время выполнить приваривание всего вышеперечисленного. Для этого понадобится:
- слегка укоротить усилитель;
- после нужно будет выполнить фрагментарный вырез, которые впоследствии послужит элементом состыковки со старым усилителем.
Примечание. Всегда необходимо помнить о том, что старый усилитель располагается под средней стойкой.
Перед тем как приварить старый усилитель к удлинителю, необходимо будет выполнить предварительную коррекцию их краёв снизу. Теперь пришло время непосредственным образом перейти к замене порога автомобиля:
- вначале необходимо наружную панель подобрать с максимальной степенью точности;
- после следует выполнить подбор порога непосредственно для самого места его конечной состыковки;
- необходимо убедиться, что верхняя часть не содержит каких-либо весомых зазоров;
- теперь пришло время выполнить очистку от транспортировочного грунта всех мест сваривания;
- после чего, смело можно переходить к созданию сварочных отверстий при помощи высверливания;
- прикреплять наружную панель порога необходимо максимально вверху, фиксируя её при этом с помощью саморезов, если таковых нет, то в качестве альтернативы можно использовать струбцины;
- нижняя часть панели порога должна быть приварена к просверленным раннее отверстиям;
- дно кузова служит местом для приваривания соединителя.
Примечание. Выполнять приваривание заплат нужно только со стороны дна и лишь после этого можно перейти к привариванию верхней части порога.
Если коррозией повреждена значительная часть порогов, то никаких вариантов кроме полной замены этих кузовных элементов не остаётся. Для проведения ремонтных работ понадобится следующий перечень инструментов и материалов:
- полуавтоматический сварочный аппарат;
- новые пороги;
- болгарка;
- дрель;
- наждачная бумага;
- шпатлёвка и грунтовка;
- антикоррозийный состав (мастика).
Особенности замены и подготовка к ней
При планировании кузовного ремонта нужно понимать, что конструкция порогов ВАЗ 2109 состоит из таких элементов:
- наружного короба;
- внутреннего короба;
- усилителя.
Наружный и внутренний короб являются внешними стенками порога. Внешний элемент выходит наружу и находится под дверью, а внутренний располагается в салоне. Усилитель представляет собой элемент, расположенный между двумя коробами внутри. Чаще всего коррозии подвергается внешний короб и при замене порогов имеют в виду именно эту кузовную деталь.
Несмотря на то что при замене порогов используются новые детали, они всё же нуждаются в подготовке. С завода они покрыты транспортировочным грунтом, который перед установкой необходимо зачистить, т. е. металл должен блестеть. Делается это при помощи наждачки или насадок на болгарку. После зачистки элементы обезжиривают и покрывают эпоксидным грунтом.
К подготовительным процедурам также относится демонтаж дверей, алюминиевых накладок с порогов и элементов салона (сиденья, напольное покрытие и т. п.). Перед непосредственным началом работ по удалению старых порогов изнутри салона к стойкам приваривают металлический уголок. Он обеспечит кузову жёсткость и не даст ему деформироваться после срезки порогов.
Пошаговая инструкция по замене
Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту. Процедура состоит из следующих шагов:
- Прикладывают новый порог на старый и очерчивают его маркером.
Видео: замена порогов на ВАЗ 2109
Повреждение порогов коррозией на ВАЗовской «девятке» является обычным делом. Замену этих кузовных элементов может выполнить каждый автовладелец, умеющий обращаться с болгаркой и полуавтоматической сваркой. Если же такого опыта нет, то лучше довериться специалистам. Только в этом случае можно надеяться на качественное проведение ремонтных работ и длительный срок службы порогов.
- Все подобные работы, естественно, проводятся только в закрытых помещениях — гаражи, строительные боксы, ремонтные мастерские или, хотя бы, под хорошим навесом.
- Перед тем, как приступать к замене порога на «девятке», нужно снять обе двери с той стороны, на которой осуществляется замена, и демонтировать алюминиевую накладку со старого.
- Старые пороги снимайте частями, начиная с середины, с передней двери. Так вам буде удобнее. Вырезайте отжившие пороги болгаркой, а после обязательно удалите следы коррозии, зачистив все проблемные участки.
- Берите новый порог, будем ставить. Сначала отрежьте часть усилителя, хорошенько выровняйте и приваривайте к нижней части соединения. В районе средней стойки нужно сделать небольшой вырез.
- Верхняя панель должна крепиться очень плотно, без щелей и зазоров. Для пущей надёжности и жёсткости закрутите туда саморезы.
- Затем нужно проделать отверстия, через которые будет осуществляться сварка. Низ панели и соединитель крепко привариваете к усилителю.
- Новенькую алюминиевую накладку привариваете сверху. Но со стороны днища лучше приварить металлические пластины (заплатки).
- Собранный таким порядком порог нужно привести в идеальное состояние, загерметезировав все швы. Берите шпаклёвку, грунтовку и краску, и сначала первой, затем второй и третьей наносите на сварочные швы.
- Все снятые детали (речь про двери) устанавливайте точно в обратном порядке. Собственно, замена порогов на вашей «девятке» успешно окончена.
При покупке нового или б/у автомобиля, старайтесь сразу же очистить все доступные нижние поверхности автомобиля, чтобы сразу нанести на них толстый слой антикоррозийных средств. Не забывайте использовать хорошие товары (мастику и пропитку). В продаже имеются пластиковые накладки на пороги, которые просто менять и ставить новые. Какая никакая, а дополнительная защита. После каждой поездки старайтесь сбивать всю налипшую грязь или, хотя бы, крупные куски. Это позволит дольше сохранить металл «здоровым».
Алгоритм действий при полной замене
Несмотря на сгнивший кузов, автомобиль может годами служить владельцу верой и правдой, поскольку черная сталь имеет серьезный запас прочности.
Рассмотрим алгоритм действий по шагам:
- Наружная часть сгнившего порога вырезается по верхней кромке болгаркой.
- По низу остатки металла удаляются зубилом.
- Усилитель зачищается до первого слоя в местах точек контактной сварки.
- Болгаркой аккуратно проходятся по точкам сварки поперек усилителя. Если все сделано правильно, усилитель достаточно легко отделяется от точек сварки зубилом.
- Удаляется соединитель порога. Для этого используют зубило или болгарку.
Детали кузова Ваз 2109
| Передок | Полы | Боковины | Крыша с рамой ветрового окна | Задок | Силовые элементы каркаса | Навесные части |
| Вертикальный щиток, брызговики передних крыльев, поперечины, панели рамки радиатора, передние лонжероны, соединители и стойки, коробка воздухопритока, прочие мелкие детали. | Панели переднего, среднего и заднего пола. Панель переднего пола имеет корытообразную форму, а посредине тоннель для труб выпускной системы, трубопроводов и топливопроводов. Тоннель предохраняет их от повреждений. Панель заднего пола имеет цельноштампованную нишу для запасного колеса. Вдоль всего пола привариваются лонжероны, которые образуют с передними и задними лонжеронами единые скрытые продольные полости вдоль днища всего автомобиля. Как к лонжеронам, так и к скрытым полостям есть хороший доступ. К полу приварена передняя, средняя и задняя поперечины, а также усилители и надставки пола. | Правая и левая боковины кузова состоят из наружных и внутренних панелей. Наружные панели боковин выполняются цельными деталями с центральными и задними стойками, с проемами боковых окон. Внутренние панели изготавливаются едиными вместе с наружными арками колес, с усилителями стоек. Сзади боковины имеют усилители и у правой боковины нишу для сепаратора паров бензина, а также желобки и фланцы под уплотнители дверей. Для увеличения жесткости между нижними частями наружных и внутренних панелей боковин, образующих пороги дверей, устанавливаются нижние накладки боковин. Усилители устанавливаются у передних и центральных стоек боковин. | Рама ветрового окна изготавливается одной деталью, к которой приваривают вверху и внизу усилители. Внутренняя стойка рамы ветрового окна увеличивает жесткость передней стойки и образует две изолированные полости. Панель крыши имеет два усилителя. Сзади к панели привариваются две балки с усилителями для навески двери задка и спереди передняя балка. | Панель задка имеет верхнюю поперечину, присоединяется сваркой к задней поперечине, заднему полу и боковинам кузова. На панели задка устанавливаются задние фонари. | Лонжероны и усилители | Панели передних крыльев, наружные панели боковин и рамы ветрового окна, панель крыши, панель задка, а также наружные панели дверей и капота. |
Методы соединения и другая информация о деталях кузова
Ваз 21099 схема кузова
Все детали кузова «девятки» представляют собой единое целое. Метод соединения их между собой подразумевает сварку точкой, но более нагруженные компоненты усиливают электродугой.
Материал кузова выполнен из МУ листовой стали толщиной 0,7-0,8-1 мм. Некоторые мелкие кузовные части штампуются из более толстой стали.
Типы соединений при замене порога автомобиля
В руководствах по ремонту обычно упоминаются два типа соединений нового порога с остатками старого. Это соединение внахлёст и соединение встык со вставкой. Можно также применять простое соединение встык. Давайте рассмотрим особенности этих соединений, и как они осуществляются.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Соединение встык со вставкой
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Соединение старой и новой частей порогов усиливается вставками, сделанными из остатков такого же порога. Соединение встык со вставкой позволяет достичь более ровной поверхности, чем внахлёст, что не потребует много шпаклёвки для выравнивания. Вставка помогает легче стыковать новый порог, уменьшает вероятность прожога насквозь при сварке, а также уменьшает тепловую деформацию при сварке, рассеивая тепло. Соединение получается более прочным. В зависимости от места соединения, вставку можно использовать не всегда. Такое соединение обычно применяется по краям порога. В месте, где порог соединяется со средней стойкой, обычно применяется соединение внахлёст или встык без вставки.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Размер вставок может составлять от 5 до 10 см. В зависимости от конфигурации порога, вставка разрезается на 2–4 части. Срезаются фланцы, с помощью которых точечная сварка держит части панелей между собой. Таким образом, вставки смогут нормально входить внутрь порогов. Они могут привариваться через просверленные отверстия (8 мм) или временно прикручиваться саморезами, отверстия от которых потом завариваются. Вставки должны быть обработаны сварочным грунтом. При стыковке частей порогов, нужно обеспечить зазор достаточного размера, чтобы расплавленный металл при сварке нормально проникал к вставке, и она проваривалась вместе с двумя частями порога. Ширина зазора зависит от толщины метала и должна быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.
p, blockquote 15,0,0,1,0 —>
Соединение внахлёст
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
При соединении внахлёст старый порог должен быть размечен и срезан так, чтобы оставался запас в несколько сантиметров для нахлёста. Поверх остатков старого порога помещается новый порог. Далее, по линии краёв нового порога производится сваривание герметичным швом. Главным преимуществом этого типа соединения является простота стыковки нового порога с остатками старого. Не требуется тщательно подгонять края. Это особенно актуально, когда приходится стыковать сложные по форме места, к примеру, соединение со средней стойкой. При соединении внахлёст меньше вероятность прожога металла насквозь. Недостатком является необходимость использования большего количества шпаклёвки при выравнивании мест соединений, а также предрасположенность к появлению коррозии с обратной стороны порога, ввиду сложности антикоррозионной обработки такого соединения изнутри.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Соединение встык
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Соединение встык требует тщательной подгонки нового порога с остатками старого, а также определённого навыка при сварке. Зазор между свариваемыми частями должен примерно равняться толщине свариваемого металла. Соединение встык без вставки получается менее прочным, но это не критично, так как внешняя часть порога не принимает на себя всю нагрузку. При правильной реализации состыкованное место получается ровным и требует минимального количества шпаклёвки, а также нормально обрабатывается антикоррозионным составом с обратной стороны порога при помощи распыления специальных средств.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
p, blockquote 20,0,0,0,0 —> p, blockquote 21,0,0,0,1 —>
Что влияет на износ
К активному разрушению внешней и внутренней части коробов автомобиля приводит сочетание некачественной антикоррозийной обработки вкупе с условиями городской эксплуатации зимой:
- реагентами;
- постоянным воздействием воды;
- перепадами температуры;
- высокой влажностью.
Большинство считают, что пороги делались на 2109 весьма некачественно. Перечислим главные причины и следствия быстрой коррозии автомобилей ВАЗ:
- Некачественная заводская окраска кузовных элементов ВАЗ. Влага попадает под краску, быстро запуская процесс коррозии. На практике ремонт коробов нужен уже после 10 лет эксплуатации.
- Отсутствие современных технологий антикоррозийной обработки. Яркий пример правильной обработки — оцинкованный кузов Audi 80 конца 80-x и начала 90-х годов выпуска. Такие автомобили до сих пор «в строю». Тогда как ВАЗ выпуска 00-x уже встречается редко.
- Слабая гидроизоляция. Во внутренний порог (соединитель) быстро попадает вода и находится там круглый год. Соль с городской дороги «добивает» металл.
- Непродуманное устройство дренажных отверстий отвода воды из кузова.
- Недостатки системы отопителя салона.
Пошаговая инструкция по замене порогов на ВАЗ 2110
Практический взгляд на причины, которые влияют на износ порога для автомобиля
В связи с достаточно близким расположением к дорожному покрытию порога, последний подвержен регулярному воздействию самых разнообразных неблагоприятных факторов, таких как:
- вода;
- грязь;
- соль;
- химические вещества;
- холод (в зимний период времени);
- коррозия и проч.
Примечание. Применение антикоррозионных средств, сможет в разы продлить срок эксплуатации порога. Поскольку главной причиной нарушения прочности самого порога автомобиля, является не что иное, как коррозия. Естественно, объективно говоря, избежать образования коррозии невозможно, однако, кардинально повлиять на темпы её распространения совершенно реально.
С практической точки зрения избежать или хотя бы снизить степень воздействия неблагоприятных факторов внешней среды непросто трудно, а невозможно даже с теоретической точки зрения. Снижение степени прочности кузова является результатом воздействия самых различных неблагоприятных факторов в итоге:
- существенным образом снижается прочность кузова автомобиля;
- возникают следы коррозии (коррозия становится заметной невооруженным глазом);
- теряется начальная форма порога;
- виднеются следы счёсывания или остатки краски (в зависимости о степени износа);
- весьма заметным образом уменьшается плотность соединения порога и кузова ваз.
Примечание. Всегда следует помнить, что после использования сварки снижается прочность металла, поэтом перед тем, как её применить, следует составить общий план работ. Обязательно нужно предварительно проанализировать все составляющие, как положительные, так и отрицательные.
Автомобиль «ВАЗ-2109» популярен уже несколько десятилетий. С годами многие детали этой модели приходят в негодность, особенно пороги. Их замена — распространенная процедура среди автолюбителей.
1. Подготовка к замене порогов «ВАЗ-2109»
Прежде чем приступить к замене порогов, необходимо подготовить все необходимое.
Вам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:
- Болгарка
- Полуавтоматический сварочный аппарат
- Комплект новых порогов
- Эпоксидный грунт
- Шпатлевка и краска
- Защитные маски и перчатки
При выборе сварочного аппарата отдайте предпочтение полуавтоматическим моделям. Ручная дуговая или газовая сварка для замены порогов не подходит.
Чтобы правильно выполнить замену, необходимо понимать устройство порогов.
Конструкция порогов «ВАЗ-2109» включает:
- Наружный короб
- Внутренний короб
- Усилитель жесткости между коробами
При замене порогов чаще всего меняют внешний короб, так как он наиболее подвержен коррозии.
Хотя для замены используют новые пороги, их также необходимо подготовить:
- Зачистить поверхность наждачной бумагой
- Обезжирить и загрунтовать
- Разметить места сварных соединений
Правильная подготовка упростит дальнейший монтаж.
2. Пошаговая инструкция по замене порогов
Рассмотрим процесс замены порогов «ВАЗ-2109» по шагам.
Сначала необходимо аккуратно удалить старые пороги. Рекомендуемая последовательность:
- Снять двери
- Отрезать наружную часть порога болгаркой
- Зачистить места крепления от коррозии
Перед резкой болгаркой отметьте расположение сварных точек, чтобы знать, куда ставить новые.
Во избежание деформации кузова, приварите внутри усилительный уголок к средней стойке.
Последовательность установки:
- Подогнать и временно закрепить наружный короб
- Приварить усилитель к нижней части проема
- Сварить все элементы между собой
Обязательно следите за плотностью прилегания и отсутствием зазоров.
Чтобы продлить срок службы, рекомендуется:
- Обработать швы герметиком
- Покрыть мастикой изнутри
Также важно нанести на днище водоотталкивающие составы.
3. Завершение работы
После замены порогов «ВАЗ-2109» рекомендуется:
- Установить демонтированные узлы (двери, обшивка кузова)
- Проконтролировать зазоры и положение всех сопряженных деталей
- Окрасить и обработать пороги антикоррозийными средствами
Теперь ваша «девятка» защищена от ржавчины, а замена порогов продлит срок ее службы.
4. Рекомендации и советы
Часто допускаются следующие ошибки:
- Неправильный подбор толщины металла порогов
- Нарушение геометрии кузова из-за неверной регулировки
- Плохая обработка сварных швов
Из-за этого возможно появление щелей, скрипов, вибраций и преждевременного износа.
Для предотвращения появления ржавчины рекомендуем:
- Регулярно мыть автомобиль, особенно нижнюю часть кузова
- Чистить днище от грязи и солевых отложений
- Обрабатывать скрытые полости воском или битумом раз в год
Помимо полной замены, возможно проведение следующих работ:
- Установка накладок на имеющиеся пороги
- Заварка локальных очагов коррозии
- Усиление отдельных ослабленных участков
Однако такой ремонт менее надежен и долговечен.
Продление срока службы порогов
Для того, чтобы новые пороги «ВАЗ-2109» прослужили дольше рекомендуем:
- Тщательно обрабатывать все кузовные полости и щели
- Регулярно контролировать состояние антикоррозийного покрытия
- Своевременно обновлять защитные покрытия
Соблюдение этих несложных правил позволит новым порогам прослужить не менее 5-7 лет.